Scegliere Parigi come meta d’agosto, per trascorrervi alcuni giorni, può rivelarsi una decisione molto valida. La città è sempre la “capitale d’Europa”, e non è necessario elencare i motivi che la rendono tale; inoltre è godibilissima perché, nonostante il flusso turistico, molti residenti sono in vacanza e quindi l’affollamento e il traffico sono decisamente ridotti rispetto agli altri periodi dell’anno. Fino a tre anni fa i parcheggi in strada erano ovunque gratuiti in questo mese; purtroppo questa agevolazione non esiste più – la gratuità è solo domenicale/festiva e notturna - ed è l’unica pecca da segnalare a chi, come noi, arriva a Parigi in auto. Siamo stati obbligati a lasciare la nostra vettura in un garage a pagamento (il più economico che abbiamo trovato vicino al nostro albergo), al costo di 25 euro al giorno. Chi alloggia una settimana in un hotel senza parcheggio deve dunque sempre prevedere una spesa supplementare di circa 150-200 euro da considerare nel proprio budget.

Tramite l’ormai collaudatissimo Booking.com abbiamo prenotato cinque notti all’hotel Prince Albert Wagram, in Passage Cardinet, nel XVII arrondissement. E’ un piccolo albergo elegante, ben gestito, in una zona molto tranquilla di cui abbiamo apprezzato i boulevard alberati, i parchi, i bellissimi palazzi, la vicinanza al centro. Un indirizzo assolutamente consigliabile.

Abbiamo scelto di dedicare il nostro tempo soprattutto a luoghi che non avevamo mai visitato precedentemente, trascurando volutamente i musei più noti e importanti. Abbiamo così evitato code alle biglietterie e l’inevitabile “sindrome di Stendhal” che colpisce ogni turista in visita al Louvre, al museo d’Orsay, al Centro Pompidou, al museo Rodin e alle innumerevoli gallerie, mostre ed esposizioni parigine, viste magari freneticamente quasi tutte insieme. Certo l’imbarazzo della scelta è sempre notevole, ma in ogni caso difficilmente si resta delusi. La nostra prima tappa è stata il famoso cimitero Père Lachaise, nel XX arrondissement, aperto nel 1804, che ospita le tombe di molti personaggi importanti ed è meta di “pellegrinaggi” di turisti, anche se in numero minore rispetto ad altri luoghi parigini. Ci aspettavamo qualcosa di simile al nostro Cimitero Monumentale milanese, invece ci sbagliavamo: i sepolcri si presentano un po’ ammassati e disordinati, in tanti stili, in maggior parte semplicissimi oppure decorati – senza particolari capolavori, tranne qualche eccezione- in stile neoclassico, neobarocco, neogotico, perfino in un evidente stato di abbandono, il che tuttavia finisce per accrescere il fascino e l’emozione della visita. Si sale lungo scale o stradine su una collina, si passa a fatica tra le tombe e la vegetazione, scoprendo per esempio che vicino a Frédéric Chopin è sepolto Michel Petrucciani (commovente!), oppure che c’è ancora la tomba di Gioacchino Rossini anche se il corpo è stato poi traslato in Santa Croce a Firenze. Molto visitata la tomba di Jim Morrison. Un consiglio: prima di recarsi al Père Lachaise è opportuno stampare una mappa del cimitero scaricandola da internet, altrimenti si può acquistare in qualche edicola (ma non all’ingresso); girare senza mappa rende quasi impossibile trovare i sepolcri che si desidera vedere, perché non è facile passare da un’area numerata ad un’altra. Lasciato il cimitero, abbiamo ripreso la metropolitana e dopo una decina di fermate siamo scesi per salire in alto alla Basilica del Sacré-Cœur. In una giornata di sole, la scalinata e le terrazze sono un meraviglioso punto di vista panoramico su tutta Parigi, assolutamente da godere; e una crèpe in place du Tertre è sempre piacevole, nonostante la folla di turisti attratti anche da una miriade di negozietti pieni di souvenirs. Scendendo, lungo la strada, ecco il cimitero di Montmartre, o Cimetière du Nord, del 1825: e una visita, per quanto veloce, è a questo punto irrinunciabile. Qui, per continuare con le sepolture di musicisti e compositori famosi, giace Hector Berlioz ; ma si trovano anche Stendhal, Degas, Heinrich Heine, Emile Zola… Una mappa su un cartello all’ingresso, se fotografata sullo smartphone, può essere sufficiente per muoversi con una certa sicurezza senza vagare a caso tra le tombe. Abbiamo deciso di rimandare la visita al cimitero di Montparnasse- anch’esso dell’inizio dell’Ottocento, a sud della città, e senz’altro interessante - al prossimo viaggio a Parigi, per non rendere il nostro tour eccessivamente monotematico… e forse un po’ funereo! Ed eccoci quindi, a metà pomeriggio, alla scintillante Fondation Louis Vuitton, aperta al pubblico nel 2014 al Bois de Boulogne e raggiunta con una bella passeggiata di poco più di un’ora dal nostro albergo. Si tratta di un edificio progettato da Frank Gehry, architetto californiano, docente a Yale, che, tra le sue numerose opere, vanta lo straordinario Guggenheim di Bilbao. Questa costruzione non è da meno: 13500 m2 di vetrate e 1500 tonnellate di acciaio per realizzare una sorta di gigantesco veliero con 12 vele trasparenti, tra vasche d’acqua limpidissima, specchi che riflettono all’infinito, cascate, scalinate, terrazze panoramiche. E’ un’opera d’arte lo stesso museo, che al suo interno ospita, su un’area di circa 11000 m2, un auditorium, numerose gallerie e grandi spazi per valide esposizioni di arte contemporanea. Intorno, un bellissimo giardino. Una visita d’obbligo!

