Ero già stato in Andalusia un paio di volte una quarantina d'anni fa; allora vi si andava classicamente d'estate, specie per far mare: la Spagna, reduce dalla dittatura, era allora un paese arretrato e costava poco. Ma in quei luoghi l'estate è feroce e le visite all'interno si pagano: ricordo i 43° a Cordova, e non andava ancora di moda il riscaldamento globale; di notte comunque la temperatura scendeva: 38°!

Abbiamo perciò pensato che fosse meglio andarci fuori stagione (viva la pensione!), in ottobre, scartando la primavera per via delle varie cerimonie a Siviglia, che costituiscono un richiamo tale che le guide stesse mettono in guardia il turista: i prezzi vanno alle stelle e bisogna prenotare aerei, alberghi e visite con largo anticipo.

Ma arrivati là, si è scoperto che la stagione è bassa solo in luglio, agosto e gennaio! In tutti gli altri mesi, almeno nelle grandi città, c'è il pieno. Sapevamo già di dover prenotare l'Alhambra e l'abbiamo fatto, assieme ad aerei, auto ed alberghi, prima di partire; ma a Siviglia l'Alcázar era esaurito fino a metà della settimana dopo; e la parte più preziosa dell'Alhambra (che è un biglietto a parte: altra scoperta) fino a tutto novembre! Per fortuna avevo previsto, oltre alle prime tre, un'ultima notte a Siviglia prima del ritorno, per cui rimaneva la mattina che abbiamo potuto sfruttare; e così si è risolto il primo problema. Ma per l'altro non c'è stato niente da fare. Senz'altro dovevamo informarci meglio.

Sempre convinti dello scarso turismo, siamo tornati alla formula dell'auto a nolo più aereo a Siviglia, ritenuta il clou del viaggio. Ma da Milano ci sono pochi aerei: ci arriva solo la Ryanair; le altre compagnie van tutte a Malaga. In compenso non abbiamo avuto problemi di traffico; abbiamo visto dei begli ingorghi, ma ne siamo sempre stati fuori. Strade sempre ottime, anche quelle secondarie. E nelle città, dove avevamo preso solo alberghi con garage, il traffico era sempre decente e nei centri storici chi vi aveva preso l'albergo poteva entrarci con l'auto (dico nel centro, non nell'albergo).

Pareva d'esser tornati in piena estate, sia per la gente che c'era sia per il clima, almeno nei primi giorni.

Siamo partiti da Orio al Serio sotto una pioggia continua e arrivati sotto un bel sole. Passati dalla tenuta invernale a quella estiva, abbiamo iniziato la visita di Siviglia dalle Setas (“i funghi”), una recente e bizzarra struttura in legno a forma di fungo, alta non più delle case attorno per non sfigurare il paesaggio, ma che permette lo stesso di passeggiare con un bel panorama sul centro storico, come trovarsi sui tetti. . Le case sono per lo più bianche con fregi giallo-ocra; sullo sfondo di questi colori-base si stagliano punte cromatiche diverse, balconi fioriti, tegole multicolori, piastrelle e ceramiche (azulejos) per lo più sul blu. Molti androni ed i patii retrostanti sono incantevoli. Una curiosità che non ricordavo sono le numerose verandine sulle facciate, a copertura dei balconi. Troveremo questa scenografia anche nelle altre città.

La mattina dopo inizia con un giro al caratteristico mercato coperto di Triana, il sobborgo oltre il Guadalquivir dove abbiamo l'albergo; il mercato è presso il ponte Isabel II che porta al centro storico.

L'enorme cattedrale gotica contiene la tomba di Colombo, oltre al normale apparato: cappelle laterali, stalli del coro, organo, altare. All'esterno, un bel chiostro alberato; il tutto è dominato dalla colossale torre della Giralda, il più grande minareto in origine, con il cima la statua girevole del Giraldillo. Per chi vuol salire il panorama è certo più vasto che dai funghi.

Lungo il fiume spicca la Plaza de Toros, una delle più antiche, con edifici incastrati abilmente attorno al corpo circolare. Con mia sorpresa è ancora in funzione: avevo visto altre strutture del genere, a Barcellona e nelle città del nord, convertite ad altri usi essendo vietate le corride; da queste parti a quanto pare continua la tradizione, giusta o sbagliata che sia. Belli i vasti parchi a sud, con la semicircolare e scenografica Plaza de España. Un giro in battello sul fiume conclude la giornata; però non ci sono vedute spettacolari.

Un'escursione ci porta a Cadice, che occupa una penisola e quindi ha l'Atlantico su tre lati. L'aspetto medio del centro storico richiama quello sivigliano, direi con una maggior percentuale di bianco. È sabato e ci sono matrimoni a raffica: uno nella cattedrale vecchia, con strascico, damigelle che lo sostengono ed altre messinscene che credevo sorpassate; altri escono dal municipio, uno via l'altro.

Al ritorno ci fermiamo a Jerez de la Frontera, che è celebre per i vini: di lì viene quello che noi conosciamo come “Xeres”, mentre è “Sherry” per gli Inglesi che ne hanno sviluppato il sistema di vinificazione, un po' come è successo per vicende analoghe anche col Porto, il Madera, e da noi il Marsala. Ma non essendo intenditori non abbiamo visitato bodegas (meglio anche evitare assaggi, dovendo guidare), per dedicarci al centro storico e alla chiesa di S. Miguel, dalla complicata facciata tutt'uno col campanile.

Nei dintorni si vedono i vigneti in un paesaggio appena ondulato; e fa specie che si trovino in piano o quasi.

San Lúcar de Barrameda, alla foce del Guadalquivir, è l'antico porto di Siviglia, punto di partenza dei viaggi di Colombo e Magellano. Oggi è un centro balneare un po' anonimo, ma ha un bel quartiere antico in alto.

Una caratteristica dei paesi da queste parti è lo stacco netto fra abitati e campagna: le case sono fitte e di colpo finiscono, passando ai campi non come da noi per gradi e con case via via più sparse. Anche questo, oltre alla fisionomia generale del paesaggio, per lo più colline aride, ricorda un po' il nostro meridione.

In viaggio per Cordova, nella zona di Luisiana si vede  una torre moderna circondata da uno strano effetto di raggi luminosi attorno, come una nebbia luccicante. Mi ricordo di un effetto simile visto, su scala minore, nella zona di Almeria nell'81 e capisco che è una centrale ad energia solare; se si passa in aereo non si può non notare il cerchio di specchi sotto, invisibile dalla pianura. Vorrei fermarmi a veder bene, ma non ci sono piazzole. È la “Germasolar”, l'ho scoperto poi.

A Cordova l'albergo si trova in pieno centro, in un vicoletto tale da non poterci passare in auto; raggiuntolo a piedi si scopre che è una dépendance e non c'è nessuno. All'albergo-madre mi danno le istruzioni con un messaggio sul telefonino, naturalmente in spagnolo: battere il codice segreto sul citofono esterno, entrare nel patio dove ci sono le cassette, ognuna con la chiave delle camere, pure loro col codice; mettere il codice anche qui, bajar la pestaña negra e prender la chiave. Ma la levetta nera non ne vuol sapere di abbassarsi; proviamo in tutti i modi, niente: la pestaña è irremovibile. Nemmeno l'addetta della direzione, chiamata in aiuto, riesce a smuoverla, e neanche quelle delle altre cassette. Finché due o tre vigorosi cazzotti (noi non avevamo osato) risolvono la situazione. Forse la pestaña si chiama così perché funziona solo se viene pestata di santa ragione (in realtà vuol dire “ciglio”). La dépendance è un delizioso palazzetto antico con patio caratteristico, e ci siamo solo noi.

Tutto il centro della città è un dedalo di viuzze e vicoletti, e per girarlo non serve farsi un itinerario preciso: è bello andare a zonzo, e sono gli scorci continui a venirti incontro. Anche qui i colpi di colore sono quelli consueti. Non ci sono tesori d'arte eclatanti, tranne la colossale e caratteristica cattedrale, che era una moschea, la seconda al mondo per grandezza dopo quella della Mecca. L'interno, che non assomiglia a nessuna chiesa come siamo abituati a vedere, è una vera foresta di 850 colonnine con archetti, che dividono l'ambiente in 36 (trentasei) navate in un senso e 19 più larghe nell'altro; il tutto con capitelli e decorazioni arabeggianti. Un soffitto relativamente basso e decorato, per lo più a cassettoni, allontana ancora di più l'immagine della cattedrale classica. Solo la zona centrale è stata rimaneggiata nelle forme consuete.

Nei dintorni ci sarebbero le rovine del palazzo arabo di Medina Azahara, ma finisce che non ci andiamo.

Viaggiando verso Jaén il paesaggio è sempre più mosso e gli uliveti si infittiscono; la scena non è più arida.

Jaén si presenta distesa in pendenza sotto un'altura rocciosa coronata dall'immancabile castello, in uno scenario di cuspidi rocciose. Peccato che il quadro sia un po' rovinato dai casoni moderni; anche questo richiama il nostro meridione. La maggior attrattiva è la grande cattedrale barocca, dove si può anche percorrere il deambulatorio soprelevato che permette insolite viste sull'interno dall'alto.

Baeza domina la valle verde di ulivi. Ci sono un paio di palazzi e chiese notevoli, e il beige della loro pietra si alterna col bianco delle case; le strade della cittadina, forse per l'ora, sono quasi deserte.

Tutt'attorno ormai l'uliveto ha preso il sopravvento su ogni altra coltivazione; dovunque a perdita d'occhio non si vede altro, fino alle montagne lontane, e la posizione permette di spaziare per decine di km. Gli ulivi sono piantati in file regolari; la terra è chiara, non c'è erba, e così il paesaggio è tutto a righe; visto dall'aereo o meglio dal satellite è invece tutto a pois.  

