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SETTEMBRE 2023 UN VIAGGIO NELLA STORIA (prima parte: da Montbéliard a Le Trèport) Due giorni prima di Ferragosto abbiamo lasciato il caldo afoso di Milano per un giro in auto – di un paio di settimane - nel nord della Francia, considerando la Normandia come nostra meta principale. Circa trent’anni fa un nostro lungo tour europeo (in Panda!) aveva toccato Mont-Saint-Michel, ma non ci eravamo spinti oltre; e in successivi viaggi avevamo esplorato altre zone francesi, senza più tornare in questa regione. Eccoci dunque, come prima tappa logistica, dopo l’attraversamento della Svizzera, in Franca-Contea, a Montbéliard, dominata dal bel castello dei duchi di Wurtemberg; una grande piazza deserta, vie vuote, tutto chiuso. Per fortuna abbiamo trovato una piccola brasserie aperta per una cena veloce, in mezzo alle case colorate del bel centro storico. La mattina, percorrendo strade di campagna solitarie e bellissime, in un silenzio quasi surreale, tra mucche al pascolo ed estese coltivazioni, ci siamo fermati a Ronchamp, dove l’architetto Charles-Edouard Jeanneret-Gris, noto universalmente come Le Corbusier, progettò, tra il 1950 e il 1955, la Cappella di Notre Dame de Haut, in cima a una collina. Qui, in precedenza, sorgeva un piccolo santuario oggetto di antica devozione. Dichiarata Patrimonio UNESCO, è un capolavoro di architettura religiosa brutalista, in calcestruzzo armato; bianchissima, dalle forme sinuose, con un grande tetto scuro a barca, presenta all’interno una luce straordinaria, naturale, che giunge dall’alto e da aperture laterali. Una sorta di edificio-scultura, dove si percepisce la purezza dell’arte e dello spirito. Nelle vicinanze si trovano il Rifugio del pellegrino, che originariamente accoglieva gli operai addetti alla costruzione, la Casa del cappellano e la Piramide della pace, simile a una piccola piramide azteca, commissionata dai veterani di Ronchamp che volevano ricordare i loro morti sulla collina nel 1944. Renzo Piano, nel 2011, vi aggiunse il Monastero, con un orto molto curato, l’Oratorio e le portinerie all’ingresso. Questa prima visita valeva già il viaggio!Procedendo lungo strade secondarie siamo poi passati da Luxeuil-les-Bains, centro termale, con la bellissima abbazia gotica di Saint-Pierre et Saint-Paul (XIV sec.), fondata originariamente da San Colombano nel VI sec., poi ricostruita più volte. Un incredibile organo monumentale del 1617, in rovere intagliato, troneggia all’inizio della navata, sorretto da Atlante. Il chiostro, dalle colonne possenti che poi si alleggeriscono nelle volte e nelle arcate, invita senz’altro alla meditazione. E proseguendo, nei pressi di Vaudémont, eccoci su un’altra collina, nuovamente in un luogo di alta spiritualità, la Colline de Sion. Si nota già da lontano, lungo la strada, questa altura calcarea dominante che porta sulla cima, a 540 m, un monumento. Il luogo fu occupato fin dal Neolitico medio – lo testimoniano ritrovamenti quali selci lavorate a punta di lancia – e divenne una roccaforte dei Galli durante l’invasione romana, vista la sua importanza strategica, nonché sito di antichi riti pagani legati al culto del dio della guerra e della dea della fecondità. È il rilievo più alto della Lorena. In realtà scopriamo che i monumenti sono due, a pochi minuti di auto l’uno dall’altro, opposti sulla collina: il primo è un santuario mariano, la basilica di Notre-Dame de Sion, risalente al XVII secolo ma più volte rifatta, meta di pellegrinaggi; il secondo, che ha maggiormente attratto la nostra attenzione, ci è apparso inizialmente come una sorta di strano, grande obelisco, al centro di un vastissimo prato, raggiungibile tramite un curioso sentiero a zig-zag. Si tratta invece di una “lanterna dei morti”, simile a quelle romaniche che