Per qualche ora di totale relax nel verde, tra una passeggiata e l’altra durante le nostre giornate parigine, abbiamo utilizzato un delizioso parco a dieci minuti a piedi dall’hotel, lo storico Parc Monceau, che Monet usò come soggetto in sei suoi quadri, dipinti tra il 1876 e il 1878. Gli ingressi sono scenografici, con preziose cancellate in ferro battuto e una Rotonda neoclassica antistante; all’interno prati, aiuole fiorite, stagni, statue, il Pavillon Courcelles – un colonnato che si specchia nell’acqua – la Pyramide, un obelisco, un romanticissimo ponte in stile veneziano. Il parco fu voluto dal duca di Chartres, Luigi Filippo II di Borbone-Orléans, nel 1778, che lo commissionò a un tale ingegner Louis Carrogis detto Carmontelle, con l’incarico di rappresentarvi ogni luogo e ogni periodo storico possibile; per questo motivo ci sono costruzioni che richiamano l’antica Grecia e l’antico Egitto, la Repubblica di Venezia etc., con evidenti richiami a simboli massonici, essendo il duca anche Gran Maestro del Grande Oriente di Francia. Il parco fu presto battezzato “la follia di Chartres”! E’ anche un luogo di memoria “proustiana” perché lì vicino, in boulevard Malesherbes, visse fino al 1900 la famiglia di Marcel Proust, che da bambino lo frequentava per giocare con i compagni. Un altro parco nei dintorni, più piccolo ma altrettanto valido per una pausa piacevolissima, è lo Square des Batignolles, oltre Rue de Rome, simile a un giardino all’inglese. Risale al 1862 e lo volle Napoleone III. Un ruscello con cascatelle e laghetti, percorso da anatre e anatroccoli, lo attraversa in tutta la sua lunghezza tra fiori, prati e alberi curatissimi. Sedersi qui su una panchina all’ombra è una meraviglia. A pochi passi un altro parco, molto grande e moderno, attrezzato con giochi e piste per skate board, stagni, viali alberati: è il Martin Luther King, in mezzo a uno straordinario quartiere tutto nuovo, dall’incredibile architettura contemporanea pensata da urbanisti, paesaggisti e ingegneri di altissimo livello. Il “Clichy-Batignolles”, in fase di completamento insieme al nuovo scalo ferroviario, viene considerato un progetto urbanistico residenziale all’avanguardia, un vero e proprio eco-quartiere attento alle scelte energetiche ed ambientali, a “emissioni zero”.

Nel tempo a nostra disposizione non potevano comunque certo mancare passeggiate nelle zone più note di Parigi, tutte raggiungibili a piedi o in poche fermate di metro: l’Arc de Triomphe e gli Champs-Élysées, Notre-Dame e l’Île Saint-Louis, la Tour Eiffel e il Quartiere latino sono sempre mete stupende. Nella zona della Gare Saint-Lazare – altro soggetto amato da Monet – siamo saliti all’ultimo piano dei magazzini Printemps, dove si trova un bel ristorante-bar terrazzato, per qualche foto panoramica. Lungo la Senna ci siamo fermati a visitare due musei: il Palais de Tokyo, sede di mostre di arte contemporanea con installazioni molto originali – fino al 9 settembre l’affascinante exhibition “Enfance- Encore un jour banane pour le poisson-rêve” – e l’adiacente Museo d’arte moderna della città di Parigi, a ingresso gratuito per la collezione permanente, con opere di Picasso, Chagall, Modigliani, Matisse.

Quasi un’intera giornata è stata dedicata alla Défense. Ricordavamo un quartiere di uffici, un po’ grigio e spento, e ci siamo dovuti ricredere. Un enorme centro commerciale – Les Quatre Temps – circondato da altri grandi magazzini, ristoranti, caffè, attira molti turisti oltre ai numerosissimi impiegati nelle pause di lavoro. Il grigio è anche interrotto da un vasto prato all’inglese in fase di completamento e da una vasca la cui acqua riflette le sagome dei grattacieli. Siamo saliti con uno dei quattro ascensori di cristallo trasparente (proibito a chi soffre di vertigini!) in cima alla Grand’Arche, possibilità che è rimasta preclusa fino al giugno 2017, quando si è di nuovo consentito al pubblico di accedere, al modico –si fa per dire!- prezzo di 15 euro. Oltre a uno spazio per mostre temporanee e a un caffè, si trova una grande terrazza, dove si possono organizzare eventi, aperitivi, ricevimenti: l’altezza (110 m) consente una visuale molto ampia e assolutamente straordinaria. Si coglie perfettamente l’asse Grand’Arche- Arc de Triomphe, si ammira il grande stadio e si scopre anche un quartiere interessante. Infatti si notano verso nord-ovest grattacieli curiosi, cilindrici, colorati in modi diversi, tutti raggruppati, con finestre a oblò. Sono le Tours Aillaud (dal nome del progettista Emile Aillaud), a Nanterre, nella banlieu parigina. Costruite tra il 1973 e il 1981, sono residenze nel quartiere Pablo-Picasso, e sono anche dette “Tours Nuage” per i colori pastello dei mosaici in pasta di vetro che le decorano, opera dell’artista Fabio Rieti. Due torri sono alte 105 m, con trentanove piani, le altre sedici hanno dai tredici ai venti piani. Saranno presto oggetto di restauro.