Úbeda è in posizione magnifica, in alto sulla cresta fra le due valli parallele dei Guadalquivir e Guadalimar; i pendii digradano dolcemente, tutti sempre a righe -o puntini che sia- verde-argento. È una cittadina interessante per il centro rinascimentale con diversi tesori d'arte; ma anche per l'Alfarería Paco Tito, un'antica fabbrica di ceramiche e terrecotte con forno arabo ancora in funzione. Pure qui l'albergo è in pieno centro, stavolta ricavato in un palazzo nobiliare, con camere sontuose.

Verso Granada si attraversano le montagne e poco a poco lo sterminato uliveto cede il posto ai cespugli radi.

Granada è famosa nel mondo per le vestigia arabe, ma ha anche un'imponente cattedrale e quartieri caratteristici; le abbiamo dedicato una giornata intera. L'Alhambra, ultima reggia fortificata araba in Europa, per fortuna non manomessa con la reconquista cattolica, occupa una delle colline della città e quindi è in posizione dominante e panoramica; è un complesso così vasto che andrebbe visitato a piccole dosi. Cominciamo dal Generalife, residenza staccata e più alta, in luogo più fresco. È notevole per i giardini e i giochi d'acqua.  Poi tocca alla parte centrale, chiusa dalle mura, con altri giardini e la reggia vera e propria, dove ci sono i palazzi più pregiati: e si scopre che andava prenotata da mesi, mannaggia. Per fortuna l'avevo vista ai tempi, quando i turisti non erano troppi e gli ingressi non col contagocce. C'è comunque dell'altro, fra cui l'Alcazaba, la parte più antica e più fortificata, con le torri a dominare la città: bei panorami. Una salita sulla collina di fronte, nel caratteristico quartiere Albaicín, permette un contro-panorama sulla fortezza.

Viaggiando verso ovest, a tratti riprende il solito uliveto, ma non è più così assoluto e continuo. Facciamo una deviazione a Priego de Córdoba che si trova appollaiato su un'altura. La chiesa ha un ricco tesoro, ma il paese è noto per le viuzze lì attorno piene di vasi fioriti sulle case bianchissime.

Seguiamo poi una bella strada secondaria fra le montagne, parte ad ulivi e parte a boschi, col verde-argento alternato al verde scuro sul fondo ocra della terra. Più avanti si attraversa un lago artificiale: il livello delle acque è basso; chissà con le alluvioni che verranno a fine mese.

Malaga è cresciuta moltissimo come centro balneare (è la Rimini andalusa) e l'edilizia si è sviluppata oltremisura, sfigurando le zone periferiche e quelle lungo il mare, il cui aspetto è peggiorato rispetto a quel che ricordavo. Rimane comunque il bel centro storico, dove si fanno notare un mercato coperto e alcune vie con altissime palme che rasentano le case. La cattedrale rinascimentale, stretta fra le viuzze, ha solo una piazzetta striminzita davanti e non se ne riesce ad avere una vista complessiva. È l'unica delusione del viaggio. Nella piazza lì vicino alcuni schermidori, anche giovanissimi, danno spettacolo.

Una magnifica strada, non per la costa troppo turistica, ma all'interno fra i monti boscosi, con giri e rigiri e molti punti panoramici ci porta a Ronda, città nota per la posizione. Prima di raggiungere il centro si sfila la Plaza de Toros, sembra la più antica (1784); qui sono state codificate le regole della corrida. Poco oltre c'è il Puente Nuevo, che scavalca il profondo burrone fra il centro storico e la parte moderna. È il richiamo principale della città, e a buon diritto: alto 90 metri e lungo 70, significa che la spaccatura è più alta che larga, ed in effetti le pareti sono verticali. Tutt'attorno ci sono terrazze panoramiche e le case ai lati digradano a scaletta fin sull'orlo dell'abisso.  Troviamo un ristorante in ottima posizione, con tavoli su più terrazzi, ma l'affollamento è tale che è impossibile trovare un posto con buona vista. Per di più si mette anche a piovere (era previsto) e dobbiamo cambiar tavolo. Non basta ancora: mentre siamo riparati da un tendone, un movimento della stoffa fa sgorgare d'improvviso un getto d'acqua proprio sopra di me: la cascata mi manca di poco, ma dobbiamo passare all'interno. La visita poi prosegue, sempre sotto l'acqua, nel centro storico che non offre però altre attrattive di quel calibro.

Rientriamo a Siviglia, dove ci sarà l'aereo per tornare, ma anche la visita prenotata all'Alcázar, residenza-fortezza araba. È un complesso di edifici ancora oggi usati in parte come residenza reale, e questa parte è la meno cospicua; il massimo è nei palazzi arabi. Nel Salone degli Ambasciatori l'arte mudéjar (arabo-cristiana) dà il meglio. Non ci sono arredamenti, ma non li si noterebbe: si sta col naso in su a guardare pareti e soffitti. È lo stesso genere di ambienti della parte dell'Alhambra che non siamo riusciti a visitare.

I giardini però sono chiusi per un'allerta meteo, peccato. A vedere le poche gocce che cadono mi sembra un rischio lontano, ma ieri ci sono stati dei rovesci, e capisco la prudenza; a fine mese ne avranno ben donde.

9 novembre 2024 Giovanni Saccarello

Il sole e il cielo sereno di fine ottobre ci hanno invogliato a trascorrere qualche giorno nel centro Italia, partendo in auto da Milano il giovedì mattina e rientrando il lunedì successivo. Dopo una sosta per uno spuntino nell’elegante Forte dei Marmi, siamo giunti a Fonteblanda (Hotel Cala di Forno, piazza Uccellina 4), località a circa 4 km da Talamone, piccolo borgo sul mare e frazione di Orbetello. Siamo a sud del Parco naturale della Maremma, in provincia di Grosseto, in una bellissima zona di spiagge sabbiose circondate da vegetazione mediterranea. Talamone – che abbiamo raggiunto la sera, dopo un magnifico tramonto – ha una storia molto interessante, che affonda le radici in epoca antica, tanto che era già nota al tempo degli Etruschi. Il suo nome è di origine greca, forse collegato a Telamone, personaggio mitologico, che sarebbe sepolto sotto lo sperone roccioso su cui sorge la rocca. Quest’ultima, imponente e di un certo fascino, ben illuminata la notte e circondata da alte mura, fu costruita nel XIII secolo dai conti Aldobrandeschi. Attacchi di pirati e condizioni insalubri del luogo – la malaria mieteva molte vittime – portarono al declino e al progressivo spopolamento, fino a una lenta ripresa nel XVIII secolo. Fu nel 1860 che Talamone ebbe di nuovo il suo momento di gloria: vi sbarcò il 7 maggio Giuseppe Garibaldi durante la spedizione dei Mille. Oggi è meta frequentata d’estate. Noi abbiamo camminato per vicoli deserti, in un silenzio quasi surreale, cenando al bar “L’Approdo”., davanti al porticciolo.

Il giorno seguente la nostra unica, importante tappa è stata Tarquinia, in provincia di Viterbo, Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Dal colle su cui sorge il centro storico si ha una vista stupenda, fino al mare. Antichissimo insediamento etrusco, diede a Roma i suoi ultimi tre re (Tarquinio Prisco, Servio Tullio e Tarquinio il Superbo). La nostra visita ha incluso il magnifico Museo Archeologico, ospitato dal 1924 nel quattrocentesco Palazzo Vitelleschi. Le collezioni sono straordinarie, tra le più preziose raccolte di arte etrusca al mondo: su tre piani si possono ammirare sarcofagi del IV sec. a C., con statue-ritratto di uomini e donne in posizione sdraiata, meravigliosamente scolpite, insieme ad affreschi staccati dalle tombe sotterranee della necropoli, a vasellame, gioielli, reperti trovati durante gli scavi. Dai nomi incisi sui sarcofagi sono stati ricavati interessanti alberi genealogici di illustri famiglie etrusche, come quella dei Partunu. Il capolavoro è considerato la coppia dei “Cavalli alati”, uno splendido altorilievo dipinto che apparteneva al tempio dell’Ara della Regina: resta solo il timone della biga cui erano attaccati, dato che la lastra si è spezzata. Il biglietto del Museo comprende anche la visita alla vicina Necropoli di Monterozzi. Il sito è databile dalla fine del VII sec. a.C., fino all’inizio del I sec. a.C. Qui siamo rimasti più di due ore, visitando numerose tombe a tumulo, sparse in un vastissimo pianoro erboso, di grande fascino per gli affreschi in buona parte ben conservati. Immagini di animali quali pantere, leoni, cervi, e figure di danzatori, giocolieri, cacciatori, guerrieri, sembrano riportarci indietro di decine di secoli. Anche i disegni geometrici che spesso decorano soffitti e pareti sono pregevoli.

La meta della seconda giornata di viaggio era il Lido di Ostia (Hotel Ping Pong, Lungomare Paolo Toscanelli 84), dove ci siamo fermati un paio di notti. È stata una piacevole sorpresa: viali alberati con eleganti palazzine d’epoca, spiaggia ampia e pulita, mare limpido... I Romani sono fortunati! Ovviamente in estate sciami di turisti e bagnanti rendono il luogo diverso da come l’abbiamo visto noi in bassa stagione, ma in ogni caso le potenzialità restano molto alte. Il molo, collegato ad una grande rotonda, è davvero scenografico, e vi si recano anche molti pescatori e musicisti di strada. Nell’isola pedonale intorno a piazza Anco Marzio si trovano numerosi locali e ottimi ristoranti. Certo occorrerebbe migliorare il verde (aiuole fiorite e palme ben curate renderebbero piazze e passeggiate davvero bellissime) e soprattutto risistemare il lungomare, la cui pavimentazione è sconnessa in più punti. Non solo, sarebbe necessario riqualificarlo spostando o ridimensionando le file continue di grosse cabine degli stabilimenti balneari, che finiscono per impedire incredibilmente la vista del mare e della spiaggia! Esistono pure vere e proprie costruzioni palesemente abusive, che andrebbero rimosse. Molto valida e intelligente è invece la lunghissima pista ciclabile, che corre parallela alla passeggiata.