servivano a illuminare i cimiteri medioevali. Fu costruita nel 1928 ad opera dell’architetto Achille Duchêne per omaggiare lo scrittore e politico Maurice Barrès (1862-1923), autore del romanzo “La collina ispirata”, ambientato proprio sul colle di Sion. Sulla base della lanterna si leggono iscrizioni che richiamano alcuni brani del romanzo: “L’orizzonte che circonda questo pianoro è quello che circonda tutta la vita; dà un posto d’onore alla nostra sete d’infinito, e allo stesso tempo ci ricorda i nostri limiti”. Il panorama è fantastico, a quasi 360°; e il silenzio assoluto, insieme a un vento piuttosto forte, ha amplificato il nostro senso di totale solitudine, portandoci quasi a un tuffo nello spazio-tempo. Il nostro viaggio nella storia era appena iniziato!Scesi dall’altura, abbiamo fatto tappa a Vaucouleurs, un piccolo centro noto in Francia per essere il luogo da cui Jeanne d’Arc, nata nel 1412 nel vicino villaggio di Domrémy, partì, il 23 febbraio 1429, per guidare l’esercito francese contro gli inglesi, più volte vittoriosi nella Guerra dei Cent’Anni. Vi si trova perfino un tiglio secolare, che si ritiene essere l’unico testimone vivente della partenza di Jeanne: secondo la leggenda, si sarebbe improvvisamente riempito di foglie proprio quel giorno, per consentire al cavallo della Pulzella di nutrirsene… Il tiglio si trova presso le vestigia del castello, che un tempo aveva ben 17 torri lungo un doppio cerchio di mura; qui Giovanna d’Arco, sedicenne, certo soggetta ad allucinazioni interpretate come visioni e voci celestiali che la invitavano a combattere per la Francia, fu ricevuta più volte dal capitano Robert de Baudricourt, che alla fine si convinse del fatto che la fanciulla avesse effettivamente ascoltato parole di santi, ricevendone un’ “investitura” di tutto rispetto. Le diede quindi la propria spada; gli abitanti del villaggio, entusiasti, le fornirono un cavallo e abiti maschili; e Giovanna dunque partì, passando dalla Porte de France, per raggiungere il Delfino Charles a Chinon. Sottoposta per settimane a prove teologiche e forse anche ad esorcismi, alla fine ottenne di “accompagnare” l’esercito a Orléans contro gli inglesi che l’assediavano: fu l’incredibile inizio della riscossa francese e la prima di altre importanti vittorie che rovesciarono le sorti della guerra. Il piccolo Museo di Vaucouleurs dedicato a Giovanna d’Arco, in una piazza dominata da una sua bella scultura in bronzo, va senz’altro visitato. Nella chiesa di Saint-Laurent, intere vetrate (ottocentesche) hanno come temi episodi fondamentali della sua vita. Il pernottamento a Saint-Mihiel – in un curioso albergo ricavato da una vecchia stazione dismessa – ci ha consentito di iniziare un altro percorso storico, più recente. Dopo aver visitato la splendida chiesa di Saint-Michel, con la scultura lignea “La Pàmoison de la Vierge” (XVI sec.) di Ligier Richier, e aver camminato per le vie completamente deserte della cittadina, non riuscendo neppure a trovare un locale aperto per cenare, ci siamo imbattuti in un imponente monumento commemorativo dedicato “A nos morts, 1914-1918 / 1939-1945)”; e il giorno seguente, dopo pochi chilometri, eccoci alla “Nécropole nationale de Dieue”, un cimitero militare che conserva le spoglie di circa 300 soldati morti nella zona durante la Prima Guerra Mondiale. Croci bianche e perfino inquietanti sagome di soldati a grandezza naturale tra le tombe ci hanno introdotto alla successiva visita di una città molto significativa: Verdun. Tutta la zona, attraversata dalla Mosa, fiume a breve distanza dalla linea del fronte, che si trovava più a est, fu infatti teatro di una battaglia tra le più importanti della Guerra ‘14-’18: i combattimenti tra i francesi e i tedeschi ebbero qui inizio il 21 febbraio 1916 per concludersi dieci mesi dopo, il 