L’ultima nostra visita ha riguardato la Basilica di Saint-Denis. L’abbiamo raggiunta in automobile, ma ci siamo presto pentiti della nostra scelta. A parte il notevole traffico che si incontra sulla tangenziale di Parigi, il boulevard Périphérique, una volta raggiunta Saint-Denis, a nord, ci siamo resi conto dell’impossibilità di entrare in centro, riservato ai residenti (sulla strada compaiono dissuasori mobili a scomparsa, che bloccano l’accesso) e anche dell’estrema difficoltà nel trovare un parcheggio. Lasciata quindi l’auto a notevole distanza, ci siamo recati a piedi alla Basilica, percorrendo un lungo marciapiede che costeggia le alte mura di un grandissimo parco (stranamente senza ingressi se non, evidentemente, dalla parte opposta!). La Basilica è considerata il primo edificio gotico in assoluto, modello per i successivi: risale al 1143 e sorge su un’area occupata anticamente da una necropoli gallo-romana, sulla quale erano state costruite cappelle, l’ultima delle quali consacrata nel 775 da Carlo Magno. Restaurata dopo i danni subiti nella seconda guerra mondiale, la cattedrale è imponente, con uno splendido rosone sulla facciata, e forse ancora più bella di Notre-Dame. Dal 1996 è Patrimonio culturale dell’Umanità per l’UNESCO. Ma ciò che la rende unica è il fatto di essere il magnifico mausoleo dei re e delle regine di Francia: tra transetto, presbiterio e cripta sono esposte una cinquantina di tombe–o forse più – di sovrani, principi e principesse, vissuti in un periodo di circa cinque secoli. Tra questi Filippo il Bello, Carlo V di Francia, Luigi XIV – il Re Sole – Luigi XVI e Maria Antonietta, Caterina de’ Medici. Davvero splendido il monumento funebre di Anna di Bretagna e del coniuge Luigi XII. Durante la Rivoluzione francese, nel 1792-93 i sepolcri furono profanati e in parte distrutti; i resti riesumati (circa centosettanta corpi, compresi quelli di circa venticinque abati) furono gettati in due fosse comuni, chiamate Valois e Bourbon (Borbone) perché le spoglie venivano divise in base alla dinastia. Nel 1817, sotto la seconda restaurazione, Luigi XVIII diede l’ordine di ricercare e disseppellire le salme. Furono quindi riportate nella cattedrale, insieme ai monumenti funebri che si erano salvati dalla distruzione, anche se le operazioni di recupero e riconoscimento furono per lo più molto difficili: purtroppo diversi resti, polverizzati o corrosi dalla calce, e anche oggetto di mutilazioni per alimentare un macabro commercio di reliquie, andarono perduti. Concludere un soggiorno parigino in mezzo a sepolcri, così come lo si è iniziato, può sembrare una scelta curiosa: ma si tratta di opere di altissimo valore artistico, da ammirare come se si fosse in uno straordinario museo; ed è davvero una suggestiva immersione nella storia di Francia!

Parigi è anche un tempio della gastronomia e non si può certo trascurare questo piacevole lato di ogni visita, per quanto breve possa essere. Ci siamo avvalsi dell’app The Fork (La Fourchette per i francesi) che non solo ci ha consentito di apprezzare la cucina di numerosi ristoranti (due della catena Le Grand Bistro, due indiani, Royal Indien e Bombay’s, davvero eccellenti, e altri) ma anche di avere un notevole risparmio, dal 30 al 50% di sconto sui piatti, bevande escluse. A meno che si desideri réserver une table chez Maxim’s…

3 settembre 2018, Anna Busca

ANGOLI DI TOSCANA

A dieci km da Pisa sorge un magnifico complesso monumentale che non ha la fama e la rilevanza che meriterebbe nei circuiti turistici, perché poco segnalato e pubblicizzato: la Certosa di Calci (più spesso denominata appunto “di Pisa”), straordinario ex monastero certosino di origine trecentesca, successivamente più volte rimaneggiato, che vanta preziose opere del Seicento e del Settecento. E’ la terza Certosa più grande d’Italia, dopo quelle di Pavia e di Padula. Fondata nel 1366 in Val Graziosa, in mezzo alla campagna, grazie ai finanziamenti di ricche famiglie pisane, ospitò monaci certosini in clausura, dell’Ordine di San Bruno, fino al 1969, anno in cui fu definitivamente abbandonata dai religiosi dopo una serie di alterne vicende, in particolare la chiusura in epoca napoleonica e poi ancora sotto i Savoia.