La mattina del 2 novembre, Commemorazione dei Defunti, ci siamo avviati a piedi verso il Parco Letterario dedicato a Pier Paolo Pasolini, sorto nel punto in cui fu trovato, esattamente quarantanove anni fa, il suo cadavere, straziato da assassini rimasti sconosciuti (l’allora diciassettenne Pino Pelosi, che inizialmente si addossò la responsabilità dell’omicidio, fu probabilmente solo spettatore dell’agguato al grande scrittore e regista). Alla fine del lungomare si percorre una via deserta e si giunge a un cancello. Si entra in un piccolo giardino, curato dalla LIPU che tutela la zona – interessata dalla foce del Tevere – grazie a un’Oasi naturalistica, il Centro Habitat Mediterraneo, che ha sostituito la squallida area fangosa dell’Idroscalo, occupata da rifiuti e baracche, dove fu selvaggiamente aggredito Pasolini. Qua e là tra l’erba e gli alberi si trovano cippi di pietra, che portano incisi significativi versi del poeta, e diverse panchine. In mezzo è stato eretto, nel 2005, un monumento bianco, opera dello scultore Mario Rosati: una rondine stilizzata, con il bel testo pasoliniano “...passivo come un uccello che vede tutto, volando, e si porta in cuore nel volo in cielo la coscienza che non perdona”, tratto da “Lavoro tutto il giorno” (in Poesia in forma di rosa).

Dal Lido di Ostia ci siamo quindi spostati a Roma, utilizzando il treno (in realtà, una metropolitana) che parte ogni 20 minuti dalla stazione di Lido Centro, raggiungendo la capitale in circa mezz’ora, dopo nove fermate, al capolinea di Porta San Paolo, collegato alla fermata “Piramide” della linea B. Abbiamo trascorso un piacevole pomeriggio passeggiando e ammirando ancora una volta il Colosseo, i Fori Imperiali, il Campidoglio, piazza di Spagna, Trinità dei Monti...Peccato che la folla di turisti che invadeva le strade e le piazze fosse davvero impressionante, il che rendeva a tratti addirittura impossibile camminare. Un altro ostacolo è rappresentato, in questo periodo, dai numerosi e ingombranti cantieri per la costruzione della linea C della metropolitana; e se si aggiungono le impalcature per i lavori di restauro di chiese e monumenti, in funzione del prossimo Giubileo del 2025, si può comprendere come sia difficile al momento visitare la città. Abbiamo visto la magnifica Fontana di Trevi perfettamente ripulita ma...senz’acqua! E ci sono chiese con capolavori di Caravaggio, come la Basilica di Santa Maria del Popolo, inesorabilmente chiuse.

Abbiamo infine dedicato la mattina di domenica agli scavi di Ostia Antica (raggiungibile in due fermate di metropolitana se si vuole lasciare l’auto al Lido). La visita, gratuita essendo la prima domenica del mese, ha richiesto quasi tre ore: il sito archeologico è il più vasto al mondo, si estende per 150 ettari, e la superficie da scavare è ancora enorme! All’epoca della sua costruzione, nel VII sec. a.C., sotto Anco Marzio, la città si trovava alla foce del Tevere, sul mare. Era infatti sorta come luogo fortificato per ospitare la flotta romana, poi si espanse in epoca imperiale e divenne uno strategico porto commerciale, fondamentale per il grano e altri prodotti, fino al declino iniziato nel III sec. d.C. a seguito della costruzione di altri porti. La città si insabbiò lentamente, portando la linea di costa a circa 3 km di distanza; ma fu proprio questo processo a rendere possibile la conservazione degli edifici. Percorrendo il lunghissimo Decumanus Maximus da Porta Romana, si possono ammirare numerose terme, il teatro, i magazzini, quartieri residenziali, templi, anche sotterranei come il suggestivo Mitreo. Mosaici con magnifiche figure nere su fondo bianco ricoprono pavimenti; affreschi dai colori ancora vivaci si ritrovano su pareti; statue, colonne, porticati, lavatoi, fontane, perfino banconi da mescita e latrine pubbliche si incontrano camminando alla scoperta del sito. Mancano cartelli indicatori di un percorso, è quindi indispensabile avere una mappa per non perdere le strutture più interessanti, essendo il sito un vero labirinto.

Sulla strada del ritorno, con ancora negli occhi le bellezze attraversate, ci siamo fermati per cenare e pernottare nei pressi di Firenze, a Impruneta, in un ex convento francescano ristrutturato e adibito a splendido hotel (Villa Castiglione), circondato dal verde, su un colle. Lontano, ecco spiccare la cupola del Brunelleschi. Torneremo senz’altro a rivedere anche lo splendore della città di Dante, in un altro, prossimo lungo week end.

6 novembre 2024, Anna Busca

Un viaggio “fai da te” di una decina di giorni a circa 8800 km da Milano, in una zona estrema dell’Asia continentale, rappresenta certamente un’occasione preziosa per esplorare, seppure parzialmente dati i tempi ristretti, una parte del pianeta di grande interesse storico, umano, culturale e artistico.

Siamo partiti il 17 agosto dalla Malpensa, all’una del pomeriggio, con un volo dell’Air China trovato facilmente su Volagratis – scalo di circa quattro ore a Pechino – arrivando a Seoul (si pronuncia “Sol”) il 18, verso mezzogiorno ora locale: complessivamente, 12 ore di volo. Al ritorno, il 27 agosto, il volo è stato più lungo, con uno scalo a Cheng-du di quasi otto ore; ma tutto si è svolto senza problemi.

In Corea la differenza oraria è di + 7 ore rispetto all’Italia, che nel periodo estivo adotta l’ora del fuso confinante più ad est; in inverno è quindi di +8 ore. L’ora di arrivo ci è stata molto utile per raggiungere l’albergo (prenotato tramite Booking come gli altri) giusto poco dopo l’inizio della fascia oraria del check-in, disponendo poi di tutto il pomeriggio per cominciare ad orientarci nella vastissima capitale sudocoreana, che vanta 10 milioni di abitanti (ma, se si considera l’area della conurbazione, quasi 28 milioni, ossia più della metà dell’intera popolazione del Paese).

L’aeroporto internazionale di Incheon, dove siamo atterrati, è collocato su un’isola artificiale, a circa 70 km a ovest dalla città: è il più grande della Corea. Le indicazioni per uscire dall’area del controllo passaporti e del ritiro bagagli (rapidissimo) sono comunque molto chiare: seguiamo le frecce arancione dell’AREX (Airport Railroad Express), il treno rapido di collegamento con la Seoul Station, arrivando al piano B2 con le macchinette per l’acquisto dei biglietti (costo 9500 won, ossia più o meno 7 euro); al piano sottostante B1 partono i treni. È tutto molto comodo ed efficiente: in neppure un’ora siamo alla stazione di Seoul. Se avessimo optato per il treno All Stations, indicato in azzurro, avremmo risparmiato qualcosa, impiegando però una buona mezz’ora in più, essendo una metropolitana che obbliga ad una quindicina di fermate (distanti tra loro). Pure la stazione è una struttura enorme, collegata alle linee 1 (blu) e 4 (celeste) della metro: essendoci ben nove linee diverse, cui si aggiunge una quindicina di passanti ferroviari, per evitare errori e conseguenti ritardi preferiamo prendere un taxi, che con 7 euro ci porta a destinazione in neppure un quarto d’ora. Eccoci dunque all’hotel: il Travelodge Dongdaemun Seoul, 359 Dongho-ro, Jung-gu, un grattacielo di ventun piani in una zona strategica per muoverci (anche a piedi) nella stupefacente metropoli. Per quattro notti in una camera doppia con bagno, al 20° piano, con panorama stupendo sulla città, abbiamo speso 330 euro, colazione coreana inclusa (per le ultime due notti del viaggio abbiamo alloggiato all’elegante Hotel Lemong, 28 Jong-ro 16 gil, Jongno district, 195 euro).

Occorre sottolineare che abbiamo trovato con piacere sempre un ottimo rapporto qualità/prezzo sia per le sistemazioni alberghiere che per le consumazioni e i pasti (con l’eccezione del caffè espresso, in genere a più di 3 euro), grazie a un favorevole cambio con la moneta locale, i won (1 euro corrisponde a circa 1500 won).

La cucina coreana è saporita e leggera, con piatti a base di riso, verdure – anche fermentate - carne o pesce, conditi con salse spesso piccanti. Occorre in genere mescolare il tutto in una ciotola, in un mix piacevolissimo, oppure gustare bocconi all’interno di foglie arrotolate, non solo di lattuga, che diventano buonissimi involtini. Ottimi i ravioloni farciti serviti in una zuppa. In un ristorante la carne è stata cotta davanti a noi su un braciere e poi tagliata con grosse forbici in fettine sottili: una decina i contorni da scegliere via via per gli involtini. Una vera squisitezza! Anche lo street food è gustoso: abbiamo molto apprezzato i cosiddetti pancake coreani e, come piccoli dolci, gelatine di mango.

I musei hanno ingresso gratuito o con agevolazioni, e in ogni caso i biglietti, anche per le attrazioni, sono in genere di pochi euro. Pure i tour guidati hanno costi accessibili.