19 dicembre, con uno spaventoso bilancio di morti, feriti e dispersi (circa un milione!). Per ricordare e ripassare queste terribili pagine di storia abbiamo visitato la Citadelle Souterraine di Verdun, sull’Avenue du Soldat Inconnu, un po’ fuori dal centro della città ma raggiungibile agevolmente a piedi. Si tratta di una lunga serie di gallerie scavate per circa 7 km, tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX, a scopo difensivo, essendo Verdun una città fortificata di notevole importanza militare, una piazzaforte considerata porta d’ingresso verso Parigi. Le gallerie sono buie e davvero gelide (la temperatura è inferiore a 10 °C, occorre coprirsi bene anche in agosto!), e si percorrono a bordo di una sorta di vagoncino automatico da quattro posti, indossando una maschera-visore per entrare nella realtà virtuale di un soldato dell’epoca (Jean Rivière), insieme ai suoi commilitoni. Si rivivono scene precedenti la battaglia e poi i suoi momenti salienti. La visita, piuttosto coinvolgente e impegnativa, dura circa un’ora; l’ingresso è vietato ai bambini minori di 8 anni. Nel bel centro storico si può salire al Monument à la Victoire e aux Soldats de Verdun, del 1929, e passare davanti al bianco e massiccio Monument aux Morts et aux Enfants (1928). Ma occorre spostarsi di qualche chilometro dalla città per trovarsi davvero sul campo di battaglia. Ci siamo recati all’Ossuaire de Douaumont, luogo molto simbolico e commovente. Progettato nel 1919, in stile art nouveau, in cemento, e inaugurato nel 1932, raccoglie le ossa di circa 130000 soldati senza nome ritrovate nella zona alla fine della guerra. In una galleria lunga 133 metri vi sono tombe virtuali, mentre il vero ossario è sotterraneo: crani, femori, vertebre, mandibole di coloro che poco più di cent’anni fa erano ragazzi giovanissimi, sani, protesi verso il futuro e ricchi di speranza, maciullati invece dall’insensatezza umana, si possono scorgere ammassati attraverso i vetri di basse finestrelle. Il sacrario ha la forma dell’elsa di una spada interrata, ergendosi a metà della galleria un’alta torre, una vera lanterna dei morti, in cui si può salire per arrivare in cima. E dall’alto il panorama è impressionante e angoscioso: croci, croci e ancora croci, un immenso cimitero, quindicimila croci bianche tra l’erba verdissima. Douaumont fu completamente distrutto e dichiarato “villaggio morto per la Francia”, insieme ad altri cinque; il paesino di Fleury-devant-Douaumont si può comunque “visitare” camminando in un bosco, tra alberi, pietre e lapidi che ricordano che in quel luogo vi era la scuola, in un altro la chiesa, là il fornaio, qui una fontana...Un vero parco della memoria, per non dimenticare i suoi quattrocento abitanti, che nel 1913 vi vivevano senza immaginare la loro sorte. Nei pressi, sorge appunto il Memoriale di Verdun, per chi volesse ancora approfondire quanto accadde.Ci siamo dunque spostati più a nord, nelle Ardenne, dove il pernottamento nella bellissima Charleville-Mézières, fondata all’inizio del ‘600 dal duca Carlo I di Gonzaga-Nevers, che volle qui una Place Ducale davvero magnifica, ci ha invece portato verso una parentesi più letteraria che storica. È infatti la città che ha dato i natali ad Arthur Rimbaud (1854-1891), poeta straordinario, che appena sedicenne era in grado di sconvolgere e sedurre con i suoi versi gli intellettuali del tempo, tra cui Paul Verlaine, di cui divenne amante (ma la relazione fu burrascosa, tra ubriacature d’assenzio, colpi di coltello e di pistola, risse furibonde). Rimbaud ebbe una vita vagabonda, dissoluta, spesso più in fuga che in viaggio, animata da molteplici interessi che perseguiva senza esitazioni, cogliendo il malessere, le ambiguità e le contraddizioni della società del tempo e cavalcando tutto questo con disinvoltura. I