Si giunge alla Certosa attraverso due possibili percorsi, ossia due viali tra loro perpendicolari, che consentono entrambi di cogliere il grande edificio nella sua prospettiva di doppia facciata, una esterna, più bassa, che era destinata a funzioni aperte al pubblico (come la farmacia) e una interna separata da un’ampia corte a prato. Su questa spicca la facciata barocca della chiesa, in marmo, con una doppia scala molto scenografica e il timpano decorato sulla sommità da un gruppo scultoreo dell’Assunta tra gli angeli. La visita è obbligatoriamente guidata, a gruppi; gli orari di apertura sono consultabili sul sito del polo museale della Toscana. Al momento della nostra visita (domenica 26 agosto 2018) si poteva entrare solo alle 9, alle 10.30 e alle 12; in altri giorni anche al pomeriggio. Sono aperti al pubblico i chiostri (tranne uno in ristrutturazione, dove i lavori sono cominciati cinque anni fa e poi ahimè interrotti), la chiesa, le cappelle, il refettorio, gli ambienti della vita monastica, la foresteria granducale. Si cammina per lunghi corridoi, si ammirano tele e affreschi, si ascolta la guida, molto preparata, che racconta la storia dell’Ordine di san Bruno e le regole cui dovevano sottostare i fratelli e i padri: regole rigorose di silenzio, meditazione e preghiera. Si visita una delle quindici celle dei monaci, affacciate sul chiostro grande. I religiosi non potevano lasciare i locali loro assegnati, comprendenti un giardinetto con un pozzo per l’acqua e una piccola cappella personale per la preghiera, e ricevevano il cibo attraverso una finestrella; infatti soltanto la domenica mangiavano in refettorio – sala splendida, decorata magnificamente, con un affresco dell’Ultima Cena - nel più assoluto silenzio, rotto solo dalla preghiera di un orante o del priore. Potevano conversare tra loro solo una volta alla settimana in una stanza apposita, dove dovevano parlare a voce alta, sotto sorveglianza. I chiostri erano privi di vegetazione, tutto doveva essere simile a una sorta di deserto, luogo ideale per l’eremita. Immaginando la vita di questi monaci di clausura non si può non pensare a qualcosa di molto simile a una sorta di prigionia sado-masochistica davvero difficile da comprendere. La gerarchia che vigeva all’interno del monastero è comunque ancora ben evidente: l’appartamento del priore, la sua cappella e il suo giardino erano decisamente più lussuosi e confortevoli… Il priore decideva tutta la vita del convento e assegnava incarichi, lavori, perfino celle e cappelle a turno ad altri monaci o nobili che venivano ospitati, tramite un curioso dispositivo: una specie di bacheca di legno con segni mobili, che gli interessati dovevano consultare giornalmente. La regola del silenzio così non veniva infranta! Molto belle e ricche di decorazioni sono le stanze in cui veniva ospitato il granduca, che si recava periodicamente al monastero. Nella farmacia, ultima tappa della visita, si possono ammirare vere e proprie bilance di precisione a due piatti, che servivano al padre speziere per dosare gli ingredienti dei preparati medicinali. Peccato che non si possa entrare anche nella Biblioteca, nell’Archivio, nella Sagrestia, sicuramente di enorme interesse. E tutta un’ala importante della Certosa, che comprendeva locali di servizio come un gigantesco granaio, le lavanderie, il frantoio, i cortili per le attività agricole, è stata occupata dal Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa verso la fine degli anni ’70. La scelta della sede di tale museo suscita qualche perplessità, non solo perché non c’entra nulla e risulta isolato dal contesto, ma anche perché un monumento come la Certosa andava senz’altro mantenuto nella sua totale integrità per ragioni storico-artistiche. Ma la nota ancora più dolente è la politica dei prezzi che applica l’Università di Pisa per l’ingresso: il costo del biglietto intero è di 14 euro; se si opta per una visita parziale (per esempio Acquario + Dinosauri) il costo è di 8 euro. Le riduzioni sono ridicole ( 1 euro in meno!) e le agevolazioni sono riservate sostanzialmente ai locali. Per una famiglia di turisti costituita da quattro adulti la spesa per entrare sarebbe di ben 56 euro! Confrontando tali costi con quelli di altri Musei di Storia Naturale di maggiore rilevanza ci si rende conto di quanto siano assurdamente esorbitanti. Purtroppo il museo non è statale ma gestito da un’università che evidentemente pensa di più ai guadagni immediati che all’utenza… Essendo invece la Certosa per fortuna un museo statale (Museo Nazionale della Certosa Monumentale di Calci), le riduzioni e le gratuità seguono le normative vigenti; il biglietto intero costa 5 euro, il ridotto 2.50. E la spesa per l’ingresso è ampiamente ricompensata dal senso di meraviglia e di piacere che si ha nel visitare questo monumento straordinario, assolutamente imperdibile. Auspichiamo dunque che arrivino subito finanziamenti e sostegni necessari che consentano alla Certosa di Calci di mantenere la sua bellezza per gli anni a venire; e speriamo che questo gioiello venga opportunamente segnalato e pubblicizzato per consentire il flusso turistico che merita. Non si capisce perché in Italia il turismo, risorsa fondamentale, non venga adeguatamente gestito con razionalità e lungimiranza!

Spostandosi più a sud si trova un altro angolo del territorio pisano, confinante con il livornese, che meriterebbe una gestione turistica più oculata, questa volta soprattutto dal punto di vista naturalistico. Siamo a Chianni, borgo collinare a neppure 300 m d’altezza, in posizione piuttosto strategica per visitare luoghi interessantissimi della Toscana e per recarsi al mare sulla costa di Castiglioncello o Cecina. Il paese è circondato da fitti boschi: non si possono predisporre passeggiate, sentieri segnati, anche solo per brevi escursioni, da proporre ai turisti? Noi abbiamo cercato di raggiungere le Cascate del Ghiaccione, unica meta, indicata anche da un cartello sulla strada carrozzabile, che ci sembrasse facilmente raggiungibile. Ci siamo invece dovuti arrendere dopo neppure dieci minuti di camminata sul greto del torrente e qualche tentativo fallito su sentieri che finivano nel nulla. In altri Paesi europei, e non solo, si cerca di incentivare il turismo sul territorio in ogni modo, non di scoraggiarlo…Ultimo appunto: la Riserva Naturale Biogenetica dei Tomboli di Cecina (Livorno), istituita nel 1977, è di fatto un’enorme pineta a ridosso della lunga spiaggia di Marina di Cecina, bellissima; si stende per circa 15 km, su un’area di circa 405 ettari, è davvero un patrimonio di vegetazione, una foresta con migliaia di alberi pregevoli (Pinus pinea, Quercus suber…), attraversata da molti sentieri , attrezzata con aree per il pic-nic e comunque ben preservata. La pineta è frutto di un progetto ottocentesco di piantumazione – avviato nel 1839 dal Granduca Leopoldo II – per proteggere da vento e salsedine le colture retrostanti e prossime alla costa. Ho provato a seguire il percorso didattico detto “della staccionata”, inaugurato lo scorso anno, a cura dell’Ufficio Territoriale Carabinieri per la Biodiversità di Cecina, nei pressi della località “Andalù”. Circa 600 m di sentiero “natura per tutti”, pensato anche per chi ha disabilità motorie o visive, con pannelli aventi “mappe visuo-tattili”, o formelle che riproducono animali e piante. L’obiettivo era interessante, peccato che il percorso, nella sua realizzazione, sia davvero povero: un paio di pannelli con qualche scheda elementare su animali o piante e troppi pannelli che continuano a dire (peraltro poco chiaramente) “Sei qui”, quando, per la brevità del sentiero, tale informazione risulta inutile e perfino fastidiosa. Troppo misere le informazioni per le “scolaresche in visita”, e comunque insufficienti e banali per chiunque. Perché le amministrazioni locali non affidano progetti di valorizzazione naturalistica della Riserva – e in generale delle zone d’interesse botanico e faunistico - ad enti scientifici o ad associazioni competenti come il WWF? Sempre nell’ottica di fornire un servizio di alta qualità – e non superficiale o approssimativo - a chi giunge per visitare gli splendori della nostra Italia.