Per quanto riguarda il collegamento a Internet, non abbiamo comprato Sim né noleggiato Pocket-wifi: è davvero facile trovare dappertutto free-wifi, usando Whatsapp per messaggi e chiamate in Italia, senza nessun problema! Per la modernissima metropolitana, frequente, perfetta per muoversi, con indicazioni precise per le numerose uscite e gli interscambi, si spende poco. Le carrozze sono molto spaziose; si può seguire il percorso del treno su pannelli elettronici e, curiosamente, buffi squilli di tromba ne segnalano l’arrivo imminente. Si possono comprare tessere ricaricabili, le T-card, a prezzi agevolati, oppure biglietti di corsa singola, a 1500 won. Le macchinette nelle stazioni accettano solo monete e non carte di credito, perché è previsto un deposito rimborsabile a fine corsa restituendo il biglietto. Anche il credito residuo delle T-card è rimborsabile. L’unica difficoltà incontrata, dal punto di vista pratico, è stata proprio ottenere il cash: soltanto una delle nostre carte di credito era sempre accettata nei dispositivi ATM. L’altra, pur essendo una carta “Gold” del circuito Master Card, con il profilo “Mondo”, è stata validata una sola volta in un ATM “Global”: neppure agli sportelli della banca cui ci siamo rivolti è servita per ottenere contanti; e abbiamo scoperto che altri turisti avevano avuto il nostro stesso problema. Meglio quindi, prima della partenza, accertarsi che la propria carta funzioni in Corea per il ritiro di moneta. Per il resto, tutto ha sfiorato la perfezione: la capacità organizzativa e l’altissima tecnologia emergono ovunque. La comunicazione è resa facile dal fatto che l’inglese come seconda lingua è molto diffuso e usato per tutte le informazioni e indicazioni necessarie. Abbiamo inoltre avuto l’impressione sia che un forte principio di solidarietà collettiva animi ogni persona, sia che ciascun lavoro venga sempre svolto con alta professionalità. I sudcoreani ci sono apparsi un popolo spontaneamente disponibile ad aiutare subito chi dovesse avere qualche intralcio, in qualsiasi situazione. Code disciplinate di cittadini per salire sull’autobus, bagni pubblici moderni sempre pulitissimi, strade con pochi cestini ma prive di rifiuti (solo di notte si accumulano in quantità, per la raccolta differenziata), edifici e muri non imbrattati, un senso di ordine compartecipato e un notevole silenzio anche nelle aree più affollate ci hanno convinto dell’esistenza di un modello comportamentale sociale profondamente ispirato al rispetto verso gli altri. Insomma, ci è parso che in generale prevalga un consapevole senso civico, indipendentemente da eventuali normative – e conseguenti sanzioni - più severe di quelle vigenti in Italia, e al di là di episodi di corruzione e malgoverno che hanno contrassegnato la storia più recente.

SEOUL

Nonostante previsioni meteorologiche pessime legate alla stagione delle piogge – agosto non è considerato il mese migliore per un viaggio in Corea, si dovrebbe preferire la primavera o l’autunno – abbiamo sempre avuto un tempo discreto, soleggiato, con l’eccezione di una sola giornata particolarmente piovosa. L’afa non è mai stata davvero insopportabile, grazie all’aria condizionata ovunque e...all’uso di ventagli!

La nostra prima visita di Seoul si è avvalsa, grazie alla vicinanza rispetto all’hotel, di un piacevolissimo percorso, per lo più ombreggiato, sotto il livello stradale lungo il torrente Cheonggyecheon, che attraversa la città per 11 km prima di sfociare nel fiume Hangang. Si tratta di una sorta di “High Line” newyorchese (o meglio “Low Line” o “Water Line”!), frutto di un progetto urbanistico del 2003 finalizzato a restituire alla città un luogo fruibile dal punto di vista ricreativo, di sicuro fascino: era infatti finito in un tale degrado che inizialmente si decise di coprirlo con una sorta di superstrada. Per fortuna menti illuminate l’hanno poi eliminata, trasformando il torrente, dalle acque limpide popolate da uccelli come aironi e germani, in una vera oasi nel cuore della metropoli. Ventidue ponti lo scavalcano, e numerose scalette consentono di scendere per la passeggiata; le due sponde hanno aiuole e una bella vegetazione; sono anche collegate, a tratti, da file di sassi piatti e affioranti su cui si può passare in sicurezza. Molti si siedono con i piedi nell’acqua per avere un po’ di refrigerio. Fontane scenografiche che si colorano nelle ore notturne e bellissime piastrelle murali (più di 5000) che rievocano, come fedele riproduzione, un dipinto raffigurante il settecentesco corteo regale di re Jeongjo della dinastia Joseon, in visita, insieme alla madre, alla tomba del padre, rendono il luogo ancora più bello e interessante.

All’inizio del torrente, nella Cheonggye Plaza, si ammira un monumento alto e colorato, a forma di cono spiralato, opera dello scultore svedese Claes Oldenburg. Tutta la città è costellata di monumenti di arte contemporanea, molti metallici, altri giganteschi di pietra o materiali plastici. In mezzo alla moltitudine di grattacieli che caratterizzano la metropoli, spiccano come decoro urbano davvero originale.

Abbiamo attraversato il noto quartiere di Myeong-dong: negozi di ogni genere, bancarelle con coloratissimi prodotti di artigianato, un centro commerciale enorme del gruppo (chaebol) Lotte, attraggono sciami di turisti e di residenti per lo shopping. Poco distanti si trovano molti mercati coperti, incredibilmente traboccanti di merci e dall’architettura labirintica, simili a bazar. A Myeong-dong si trova anche la cattedrale, cattolica: un coreano su quattro aderisce al cattolicesimo, gli altri soprattutto al buddismo, ma pure al confucianesimo, al protestantesimo e all’Islam.

I musei sono ovviamente numerosi e abbiamo dovuto fare, nei giorni successivi, una necessaria selezione, come per tutte le nostre mete. Tra i tanti, abbiamo scelto il National Museum of Modern and Contemporary Art (MMCA), con installazioni ed opere molto originali, il Leeum Samsung Museum of Art, con una straordinaria collezione antiquaria di ceramiche e statuette, il Museum of Art di Deoksungung. Estremamente interessanti ci sono parsi il National Museum of Korean Contemporary History, il War Memorial e il National Museum of Korea (dove simpatici robot bianchi si muovono lungo i corridoi e danno informazioni). Visitarli ci ha consentito di ripercorrere le tappe principali della storia della Corea, la cui conoscenza, seppur sommaria, consente di capire un po’ meglio l’evoluzione culturale, le meravigliose produzioni artistiche coreane e la complessa situazione odierna.

I tre regni esistenti in Corea circa duemila anni fa -spesso in guerra contro invasori cinesi - furono unificati nel VII sec. sotto l’importantissima dinastia Silla, che dominò fino al IX sec.; si affermò quindi la dinastia Goryeo (o Koryo, da cui deriva appunto il nome “Corea”) e nei secoli successivi si svolsero complicate vicende legate a numerose invasioni (mongole, giapponesi, manciù), nonché a colpi di stato. La dinastia Joseon, fondata nel 1392, durò fino al 1910: il suo quarto sovrano, Sejong il Grande – cui è stata dedicata un’enorme statua davanti al palazzo Gyeongbokgung -pubblicò nel 1446 il nuovo alfabeto fonetico, ammirato dai linguisti come straordinario sistema di scrittura scientifico. Il coreano infatti non si avvale di ideogrammi, come per esempio il cinese: i suoi caratteri sono lettere o dittonghi.

La Corea divenne un protettorato giapponese nel 1905, dieci anni dopo l’assassinio dell’imperatrice Min ad opera di sicari; fu poi annessa direttamente all’impero nipponico (1910), suscitando movimenti di resistenza sostenuti prevalentemente da intellettuali coreani in esilio. Al Dosan Park si erge la statua di An Chango (1878-1938), soprannominato Dosan, eroico attivista che lottò con grande coraggio – anche dagli Stati Uniti, dove era emigrato per diversi anni - per l’indipendenza coreana dal Giappone, morendo prigioniero: è commemorato anche in un piccolo, interessante museo. È sepolto nel parco, insieme a sua moglie.

La sconfitta giapponese nella II guerra mondiale ebbe come conseguenza anche la suddivisione del Paese, nel 1948, all’altezza del 38° parallelo, in Corea del Nord, comunista, nella sfera d’influenza russo-cinese, e Corea del Sud, democratica, nella sfera d’influenza statunitense. Ma solo due anni dopo, il 25 giugno 1950, i nordcoreani invasero il sud e in due mesi ne occuparono tre quarti del territorio: si diede così inizio alla spaventosa “guerra di Corea”, che fece circa sei milioni di morti e coinvolse ben 25 nazioni. Intervennero infatti gli Stati Uniti, supportati dall’ONU, mentre Cina e Unione Sovietica sostennero con armi e soldati la Corea del Nord, creando una situazione delicatissima nel periodo della cosiddetta “guerra fredda”: solo l’armistizio (non un trattato di pace!) di Panmunjeom del 27 luglio 1953 portò al “cessate il fuoco”.

Attualmente la Corea è l’unico Paese rimasto diviso in due, con molte criticità: a nord la Repubblica Popolare Democratica di Corea (DPRK), di fatto una dittatura totalitaria di stampo stalinista, con culto della personalità, dominata dalla dinastia Kim, e a sud la Repubblica di Corea (ROK), in attesa di un’auspicata unificazione che, a settant’anni dall’armistizio, risulta davvero difficile. Soprattutto nel War Memorial of Korea, dove sono esposti carri armati, aerei, navi, missili e moltissimi reperti, abbiamo ripercorso le tappe di questa drammatica storia recente. Per approfondire, ci siamo anche recati – necessariamente con un tour organizzato - alla “zona demilitarizzata” o DMZ, sul confine (vedi).

A templi, santuari e palazzi abbiamo dedicato – in itinerari diversi - molto tempo della nostra visita di Seoul, a partire dal Santuario reale di Jongmyo (XVI sec.), confuciano, con edifici di legno che ospitano le tavolette spirituali associate a diverse figure della dinastia Joseon, re e regine, in ossequio al culto degli antenati. È un prezioso sito dell’UNESCO e vi si svolgono ancora cerimonie e rituali.