29 agosto 2018, Anna Busca

LA VACANZA PERFETTA    di Anna Busca

Dieci giorni tutti “italiani”, ad agosto, per una coppia che abbia bisogno di disintossicarsi dal lavoro e dalla vita cittadina senza spendere un capitale: ecco una proposta che concilia diverse esigenze e che consente il meritato relax. Tutte le prenotazioni alberghiere si possono fare molto comodamente – e con grande sicurezza – tramite Booking.com. La meta principale è l’isola d’Elba, splendida perla del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. La prima tappa, partendo da Milano, può essere in Lunigiana, una regione ricca di fascino, tranquilla, nel verde, sul confine tra Toscana e Liguria: noi abbiamo soggiornato in un magnifico agriturismo, il Podere Magaiana, a Filattiera. Un tuffo in una bella piscina in mezzo a un grande prato, una romantica cena all’aperto a base di salumi e formaggi locali, con un buon piatto di testaroli al pesto e vino Rosso Toscano della casa: e la vacanza comincia benissimo. Dopo un’ottima colazione, la mattina seguente si lascia la Lunigiana per raggiungere Piombino, dove è d’obbligo ritagliarsi un po’ di tempo per girare il bel centro storico, fermandosi magari per uno spuntino alla Merenderia Paguro in via Ferruccio Francesco, davanti al Palazzo del Comune (ottima la frittata di patate e cipolle!). Si giunge quindi al porto per l’imbarco (noi abbiamo prenotato, con pochi giorni di anticipo, sul sito della Direct Ferries, www.directferries.it, un conveniente traghetto della Blu Navy, con partenza alle 13.45,diretto a Portoferraio, a circa 120 euro andata/ritorno per due passeggeri e automobile). Se si è in anticipo si può aspettare in una confortevole struttura climatizzata antistante i moli, a due piani, dotata di caffè, qualche negozio, totem con prese per caricare i cellulari, toilette, sedie e panche. Dopo la traversata di un’ora, si sbarca sull’isola, per una settimana piena di sole e di mare.

Si può “spezzare” il periodo di vacanza scegliendo due diverse località: noi abbiamo optato per tre giorni iniziali sulla costa settentrionale e per i restanti quattro giorni su quella meridionale. Abbiamo così potuto muoverci, per visitare spiagge e luoghi, senza difficoltà o perdita di tempo. Il primo hotel in cui abbiamo soggiornato è stato il bellissimo Hotel Brigantino di Procchio (www.hotelbrigantino.com, tel.0565907453), a pochi minuti a piedi dalla spiaggia (e con una breve passeggiata lungomare, con numerosi ristorantini e pizzerie lungo il tragitto, si può raggiungere il paese, dove si trovano localini e negozietti). Con un ottimo rapporto qualità/prezzo, in mezza pensione, abbiamo trascorso tre giorni piacevolissimi. Il mare è stupendo e non abbiamo mai trovato eccessivo affollamento perché la spiaggia è piuttosto lunga. In albergo un bel giardino curato, con una piscina, e spazi comuni freschi ed elegantemente arredati nei toni del bianco e del celeste consentono il relax, nella tranquillità più totale. Un punto di forza dell’albergo è sicuramente la cucina: abbiamo cenato benissimo.

Per cambiare spiaggia si può scegliere l’adiacente La Biodola, sempre di sabbia, molto bella. Da Procchio poi si può andare agevolmente a Poggio (borgo arroccato, con magnifico panorama), a Marciana (chi lo desidera può salire dalla località Pozzatello con la cabinovia, in circa venti minuti, sul Monte Capanne, ma occorre avere buone calzature per il sentiero da percorrere poi fino alla cima, purtroppo rovinata da grandi antenne), a Marciana Marina (spiaggia La Fenicia, attenzione però alle meduse). Chi ha tempo può anche visitare la Villa di san Martino, museo nazionale, una delle due eleganti residenze di Napoleone, in esilio all’Elba tra il maggio 1814 e il febbraio 1815.

La seconda località che abbiamo scelto è stata Fetovaia, famosa baia a sud-ovest dell’isola, con una bellissima spiaggia sabbiosa alle cui spalle si stende una magnifica pineta. Acque trasparentissime nonostante la folla di bagnanti rendono molto piacevoli bagni e nuotate: è consigliabile tuttavia scendere in spiaggia piuttosto presto, per poter stendere i teli da mare comodamente nella zona libera. In tarda mattinata purtroppo si fatica a camminare tra sdraiette e ombrelloni e c’è piuttosto caos. Il nostro albergo era l’Hotel Lo Scirocco, una bella struttura da cui è facile scendere al mare grazie a una scaletta posta proprio di fronte, dall’altra parte della strada. La colazione a buffet è servita in una splendida terrazza, il Garden Cafè, e dalla nostra stanza il panorama era davvero stupendo. Il luogo è molto tranquillo, con alcuni alberghi, poche case sparse sulla collina, un paio di ristoranti quasi sul mare e null’altro. Noi abbiamo cenato per due sere al Barbatoja, molto carino, con un pizzaiolo decisamente bravo (pizze squisite!). Una sera invece ci siamo inerpicati in auto per una strada ripidissima (via Vallebuia) della vicina Seccheto: in dieci minuti si raggiunge un agriturismo isolato, dove abbiamo potuto gustare ottimi piatti di pesce su una terrazza panoramica.

Anche Fetovaia è in posizione strategica per girare un po’ l’isola: siamo andati a Chiessi per un bagno in acque smeraldine e per prendere il sole sdraiati su rocce piattissime; si possono raggiungere Pomonte, Cavoli, Lacona, Marina di Campo. Da qui ci siamo imbarcati per un’escursione di una giornata all’isola di Pianosa, prenotando due giorni prima perché i turisti sono “a numero chiuso”. Traghetto Aquavision A/R e biglietto d’ingresso costano 38 euro a persona. L’isola stessa non è percorribile liberamente: l’accesso individuale è consentito solo al paese – molto interessante, con edifici storici, purtroppo abbandonati e assolutamente meritevoli di restauro prima che crollino - e all’incredibile spiaggia di Cala San Giovanni, dal mare turchese, meraviglioso e indimenticabile, ricco di pesci come salpe e mormore. Per addentrarsi all’interno dell’isola è obbligatorio quindi iscriversi, anche direttamente sulla barca, a escursioni guidate, a pagamento: si va dallo snorkeling nella Baia dei Turchi, al trekking archeologico, alla gita di 11 km in mountain bike. Ogni attività dura 1-2 ore al massimo e costa mediamente 15-16 euro a persona. Noi abbiamo scelto, visto il caldo notevole, l’opzione più comoda, ma non meno interessante: il giro di una parte dell’isola in carrozza scoperta, trainata da un possente cavallo da tiro. La guida del Parco ci ha illustrato durante il tragitto i vari edifici, decisamente fatiscenti e abbandonati, che caratterizzavano l’antica colonia penale. Pianosa (Planasia) deve il suo nome al fatto di essere molto piatta: l’altitudine massima è 29 m! Nell’isola fu esiliato nel 7 d.C. il diciannovenne nipote di Ottaviano Augusto, Marco Vipsanio Agrippa Postumo, che fu ucciso da un centurione sette anni dopo, nel periodo immediatamente successivo alla morte di Augusto. Alcuni resti archeologici testimoniano la presenza dei Romani. Nel 1858 venne istituita qui dal Granducato la “colonia penale agricola” per detenuti anche condannati all’ergastolo, che dovevano occuparsi di lavori nei campi; nel 1884 vi furono portati, da tutta Italia, carcerati malati di tubercolosi. Molti morirono, ma si registrarono anche casi di cronicizzazione o di guarigione. Negli anni ’30 fu utilizzata per i prigionieri politici; anche Sandro Pertini vi trascorse un periodo di detenzione in quanto antifascista. Negli anni ’80 si pensò di chiudere la colonia, ma le stragi del ’92 di Capaci e di via D’Amelio portarono a riconsiderare l’isola come una fortezza inespugnabile per tenere in prigione i detenuti mafiosi. Divenne così un carcere di massima sicurezza, inaccessibile, fino al 1997, quando l’ultimo boss fu trasferito in un’altra struttura. L’isola fu quindi, dal 1998, restituita alla regione Toscana come gioiello del parco nazionale, fruibile dai turisti, anche se resta molto protetta dal punto di vista ambientale. Circa trenta detenuti del carcere di Porto Azzurro godono del regime di semilibertà e collaborano alla gestione del bar-ristorante e del piccolo albergo di Pianosa, il “Milena”. Tra questi, abbiamo incontrato all’ingresso delle Catacombe (molto interessanti, del IV secolo), Rachid Khamassi, tunisino, in carcere dal 1999, che ha pubblicato una sua raccolta di poesie davvero bellissime (“Dentro” – Scritti e poesie di un detenuto). Da visitare assolutamente anche la mostra di fotografie d’epoca “Pianosa com’era”, nell’antico edificio delle Regie Poste (ingresso libero), a cura dell’Associazione per la Difesa dell’Isola di Pianosa onlus (www.associazionepianosa.it ). I volontari dell’associazione aspettano da anni gli interventi necessari per salvaguardare un prezioso patrimonio storico e architettonico che non può essere perduto per incuria e indifferenza: facciamo nostro l’appello “Salviamo Pianosa!” allo Stato e alla Regione.

Rientrati all’Elba, si può completare l’itinerario meridionale salendo a Capoliveri, a sud-est, un paese con un centro storico animatissimo, ricco di locali e negozietti, in cima a un rilievo da cui si gode un ampio panorama. La spiaggia di Zuccale si raggiunge con un comodo sentiero da un grande parcheggio sterrato sovrastante. Si può anche fare un salto a Porto Azzurro, sulla costa orientale, centro grazioso non distante da Capoliveri.