Il capolavoro da visitare assolutamente è Gyeongbokgung, il più grande e importante palazzo dei cinque costruiti dalla dinastia Joseon: residenza imperiale fino alla fine dell’Ottocento, dall’ingresso maestoso, risale alla fine del XIV sec. e fu fondato proprio dal capostipite della dinastia, il re Taejo. Distrutto un paio di volte dai giapponesi invasori (1592, 1911) fu restaurato e riportato ai suoi fasti originari circa trent’anni fa. Il complesso comprende una decina di edifici, tra cui il più importante è Geunjeongjeon, dove si trova la sala del trono, con due draghi – simboli del potere -dipinti sul soffitto. Lasciano a bocca aperta i meravigliosi colori e decori dei tetti, dalle particolari forme sinuose, e delle pareti: prevale il verde giada, con molto rosso, azzurro e giallo, in disegni geometrici o floreali. Un padiglione è circondato da un grande stagno artificiale; altri edifici ospitano le stanze della regina madre, gli appartamenti reali, uffici governativi. Nei giardini retrostanti si ammira un laghetto con un’isoletta dove si trova, collegato con un ponte di legno e in mezzo a fiori e piante acquatiche, una bella costruzione a due piani: sullo sfondo, le suggestive montagne coreane. Molte persone – sia “figuranti” che visitatori - soprattutto donne, appaiono vestite con i colorati costumi tradizionali coreani, detti “hanbok”: sono una sorta di kimono piuttosto rigonfi il cui disegno risale a circa 1600 anni fa. Possono essere noleggiati per avere sconti agli ingressi; molti negozi li vendono, spesso sono usati come abiti raffinatissimi per cerimonie e matrimoni.

Un altro luogo imperdibile e suggestivo è senza dubbio, a sud della città, superato il fiume, nel Gangnam District, il tempio buddista di Bongeunsa, la cui fondazione risale all’VIII sec. Gli edifici, più volte ristrutturati, sono dominati da un’enorme statua di Buddha; all’ingresso vi è una grande distesa di fiori di loto, e nei diversi loggiati sono appese moltissime lanterne colorate con i fogli di preghiera dei fedeli.

Nei pressi della Seoul City Hall, in un quartiere molto trafficato, abbiamo raggiunto il palazzo Deoksugung: gli edifici – stupendi per colori e decori - sono circondati da piante di un vasto giardino ma anche da altissimi grattacieli tutt’intorno. Il complesso risale per lo più al XV sec., tranne una costruzione in stile coloniale dell’inizio del XX sec. (Seokjojeon), sede di un museo di arte, insieme a una biblioteca e ad una residenza per ospiti, dello stesso periodo. Nello Junghwajeon vi è la sala del trono.

Un’altra meta che ci ha consentito un tuffo nel passato è stato il Namsangol Hanok Village: i villaggi hanok, costituiti da case dall’architettura tradizionale, riferibile al XIV sec. e alla dinastia Joseon, in legno decorato, ispirate all’equilibrio con la natura, sono da diversi anni oggetto di restauri e valorizzazione, dopo essere stati per lo più distrutti per far spazio ai grattacieli. Si passeggia tra le casette in un ampio giardino, con un ruscello e un laghetto, in un vero locus amoenus.

Nelle vicinanze, svetta in cima al Monte Namsan la Seoul Tower, alta circa 236 m, simbolo della città dal 1980, quando fu aperta al pubblico. Per raggiungere la torre più rapidamente si può usare una piccola cabinovia, un po’ lenta ma comoda (Namsan Cable Car); e per avere un magnifico panorama a 360° della città occorre salire, grazie a un velocissimo ascensore al cui interno sono proiettati filmati immersivi, all’osservatorio. Qui si trovano anche caffè, e più sopra alcuni ristoranti. Conviene arrivare alle 10, ossia all’orario di apertura, per evitare alla biglietteria code di turisti e di coppiette, dato che il luogo è considerato molto romantico (migliaia di lucchetti appesi alle recinzioni lo confermano!). A proposito della qualità dell’aria, una curiosità: il colore della Seoul Tower, illuminata di notte, ne è un indicatore. Per esempio, il colore blu corrisponde ad aria “buona”. Noi l’abbiamo vista sempre verde, colore associato a una qualità “media”; se si fosse illuminata di rosso, sarebbe stato il segnale di “aria irrespirabile” per l’inquinamento! Per alcune ricorrenze o eventi il colore è però scelto in modo indipendente...

Una costruzione contemporanea che ci ha colpito moltissimo è stato il Dongdaemun Design Plaza (DDP), un centro culturale multifunzionale progettato da Zaha Hadid e inaugurato dieci anni fa. Simile a una gigantesca astronave aliena dalle forme curve, rivestito da alluminio e acciaio con effetto specchio, di notte si illumina di colori cangianti, in veri e propri incredibili spettacoli neofuturistici accompagnati da musiche e suoni. Più a sud anche il COEX Convention & Exhibition Center, un centro congressi con ampi spazi commerciali, un cinema-teatro, perfino un Acquario, ha un’architettura interessante. Davanti all’ingresso spicca il grande monumento dorato con due pugni sovrapposti, inaugurato nel 2016 in omaggio al successo mondiale della canzone coreana “Gangnam Style” del cantante Psy, nel 2012. Si può ascoltare, vedendo il video, accanto al monumento, che è diventato una frequentata meta turistica per selfie e balli. Tutto il Gangnam district è una zona di tendenza grazie a Psy!

Nell’ultima giornata trascorsa a Seoul abbiamo attraversato a piedi il Seongsudaegyo Bridge sul fiume Hangang, ammirando la vista della metropoli da un punto di osservazione particolare, per concludere il nostro percorso nella Seoul Forest, un vasto parco, inaugurato nel 2005, che merita una visita sia per il paesaggio che per le numerose statue che vi si trovano. Fa parte di un bellissimo progetto che vede altre quattro estese zone verdi nella città mirate al benessere, allo svago, all’educazione ambientale. Camminare nei viali tra gli alberi o su tappeti erbosi, accanto a stagni, ruscelli e fontane, è come prolungare la meditazione nei templi buddisti...

DMZ

Abbiamo dedicato una mattina a un tour alla cosiddetta “zona demilitarizzata”, ossia una sorta di zona-cuscinetto militare sul confine tra le due Coree, neutrale, stabilita con l’armistizio del 1953: una striscia di terra larga circa 4 km e lunga 250 km, che interseca il 38° parallelo e va dall’estuario del fiume Han a ovest fino al Mar del Giappone a est. Dovrebbe impedire il contatto tra soldati sudcoreani e nordcoreani, evitando incidenti che potrebbero causare una ripresa del conflitto. In realtà nella DMZ sono purtroppo avvenuti, nel corso degli anni, sporadici episodi di violenza, che hanno portato complessivamente a ben un migliaio di morti, tra cui una cinquantina di soldati U.S.A. Viene considerata una zona alquanto pericolosa, anche perché, paradossalmente, finisce per avere aree confinanti altamente militarizzate; comunque le mine antiuomo presenti nella zona di sicurezza congiunta (Joint Security Area, JSA) sono state rimosse nel 2018. Un aspetto positivo da rilevare è che è diventata un territorio prezioso per la biodiversità: fauna e flora, indisturbate, hanno potuto riprodursi e diffondersi in un ambiente non inquinato né antropizzato. È dunque diventata di grande interesse per gli ecologi, anche se la richiesta sudcoreana, nel 2011, di classificarla come Riserva della Biosfera dell’Unesco ha visto la netta opposizione della Corea del Nord. Peccato!

Noi siamo entrati in una piccola parte a circa 70 km da Seoul, vicina a Panmunjeom e quindi alla JSA (che non si può più visitare a causa di un incidente avvenuto nel luglio 2023, quando un giovane americano, tale Travis King, lasciò il gruppo di turisti per attraversare il confine, violando i rigidissimi divieti e finendo arrestato dai nordcoreani). La DMZ è presidiata da forze ONU: l’ingresso è consentito solo a chi vi si reca con una guida autorizzata. Sul pullmann salgono militari armati, per il controllo dei passaporti, che devono corrispondere all’elenco dei visitatori predisposto dall’agenzia. I soldati che ci hanno chiesto i documenti erano giovanissimi canadesi.

Il nostro tour si è sfortunatamente svolto sotto la pioggia, ma il tempo non ci ha precluso tappe molto interessanti, quali l’Osservatorio Dora, sulla cima del Monte Dorasan (in realtà una collina di 150 m), a Paju, da cui si può scrutare con cannocchiali il territorio nordcoreano, che nel nostro caso era avvolto dalla nebbia; all’interno si può assistere ad una proiezione che riassume le vicende storiche correlate, illustrando le abitazioni e le condizioni di vita al di là del confine. Si può anche visitare una mostra, e naturalmente c’è una caffetteria, insieme a un bookstore-shop per souvenir. Non distante, ecco il Terzo tunnel d’infiltrazione: scoperto nel 1978 grazie a un disertore (il primo fu trovato nel 1974, l’ultimo nel 1990), è uno dei tunnel scavati segretamente dalle forze armate nordcoreane per consentire l’ingresso “a sorpresa” di truppe in Sud Corea. Preparavano dunque un’invasione, anche se la spiegazione ufficiale fu che servivano per ricerche minerarie, in particolare del carbone (che però non c’è!). Sono state scoperte nella DMZ quattro di queste gallerie sotterranee, lunghe in genere un paio di km, larghe circa 2 m e alte altrettanto, ma si ritiene che altre – forse una decina in tutto – non siano ancora venute alla luce. Possono contenere migliaia di soldati. Siamo scesi dunque lungo il tunnel, con la testa protetta da un caschetto perché è facile urtare il soffitto. Il tunnel è in pendenza per evitare ristagni idrici. Si giunge alla parete che chiude il tunnel, sul confine, e poi si risale, con una certa fatica. Incredibilmente, questi tunnel di aggressione sono ora diventati mete turistiche apprezzate, con un notevole guadagno per la Repubblica di Corea!