Il giorno della partenza si può approfittare di qualche ora per una visita a Portoferraio, sovrastata da fortezze medicee –faticose da raggiungere se la giornata è molto calda - e in parte ancora chiusa da mura fatte appunto costruire da Cosimo de’ Medici. La Villa dei Mulini, residenza napoleonica “in città”, è un museo interessante, con dipinti, mobili e arredi dell’epoca. E’ conservato in una vetrina posta al centro di una sala un mantello in velluto verde, molto raffinato, che indossava Paolina Bonaparte, sorella dell’imperatore, che era venuta a passare un periodo sull’isola a tenere compagnia al fratello esiliato. Paolina aveva portato con sé una piccola corte e organizzava feste e intrattenimenti. Belli i giardini, a picco sul mare. Una mostra multimediale inaugurata a maggio (“Napoleone Bonaparte. L’esilio dell’aquila”) e aperta fino al 13 ottobre 2018, nel vicino piazzale de Laugier, consente di ricostruire in una sorta di “viaggio esperienzale”, tramite filmati e reperti, i dieci mesi all’Elba dell’imperatore ed è sicuramente imperdibile per gli appassionati di storia.

Dopo un’attesa al caldo, quasi insopportabile– non esiste a Portoferraio una sala d’aspetto climatizzata per i turisti in procinto d’imbarcarsi: si sta sotto il sole vicino alle auto! Incredibile carenza per l’isola d’Elba… - siamo saliti sul traghetto Acciarello della Blu Navy, lo stesso dell’andata, giungendo a metà pomeriggio a Piombino. Da qui si può rientrare direttamente a Milano oppure, come abbiamo preferito noi, fare un’ultima tappa, per esempio nell’elegante Montecatini Terme, centro di vacanze aristocratiche nell’Ottocento e nel primo Novecento. Abbiamo pernottato al Grand Hotel Tettuccio, in una camera ampia dall’arredo raffinato, con un rapporto qualità/prezzo davvero eccellente. L’albergo è storico, in viale Verdi, vicino alle terme omonime, bellissime, circondate da un magnifico parco. La sera, a piedi, abbiamo raggiunto la funicolare che sale in pochi minuti a Montecatini Alto, borgo medioevale con un castello e una piazzetta incantevole che ospita ristorantini perfetti per una cena tutta toscana. I numerosi turisti, soprattutto russi, tedeschi e giapponesi, si mostrano deliziati dal viaggio in funicolare, la più antica d’Europa, inaugurata nel 1898.

La mattina, dopo un’ottima colazione nell’elegantissima sala dell’hotel, siamo riusciti a visitare un’interessante mostra al MO.C.A. (Montecatini Contemporary Art) che ha sede nel bel Palazzo Liberty del Comune, dedicata a graffitismo e street art. Fino al 4 novembre 2018, con ingresso gratuito, si possono ammirare opere di diversi autori, tra cui Banksy, raccolte sotto il titolo “Geniale! Gli invasori dell’arte”.

Un’ultima sosta a pranzo, a conclusione della “vacanza perfetta”, nella bella Pontremoli, ancora in Lunigiana. L’Osteria della Bietola, nel centro storico, è molto consigliabile per finire in bellezza, dal punto di vista gastronomico; e tutta Pontremoli, attraversata dal Magra, con i suoi ponti e le sue case di pietra, evoca un’atmosfera magica e antica, in sintonia con tutte le emozioni e i ricordi di questo viaggio.

Dall’afa milanese si può fuggire in molti modi: suggeriamo un paio di mete – molto diverse - raggiungibili in un’ora di automobile, una verso nord-est e l’altra verso sud. La prima proposta può essere accolta da chi desidera abbinare la ricerca di refrigerio a una facilissima passeggiata nel verde: si va verso Lecco, alle cosiddette Pozze di Erve. Siamo davanti al Resegone, sopra Calolziocorte; il paese di Erve, a circa 600 m di quota, in Valle San Martino, si raggiunge seguendo una strada un po’ tortuosa, in una sorta di forra. Si attraversa tutto l’abitato e si arriva a un parcheggio piuttosto ampio, sul torrente Galaveso. Qui si lascia l’automobile e si comincia la camminata. Si attraversa un bel ponte in pietra e si segue una sorta di larga mulattiera, resa più facile in alcuni punti da gradini e spesso ombreggiata dalla vegetazione. Il torrente è sulla destra e regala un piacevole mormorio di cascatelle d’acqua. Le pozze che si creano – poco profonde, adatte ai bambini, che vi sguazzano allegramente - sono davvero cristalline, ed è facile scendere, sedersi su qualche sasso e rinfrescarsi gambe e piedi. C’è chi s’immerge totalmente: una seduta di wellness assolutamente naturale, adatta però solo ai pochi che gradiscono un bagno gelido… Se si prevede di sfruttare al massimo questa possibilità occorre naturalmente avere costumi e asciugamani, e anche scarpette da scoglio, perché è facile altrimenti scivolare sui sassi. Noi abbiamo optato per semplici pediluvi, che ci hanno fatto comunque dimenticare subito la calura estiva. In mezzo ai prati e sopra il torrente, si incontra il ristoro “Due camosci”; sotto un pergolato, seduti a tavoli di legno, si possono mangiare salumi, formaggi, verdure, torte ancora calde di forno… Una meraviglia. Aperto tutti i giorni fino al 30 settembre (tel.0341607879, sig. Alberto Valsecchi). Il sentiero prosegue verso la sorgente San Carlo, nel bosco, a 750 m. L’acqua è freddissima e leggera, si può bere utilizzando il classico bicchierino di metallo che viene lasciato lì, attaccato a una catenella. Ci sono anche un paio di tavoli con panche su cui sedersi, perfette per un picnic al fresco. Chi desidera proseguire (ma deve essere attrezzato con scarponi adatti) può dirigersi al Rifugio Capanna Alpinisti Monzesi (1173 m), da cui si può ammirare la cima del Resegone (www.capannamonza.it ). La meta alternativa, che non prevede alcuna attività escursionistica ma permette ugualmente di trascorrere ore piacevoli e rinfrescanti, in perfetto relax, si trova vicino a Pavia. Nel centro Sporting Ponte Becca, nella località omonima, dove sorge il ponte costruito tra il 1910 e il 1912 nel punto in cui il Ticino confluisce nel Po, si trova una splendida piscina in mezzo al verde (www.piscinapavia.it ). Se si evitano i giorni di sabato e domenica, sicuramente più affollati, ci si ritrova in una situazione molto gradevole, anche per famiglie con bambini, e per questo merita di essere segnalata. Ci si può stendere a prendere il sole sull’erba oppure su una specie di “isola” collocata nella vasca, piuttosto grande e curata, articolata anche in una sorta di “canale” in cui si nuota tranquillamente. Nel Bar Cone, ricavato da un vero barcone in disuso e ristrutturato, si possono mangiare insalate e piatti leggeri seduti quasi in riva al fiume, davanti al ponte. Se si sceglie la fascia oraria tra le 12 e le 15 c’è un notevole sconto, e si può poi sfruttare il pomeriggio per un breve giro e un gelato nella splendida Pavia.

31 luglio 2018, Anna Busca

Dramatram: un giro fra le curiosità di Milano    di Giovanni Saccarello

Si mettono insieme uno spettacolo teatrale e un giro turistico per la città, e si ottiene una serata originale. Le attrattive cittadine danno lo spunto per raccontare una serie di aneddoti e curiosità, non sempre conosciute dai milanesi, e fra loro cucite in un continuo dialogo fra i due attori protagonisti. Fa da teatro ambulante un tram noleggiato appositamente, che nel suo girovagare porta attori e spettatori da una scenografia all'altra.

Il tram è un mezzo un po' originale per un giro turistico a Milano, anche se ha dei limiti perché i binari oggi sfiorano appena certi luoghi d'interesse, come il Duomo o la Galleria, o non li toccano più, come le chiese di S. Ambrogio o S. Marco o la zona di Brera, o non li hanno mai toccati, come la Ca' Granda od il palazzo Borromeo. Ma per gli altri luoghi va benissimo, a condizione di accontentarsi di vederli sfilare senza visitarli, perché il tram non può fermarsi fuori ad aspettare. D'altronde anche così è impensabile vedere tutta Milano in un'ora e mezza, ed una selezione è inevitabile.

Si viaggia sul 1503, uno di quei gloriosi e indistruttibili tram entrati in campo fra il 1929 ed il '30 (i primi due in prova già dal '27 e '28) e che da allora hanno dominato il paesaggio milanese, anche per la quantità: numeri di servizio dal 1501 al 2002, fate il conto. Dunque il nostro è uno dei primi: ha fatto in tempo a vedere i navigli interni non ancora coperti, ed ormai, alla vigilia di compiere 90 (novanta) anni di servizio, avrà scarrozzato almeno quattro generazioni di milanesi. Tanti di noi l'avranno preso chissà quante volte, come il centinaio o poco più di suoi fratelli tuttora in servizio attivo, ormai monumenti di sé stessi.

L'interno però è stato riportato alle condizioni d'origine, cioè col “salottino” in coda (che era riservato ai fumatori, cosa oggi improponibile) e naturalmente col banco del bigliettaio, che molti di noi rimpiangono, anche se lo ricordano nella posizione “classica” presso la porta posteriore, che qui manca, come in origine. Gli ultimi sedili, poi, sono imbottiti e rivolti nel senso di marcia, una specie di “prima classe” in confronto alle solite panche di legno longitudinali che per tanti anni hanno deliziato le natiche dei passeggeri.

L'itinerario comincia e finisce in piazza Fontana. Si percorrono la via Larga ed il corso Italia, raggiungendo la porta Ludovica e poi la Ticinese; si continua sul corso omonimo e poi sulle vie Torino ed Orefici. Quindi sulla via Meravigli e tutto il corso Magenta, svoltando poi sulla circonvallazione per via Ariosto, l'Arco della Pace, il corso Sempione e via Procaccini fino al Monumentale. Infine si chiude il cerchio per le vie Bramante, Legnano, Tivoli, Broletto, Orefici, Mazzini e Larga.

Questo percorso dà lo spunto per parlare di svariate curiosità a proposito del Verziere, della chiesa di S. Giovanni in Conca, o piuttosto di ciò che ne resta, di S. Eustorgio coi re Magi. Si continua con la darsena ed il sistema ormai perduto dei navigli interni e del Laghetto, le Colonne di S. Lorenzo e S. Satiro. Poi è la volta di di S. Maurizio al Monastero Maggiore, delle vigne di Leonardo, di S. Maria delle Grazie col Cenacolo. Un po' più lontano si trovano altri soggetti per sviluppare lo spettacolo itinerante: l'Arco della Pace ed il corso Sempione, l'Arena, il Piccolo Teatro, il Castello Sforzesco e per finire la galleria V. Emanuele.

Certamente i vari luoghi si succedono in modo irregolare, perciò non è facile parlarne in modo continuo. Ma anche nei maggiori intervalli fra l'uno e l'altro, specie lungo la circonvallazione, ci sono sempre i personaggi storici, le tradizioni e la cucina, oltre a curiosità diverse (chi di noi sa dire quante statue della Madonnina ci sono in giro?), per riempire i vuoti.

Una serata istruttiva, curiosa e divertente. Si svolge però una sola volta al mese, l'ultimo mercoledì.

L'Associazione Culturale Dramatrà unisce teatro e visite turistiche; organizza comunque vari eventi, anche "su misura". Per saperne di più: www.dramatra.it/dramatram – info@dramatra.it - tel.340-1127035