BUSAN

Con un treno veloce della Korail, prenotato da Milano sul sito Rail Ninja, abbiamo attraversato la penisola coreana – verde e montuosa, con città caratterizzate sempre da selve di grattacieli residenziali, tutti uguali e numerati - per raggiungere un’altra metropoli, Busan (Pusan), a 323 km da Seoul. Partendo verso mezzogiorno, siamo arrivati dopo neppure tre ore di comodo viaggio; il biglietto per due, andata/ritorno, ci è costato in tutto 142 euro. L’alloggio prenotato era l’Arban Hotel, 32 Jungang-daero 691 Beon-gil: per tre notti, sempre con colazione inclusa, la spesa è stata di 275 euro. L’albergo si trova nel quartiere di piazza Seomyeon, moderno e vivace: la metro è vicina (linea verde), e ha al suo interno un grandissimo shopping center underground. È nei pressi anche un grande Lotte Department Store. Ce ne sono parecchi, come a Seoul: siamo saliti in cima a uno di questi, nel quartiere di Nampo-dong, sul mare, per ammirare da una magnifica terrazza al 13° piano il bellissimo panorama della metropoli, dei suoi ponti, del porto. Busan si affaccia sullo stretto di Corea, verso il Mar del Giappone, e fronteggia l’isola giapponese di Tutshima, da cui dista appena una cinquantina di km. Ha quasi 4 milioni di abitanti ed è la seconda città coreana più popolata, dopo Seoul. Si estende in una sorta di anfiteatro, sulla costa, ai piedi di montagne che, vista l’altezza (circa 800 m) sono più simili a colline, ricoperte da boschi.

Le zone d’interesse sono piuttosto disperse e lontane tra loro: è quindi indispensabile muoversi in metro, anche in questo caso molto efficiente, costituita da sei linee spesso intersecate, con più di un centinaio di fermate. La nostra scelta è caduta su alcuni luoghi considerati iconici: il Gamcheon Culture Village, che però richiedeva una faticosissima salita lungo ripide viuzze (e dunque non ci siamo addentrati), il mercato del pesce di Jagalshi, enorme, con file interminabili di banchetti e contenitori di pesci e crostacei vivi, lo Yongdusan Park, che si raggiunge con lunghissime scale mobili; e ancora, la larga spiaggia di Haeundae, di sabbia fine, con imponenti grattacieli sullo sfondo, e l’affascinante tempio buddista di Beomeosa, alle pendici del monte Geumjeongsan. Il nome significa “Tempio del Pesce d’Oro dal Paradiso di Brahma”. Fu fondato nel VII sec. Per raggiungere il tempio, quasi al capolinea della linea 1 – direzione Nopo – ci siamo avvalsi anche di un autobus, il n.90, che dopo qualche km ci ha lasciato nei pressi. Il luogo è altamente suggestivo. Le preghiere e i canti dei monaci, insieme al suono del gong, accompagnano la visita e invitano alla meditazione. Qui, come in altri templi, è applicato il programma “Templestay”, che prevede la possibilità, per chi lo desidera, di soggiornarvi per partecipare ai riti buddhisti. Si può passeggiare nel bosco adiacente, lungo un sentiero circolare in “saliscendi” di circa 900 m, che però finisce per avere poche segnalazioni e porta paradossalmente a smarrirsi nella fitta vegetazione, come è successo a noi! Diventa una sorta di “ottuplice sentiero” che mette a rischio caviglie e metatarsi...In prossimità del tramonto, poi, diventa problematico uscirne. Meglio affrontare il percorso al mattino o nel primo pomeriggio.

Infine, abbiamo dedicato un’intera giornata a un tour organizzato molto bene dall’agenzia Klook, contattata a Busan: in circa un’ora e mezza di pullmann siamo arrivati a Gyeongju, antica capitale del Regno dei Silla per circa 1000 anni (dal 57 al 935 d.C.).

A 80 km a nord di Busan si trova quella che viene considerata la “capitale culturale” della Corea del Sud, possedendo numerosi edifici e siti di grande importanza storica. Gyeongju è quindi una delle mete turistiche più importanti. La nostra prima tappa è stata, sul monte Tohamsan, il magnifico tempio di Bulguksa, il cui nome significa “Terra di Buddha”. È patrimonio mondiale dell’UNESCO. Si tratta, come negli altri templi, di un complesso di edifici in legno colorati e decorati, più volte ricostruiti a seguito di devastazioni o incendi. Solo le strutture in pietra, come scalinate e pagode, hanno resistito nel tempo e sono dunque originarie dell’epoca Silla (VIII sec.). Anche qui, nel cortile principale, si trovano appese centinaia di lanterne colorate votive. Molte statue di Buddha sono conservate nelle diverse sale. In un cortile, una curiosa statuetta di un cinghiale dorato viene toccata sul muso dai visitatori, come gesto beneaugurante (la superstizione s’incontra anche nei templi buddisti!).

Ci siamo quindi spostati nel verdissimo e splendido complesso tombale di Daereungwon: qui si trovano tumuli, ossia colline erbose coniche di altezza variabile, fino a una ventina di metri, che corrispondono alle sepolture di re e regine della dinastia Silla. Si può entrare all’interno di un solo tumulo, quello di Cheonmachong (Tomba del Cavallo Celeste), del V-VI sec., di un sovrano sconosciuto, dove sono conservati reperti, ori, oggetti del corredo funebre, e la ricostruzione di quella che doveva essere la modalità di sepoltura, in una cassa di legno laccata. Qui è stato scoperto il dipinto di un cavallo al galoppo, con otto zampe alate, animale mitologico coreano.

Il lungo ponte Woljeonggyo, dal prevalente colore rosso, è una fedele ricostruzione di quello originario, risalente sempre al periodo Silla, che purtroppo fu distrutto da un incendio sotto la dinastia Joseon. Percorrendolo si giunge a un villaggio, abitato, non particolarmente interessante. Infine, eccoci in un luogo magico: il palazzo reale Donggung, i cui edifici sono immersi in un grande parco e circondati dallo stagno artificiale Wolji. Siamo giunti al tramonto, per ammirare lo spettacolo delle loro luci riflesse nelle acque, mentre fa da sfondo un suggestivo cielo viola-rossastro. Molti visitatori si siedono tra gli alberi, in attesa di scattare bellissime fotografie: e noi siamo stati tra questi. Lo stagno fu scavato nel VII sec., mentre il palazzo fu costruito circa cent’anni dopo: era destinato a ospitare cerimonie e feste. Fu distrutto durante una guerra del X sec. La sua perfetta ricostruzione e il ripristino dello stagno, con tre isolotti, sono recenti; durante gli scavi furono trovati molti reperti e manufatti preziosi. Ma prezioso è comunque tutto il sito: e l’immagine del tramonto sul Donggung è stata certo tra quelle più care che ci siamo riportate in Italia.

Settembre 2024, Anna Busca

Ancora un viaggio organizzato di una sola settimana in Europa, come l'anno scorso in Irlanda. Finora ho viaggiato in questa maniera solo in paesi lontani ed esotici; in Europa sempre in modo autonomo, a parte qualche crociera fluviale. Quando vedevo i pullman scaricar frotte di pensionati, pensavo che non avrei mai fatto viaggi a quel modo. E invece adesso, con un po' di capelli bianchi in testa e qualche giuntura dolorante, penso che dopotutto la cosa abbia i suoi vantaggi, specie sotto ferragosto: niente stress a cercar alberghi, a cercar un buco per parcheggiare (e trovarlo se va bene lontano chilometri), a far code alle biglietterie, a guidare la sera dopo giornate faticose, eccetera. Gli svantaggi sono che devi accettare una disciplina necessaria a convivere con altri, e soprattutto un itinerario che non sempre passa dove vorresti tu.

E poi c'è la durata. A voler vedere tutta la Romania non basta un mese. Con una sola settimana i tagli sono inevitabili; e si accettano più o meno volentieri secondo i gusti di ciascuno. E ci son pure gli imprevisti. Ne capita subito uno: la strada stabilita per la prima tappa è chiusa proprio in questi giorni per lavori e costringe ad una pesante deviazione per Sinaia, sullo stesso itinerario che faremo al ritorno. Così abbiamo perso il monastero di Cozia, sostituito con quello ben meno interessante di Sâmbăta de Sus. Questa deviazione non mi è ben chiara: possibile che non ci siano strade locali per aggirare i lavori? Di certo è che si passa fra i monti e i valichi non sono frequenti. È un po' -credo- come chiudere il Brennero e deviare tutti a S. Candido. Forse le strade locali per evitare l'ostacolo da vicino non sono praticabili per il pullman. Le spiegazioni dateci in ogni caso non mi hanno convinto. E poi sulla strada rimasta aperta c'è inevitabilmente un traffico doppio. Non abbiamo mai fatto autostrade, ed in effetti ne ho viste ben poche. La Romania in certi settori deve ancora riprendersi.

Questo viaggio è centrato sulla capitale e sulla Transilvania, la regione grosso modo compresa entro il grande cerchio che descrive la catena dei Carpazi, e ci siamo allargati un po' anche a nord-est in Bucovina.

L'organizzazione Boscolo è stata efficiente ed i partecipanti sempre puntuali ai vari appuntamenti; nessuno ha piantato grane e non ci sono stati intralci al programma. Un plauso particolare alla guida Monica (accento sulla i) che si è fatta in quattro per governare il gruppo e accontentar tutti, e anche all'autista Marius che ha avuto il suo bel daffare ad infilare il torpedone in parecchi passaggi angusti. A proposito: un appunto da fare all'organizzazione riguarda proprio il mezzo, un bestione da una sessantina di posti ma sproporzionato per un gruppo di 26. Se fosse stato più piccolo potevamo evitare la deviazione? Le sue dimensioni gli hanno impedito tra l'altro di arrivare davanti all'albergo della capitale ed in molti altri punti, costringendo ad aumentare i percorsi a piedi. Monica ha anche sfoggiato una buona cultura in vari settori, specie nelle iconostasi dipinte nei vari monasteri, pur con qualche pittoresco inciampo nella pronuncia; ma questi piccoli nei alleggeriscono l'erudizione e la rendono più gradevole.

Parlando dei luoghi, ci vuole una piccola digressione sulla grafia e pronuncia. Non ci sono difficoltà particolari; la lingua rumena è latina e la maggioranza delle lettere si pronuncia come da noi, comprese la “c” e la “g” che sono dure o dolci secondo le nostre stesse regole. La cosa però non funziona con le doppie, per cui accidente si pronuncia akcidente. La “i” finale non si pronuncia (Bucuresti è Bucurest); per farla pronunciare la si scrive doppia, e se è lunga è addirittura tripla. La “j” è come in francese; la “s” sempre dura e la “z” è una “s” sonora. C'è poi qualche lettera peculiare: “ă” (suono gutturale come in inglese), “â” e “î” (suono per entrambe intermedio fra “i” e “u”), “ș” (“sc” dolce), “ț” (“z” dura); il segno sotto queste ultime due è come la cediglia francese sotto la “c”. La lingua rumena ha poi molti francesismi (il paese è stato aiutato nella sua indipendenza dalla Francia di Napoleone III) come merci (grazie), bulevardul (viale), gara (stazione).

Quanto alla cucina locale, non ricordo niente di eclatante; però io non sono un appassionato nel settore: mi piace provare le specialità locali (fatti salvi certi piatti tremendi tipo l'Haggis scozzese o gli intrugli asiatici a base d'insetti), e poi dimentico tutto. Però ricordo i Mititei o Mici, specie di salsicce senza pelle, descritti da Monica e provati al pranzo di Sighișoara; fra i dolci, i Papanași, monumentali ciambellone con ricotta, panna e marmellata: per me uno di questi è stata una cena completa.

Come nelle mie altre relazioni, non descriverò qui i tesori d'arte: questo è compito delle guide; dirò solo delle impressioni e delle curiosità che mi hanno colpito.

Siamo all'aeroporto (parlo per i disgraziati in partenza come me dalla Malpensa) col solito grande anticipo; in compenso è in ritardo l'aereo: l'imbarco arriva due ore dopo, ed un'altra passa con l'aereo fermo in pista ed i passeggeri imbufaliti. Soprattutto i bambini dimostrano poca pazienza, e li posso capire; ma intanto bisogna sopportare anche loro. Si arriva così in albergo a Bucarest tardissimo: la cucina è chiusa e la cena, prevista nel programma, ci viene servita fredda in camera. Non è ovviamente il caso di un giretto serale per la città.

La prima giornata è consacrata alla visita di Bucarest con passaggi in pullman. I viali nella zona dell'albergo, attorno al centro storico, sono larghi, alberati e del tutto in linea con la media delle capitali europee (traffico incluso), come s'era intuito già all'arrivo ieri sera malgrado il buio. La prima tappa è in periferia, al museo Satului (del villaggio), nel cui parco campeggiano parecchie case contadine antiche, mulini, botteghe, chiese in legno ed altri pezzi originali raccolti ai quattro angoli della nazione. 

Torniamo in centro e ci fermiamo al colossale palazzo del parlamento, voluto da Ceaușescu approfittando del terremoto del 1977, ma che non ha fatto in tempo a vederlo finito. È un po' sovietico nell'aspetto e nelle smisurate dimensioni (è il 2° al mondo dopo il Pentagono); io lo direi l'ecomostro di Bucarest, ma a modo suo è suggestivo.  È anche inquadrato da una piazza semicircolare e da un gran viale che vi arriva di fronte, tutti dimensionati adeguatamente. L'interno è coerente, con grandi saloni e scaloni, ma relativamente sobrio, e le decorazioni non sono pesanti. Marmi dappertutto, tutti rigorosamente nazionali.

Dopo pranzo continuiamo a piedi. Nel museo storico sono conservate le riproduzioni dei fregi della colonna di Traiano (personaggio di gran peso nella storia rumena), che si possono vedere più comodamente che a Roma. Lì dietro c'è la basilica Stavropoleos, greco-ortodossa come fa capire il nome, suggestiva per gli affreschi e gli intagli in legno. Le vie attorno hanno un sapore quasi turco, per certe verande di legno che appaiono qua e là. Un luogo caratteristico è l'Hanul lui Manuc (la locanda di Manuc), una specie di caravanserraglio con un cortile circondato da gallerie in legno ed oggi inevitabilmente divenuto un ristorante tipico.

Cena libera; chi vuole va a vedere le fontane luminose, nella piazza dove parte il gran viale che conduce al palazzone. Lo spettacolo è notevole: ci sono getti d'acqua dappertutto, che cambiano forme e colore in continuazione. C'è tutto il mondo ad assistere; un muro di gente ostacola la vista. Trovo un punto stranamente libero, ma capisco subito perché: all'improvviso parte un poderoso getto d'acqua che poi deve pur ricadere. L'abbigliamento dei pochi che erano lì, forniti di k-way e ombrelli, doveva suggerirmi qualcosa. Peccato che l'orario d'inizio indicatoci fosse sbagliato: lo spettacolo cominciava mezz'ora prima, ma ho fatto comunque in tempo. 

Lasciando Bucarest dovevamo puntare ad ovest diretti a Sibiu come detto sopra, invece si va verso nord in direzione di Brașov. Attraversiamo la Valacchia diretti ai Carpazi meridionali. La pianura assomiglia alla Valpadana anche come clima; evitiamo Ploiești ma c'è un'ampia veduta delle sue celebri raffinerie di petrolio. Poi si infila la valle fra le montagne, si sale, l'aria si fa più fresca ed il paesaggio sempre più alpino. C'è molto traffico e presto iniziano le code. Sfiliamo Sinaia, che vedremo al ritorno, e Bușteni dove ci viene indicato (ed è anche ben reclamizzato) il castello di Mercoledì Addams, dove è stata girata la serie: è una villa turrita sotto il pendio boscoso e non pare poi un gran che. Sono anche posti da sci; si nota una certa impronta mitteleuropea. Poco dopo entriamo in Transilvania.

Si abbandona la strada principale puntando ad ovest; sosta tecnica (è già la seconda, causa i ritardi) e poi si scende a tornanti nella foresta fino ad un'ampia valle. A destra in cima ad un colle boscoso, spicca il notevole abitato fortificato di Rasnov. Si continua verso ovest in un paesaggio sempre movimentato. Pranziamo con gran ritardo a Făgăraș, in un locale purtroppo fumoso; ci verrà offerto più avanti un aperitivo per risarcimento. La cittadina ha poche attrattive; ma faccio a tempo a scattare un paio di foto alla cattedrale e alla fortezza. Poi tocca al monastero Brancoveanu di Sâmbăta de Sus, in sostituzione di quello di Cozia, ben più celebre ma non raggiungibile per via di quei dannati lavori stradali. Si tratta di un complesso fortificato a quadrato, con in centro la chiesa decorata all'esterno, come quelli che vedremo dopo, il tutto in un giardino ben curato. 

Dappertutto in questo viaggio si vedono chiese a volte con tetti spioventi che si allargano in basso, a volte a cupole; molte di queste ultime brillano e si vedono da lontano: sembrano antiche ma sono moderne.

Infine tappa a Sibiu. Prima di andare in albergo si visita il bel centro storico, racchiuso da mura con torri e quant'altro. Ha case gotiche e barocche di chiara impronta teutonica (la città ha origini sassoni e si chiamava Herrmanstadt), con abbaini sui tetti sagomati in modo da sembrare occhi. C'è una basilica cattolica e a poca distanza un'altra evangelica, tanto per rimarcare le diverse egemonie religiose della sua storia. I quartieri nord presentano dislivelli che offrono scorci panoramici; una delle strade in discesa è scavalcata da un bel ponte, per una volta senza lucchetti. 

Un giretto serale a piedi conclude la giornata. Torniamo nel centro storico, che non è poi tanto lontano dall'albergo, ma il rientro è piuttosto precipitoso perché si è messo a piovere a dirotto.

La mattina dopo, su e giù per le colline arriviamo a Mediaș, città post-industriale: molte fabbriche, qui come altrove, sono state chiuse dopo l'89. È una situazione in realtà mondiale, ma mentre nei paesi più avanzati chi vi lavorava è riuscito a riciclarsi in altre attività, in Romania la disoccupazione ha fatto emigrare molta gente e l'abbandono delle aree industriali fa male a vedersi. Ho già sentito racconti di questo genere in vari paesi dell'est; quello di ricordare l'era sovietica come una specie di età dell'oro, dove c'erano lavoro e assistenza sociale, pur con tutta la dittatura, era un vero ritornello. Adesso non c'è più la polizia opprimente e c'è la libertà, ma anche la povertà, e se vuoi curarti devi pagare. Sono argomenti che portano lontano, ma sono comunque problemi reali.

Una deviazione ci porta a Biertan, dominato da una colossale chiesa fortificata scenograficamente in mezzo a torri aguzze. Bella anche la scala di legno coperta per accedere al complesso. Una curiosità è la casetta dove a quanto pare venivano rinchiusi i coniugi che litigavano, come in conclave, finché trovavano un accordo.

Si arriva a Sighișoara, dove dobbiamo lasciare il mezzo per salire a piedi (ma ci sono anche navette a poco prezzo) al centro storico, classicamente in alto sulla rupe e circondato dalle mura. Belle casette multicolori, e ben tenute; torri e palazzi, fra cui la casa natale di Vlad Dracul, personaggio storico poi ripreso con molta libertà da Bram Stoker per il suo libro (vita, morte e miracoli ci saranno raccontati domani). In pochi saliamo per un'altra scala di legno coperta al belvedere, con basilica: la vista però è solo sulla città moderna; su quella antica è intralciata dagli alberi. È ora di pranzo e il ristorante è in basso, a poca distanza.

Si raggiunge quindi Târgu Mureș, dove spicca il notevole palazzo della Cultura in stile Liberty, o meglio in una variante ungherese della Secessione viennese: la Transilvania era sotto l'Ungheria all'epoca, e ancora oggi metà degli abitanti sono ungheresi.  Magnifici gli interni con arredi fantasiosi non pesanti e una gran sala per gli spettacoli. Poi si va alla barocca cattedrale riformata, in origine cattolica. Monica ci spiega anche come riconoscere la tipologia delle chiese: se sulla punta del campanile o della guglia c'è una palla sotto la croce, è cattolica; se croce senza palla è protestante; se invece è tutta a cupole è ortodossa.

Si fa tappa a Bistrița; la città non è particolare e non ne è prevista la visita. Chi vuole la farà dopo cena.

Per i volontari del giro serale a piedi c'è un quiz da risolvere, con premio a chi indovina: si deve trovare da qualche parte un emblema con uno struzzo e spiegarne il significato. Istruzioni per arrivare in centro: trovare il Ginkgo biloba, poi il monumento al tal-dei-tali: qui voltare a sinistra. Qualche dubbio per identificare l'albero, poi troviamo lo stemma sui tombini. Tutta la vita serale della città è concentrata in una sola via centrale; il resto è quasi deserto. Anche qui piove un po', ma non come ieri sera a Sibiu.

La mattina dopo tocca alla soluzione del quiz (non me la ricordo più) e poi, mentre siamo ancora in coda, alle promesse spiegazioni sul principe Vlad III Drăculea, per noi Dracula, cioè “figlio del drago”, eroe nazionale, noto anche come Vlad Tepeș, cioè l'impalatore per il trattamento di cortesia riservato ai suoi nemici. Tutte le associazioni fra questo personaggio, il castello e i vampiri sono solo un'invenzione di Bram Stoker: nella realtà il principe è una cosa, il castello un'altra, e i vampiri sono pura fantasia. Di certo Stoker si è preso delle libertà, però chiediamocelo: quanti di noi conoscerebbero la Transilvania senza il suo libro e i film a seguire? E quanto gli deve il turismo locale?

Si sale fra i boschi fino ad un passo dove sostiamo, anche per ragioni tecniche, al Castel Dracula: era un albergo, oggi un rudere, un po' hollywoodiano però in posizione panoramica sulle montagne boscose. Si scende prima in un altipiano a prati smeraldini, poi in un fondovalle boscoso, e passiamo dalla Transilvania alla Bucovina, nella Moldavia rumena. Si arriva a Vatra Dornei, elegante località termale, con tanto di casinò, e oggi anche sciistica; ma vi facciamo solo una sosta tecnica.

Oggi è il giorno dei tre monasteri ortodossi: il primo è quello di Moldovița. È preceduto, come quello già visto e gli altri che vedremo, da un bizzarro arco di legno, con tettucci tipo pagoda. È racchiuso in un quadrato fortificato con gli alloggi delle suore ai lati, e al centro, in mezzo ad un prato ben tenuto, la chiesa con ricche iconostasi dipinte sui muri esterni e ben conservate (sono originali!). Gli affreschi sono riparati dalle intemperie grazie ad una notevole sporgenza del tetto.  Qui è una monaca del posto, suor Tatiana, che ci fa da guida raccontando ogni dettaglio in ottimo italiano, con precisione teutonica e piglio autoritario: ci sentiamo degli scolaretti in gita con una professoressa all'antica. Chissà se poi c'interroga.

Al successivo, quello di Voroneț, simile nella disposizione e nell'aspetto anche per il tetto sporgente della chiesa, gli affreschi esterni del Giudizio Universale si fanno notare per il magnifico sfondo di un azzurro particolare. Qui le spiegazioni toccano a Monica, che forse alza un po' il volume dentro la chiesa, perché arriva una suora arrabbiatissima che quasi ci scaccia sbraitando improperi comprensibili solo alla nostra guida. Poi lasciamo le montagne per l'ondulata pianura moldava.

Al terzo monastero, quello di Agapia, l'ambiente è più rilassato. Più che un luogo di penitenza sembra un complesso di lusso, con giardino curatissimo e aiole dai fiori multicolori. All'esterno è circondato da graziose villette, che poi sono le case di altre monache, qui molto più numerose che nei precedenti. Mentre usciamo si sente un rumore ritmico, musicale, di pezzi di legno: sembra che fuori ci sia una festa latino-americana (la movida al pomeriggio?), e invece è una suora alle percussioni che dal campanile suona a quella maniera per richiamare le consorelle alla preghiera. A quanto pare si usa così. Finito lo show tocca alle normali campane che svolgono la stessa funzione, destinate però al paese attorno.

Intanto siamo rientrati fra le montagne. Si fa tappa a Piatra Neamț, città turistica stranamente attraversata da una telecabina. Anche qui non è prevista una visita in gruppo. Dopo cena, giro a piedi serale nel vicino centro storico semideserto. La basilica ha il tetto sporgente pure lei, anche se senza affreschi esterni, ed un campanile isolato. Stavolta non piove.

La giornata seguente è dedicata alle bellezze naturalistiche. Ripartiamo verso ovest ed affrontiamo di nuovo i Carpazi. Quasi subito costeggiamo il grande lago artificiale di Bicaz e più avanti ci fermiamo nelle gole omonime, dove la strada si apre un passaggio strettissimo fra pareti di roccia verticali. Peccato che i pedoni debbano contendere il poco spazio ad auto e camion, con grande e comprensibile preoccupazione per Monica. Uno spettacolo del genere c'è anche da noi, ai Serai di Sottoguda vicino alla Marmolada: ma lì la strada è stata deviata ed i pedoni possono percorrere le gole in tranquillità: ci vorrebbe anche qui. Più in alto, altra sosta al Lago Rosso, creatosi per una frana quasi 200 anni fa e che dovrebbe assumere la tinta del nome: invece non pare proprio. È in ogni caso un piccolo, grazioso specchio d'acqua circondato da boschi, e ne emergono tronchi pietrificati di alberi. 

Sulla stradina che costeggia il lago noto che pur con molta gente non ci sono ciclisti; ma subito compare una famigliola con tre bambini in bicicletta, i primi due staccati ed il terzo, più piccolo, più indietro coi genitori. Al momento che affianchiamo i primi, il secondo ciclista, allargatosi troppo sullo stretto sentiero, va giù nel baratro: buon per lui che la vegetazione è fitta, se no c'era il lago. La sorella maggiore si volta a guardare, così non vede dove va, e giù anche lei, anzi molto di più. Naturalmente ci fermiamo a raccattare gli infortunati, piangenti e impauriti (la bimba si anche fatta male, ma è solo qualche graffio), e le loro biciclette. Così c'è stata pure la buona azione.

Scendiamo dalle montagne rientrando in Transilvania e proseguiamo verso sud in una valle con paesaggio continuamente variato. Ci si ferma a pranzo a Miercurea Ciuc, dove Marius si esibisce in una manovra forse un po' fantasiosa. Più avanti altra fermata a Sfântu Gheorghe, ma solo per motivi tecnici. Infine tappa a Brașov, distesa ai piedi di una ripida montagna boscosa priva di qualunque costruzione: fa impressione questo stacco netto fra centro storico e boschi. Anche qui c'è turismo invernale. Sbarchiamo e visitiamo la città a piedi. Pure questa è una città di impronta sassone (si chiamava Kronstadt) con palazzi barocchi dai colori pastello come a Sibiu e Sighișoara. Una stranezza è all'interno della gotica Chiesa Nera, dove le panche hanno lo schienale reclinabile: un senso serve per le funzioni, l'altro per i concerti d'organo. 

Cena libera (mi basta un Papanași) e passeggio nel vivace centro, appena dietro l'albergo.

La giornata seguente è dedicata ai castelli. La partenza è anticipata per paura di code al castello di Bran, dove pare che convergano già diversi pullman, essendo quello più gettonato per esservi ambientato il libro di Dracula. Vlad in realtà non c'è mai stato. L'anticipo ha funzionato: il nostro è il primo pullman nel parcheggio. Castello poderoso e arcigno nell'aspetto esterno, ed interessante dentro per la complicazione degli ambienti e gli arredi.  Si vede che è antico anche dalla ristrettezza degli spazi. Faceva da guardia all'attiguo confine fra Transilvania (dove ci troviamo) e Bucovina. Ai piedi del castello c'è l'inevitabile accozzaglia di bancarelle, botteghe e un piccolo luna-park a base di vampiri.

Ripartendo si rivede il paese fortificato di Rasnov in alto sul colle e si riprende lo stesso percorso dell'andata, code comprese, rientrando in Valacchia. Pranzo a Sinaia (il paese ha preso il nome dal monastero locale, che a sua volta l'ha preso dal monte Sinai); il ristorante è in alto sulla montagna, in posizione panoramica. Poi tocca al castello di Peleș, del tutto diverso dal precedente: è più moderno (fine '800) e anche molto più raffinato e scenografico: sembra un colossale chalet svizzero; si vede bene che era una residenza reale a scopo promozionale.  Peccato che la facciata sia oscurata dai ponteggi dei restauri; è un rischio che il turista deve calcolare, ma ne abbiamo trovati solo qui: da questo lato ci è andata bene. Gli interni, vista l'epoca, sono sovraccarichi di decorazioni per lo più in legno, ma c'è anche un camino in marmo di Carrara. Ricordano quelli del castello bavarese (pure lui moderno) di Neuschwanstein.

Si lasciano le montagne; riprendono la pianura e il caldo. Prima di rientrare in albergo, giro finale a Bucarest nella piazza della Rivoluzione: è quella dell'89 con la caduta di Ceaușescu, e sul palazzo del ministero degli interni c'è il balcone del suo ultimo discorso, quando è stato contestato dalla folla che non ne poteva più, e poi ha tentato invano di scappare. Ma tutta la storia è ancora poco chiara.