suoi occhi chiarissimi vedevano “oltre”: occorreva inventare un nuovo linguaggio, rivoluzionare il mondo. Per riscoprire l’autore di Une saison en enfer abbiamo visitato il museo a lui dedicato, ricavato da un antico mulino sulla Mosa, ricco di documenti, lettere, fotografie, ritratti, sculture, manoscritti e oggetti; e, proprio dirimpetto, si trova la casa – la Maison des Ailleurs – al numero 7, in cui visse dal 1869 al 1875. Sul lungofiume, sedie metalliche recano incisi versi di Rimbaud e di altri poeti francesi.La tappa seguente, Saint-Quentin, in Piccardia, si è rivelata interessante soprattutto per la basilica dedicata al santo stesso, martirizzato e decapitato nei pressi, il cui cadavere, secondo la leggenda, fu gettato nella Somme e poi miracolosamente ritrovato. In parte ricostruita dopo i danni della Prima Guerra Mondiale, la basilica presenta una navata molto alta, belle vetrate, un organo monumentale e un grande labirinto bianco e nero sul pavimento, risalente alla fine del ‘400. Il labirinto era concepito come un vero e proprio cammino di preghiera che i fedeli dovevano percorrere in ginocchio, quasi in sostituzione del pellegrinaggio in Terra Santa. È un tema ricorrente, simbolico per la religione cristiana, chiaro come la luce del bene e scuro come il buio del peccato: si incontra anche nella stupenda cattedrale di Amiens, bellissima città sulla Somme, che abbiamo raggiunto dopo aver percorso un’ottantina di chilometri verso ovest. La cattedrale di Notre-Dame lascia davvero stupefatti per la sua bellezza: iniziata nel 1220 e terminata nel 1288 è senz’altro un capolavoro di arte gotica, incredibilmente sopravvissuto a guerre e rivoluzioni. Le volte della navata centrale superano i 40 m di altezza; le vetrate rappresentano una sorta di mistero alchemico (pare che i colori usati fossero misture segrete di origine orientale, forse persiane); le statue della facciata, degli archi, delle gallerie a fianco dei tre portali e sopra di essi, nonché i magnifici “quadri” scultorei presso l’altare maggiore, rappresentano episodi e personaggi dell’Antico e del Nuovo Testamento, così completi che la cattedrale ha meritato l’appellativo di “Bibbia di pietra”. Una breve passeggiata ci ha portato poi al Musée de Picardie, in un bel palazzo ottocentesco in stile Secondo Impero, che ospita una delle più ricche collezioni d’arte di Francia. Nelle splendide sale, su tre livelli, si ammirano opere preziose, alcune prelevate dalla cattedrale per meglio preservarle; e anche la sezione di archeologia è molto interessante. Proseguendo la visita di Amiens, abbiamo scoperto angoli caratteristici sul lungofiume, con belle case d’epoca e localini dove cenare o prendere un aperitivo, in particolare nel quartiere di Saint-Leu. Qui, da un ponte sulla Somme, si nota una curiosità: la statua di un uomo a grandezza naturale si innalza dall’acqua del fiume. Fa parte di un trittico, installato nel 1993, dello scultore tedesco contemporaneo Stephan Balkenhol; le altre due statue sono appese alle facciate di due case in Place du Don. Scopriamo che è nota come “L’uomo sulla boa” ed è uno dei simboli di Amiens, anche se a volte viene vandalizzata da chi ha forse bevuto qualche birra di troppo. Come in quasi tutta la Francia, il verde è curatissimo: si spende certo parecchio per la manutenzione di aiuole fiorite e decorazioni floreali, su ponti, lampioni, viali, praticamente ovunque. L’Italia, a parte qualche rara eccezione, è purtroppo lontana mille miglia da questa linea di pensiero, che è invece indice di grande civiltà e senso estetico per il paesaggio urbano. Chapeau per i sindaci francesi e per i loro cittadini! Tra gli alberi del Boulevard Jules Verne, ecco un bel monumento in marmo, scolpito da Albert Roze nel 1909 su commissione dell’Accademia di Scienze e Lettere, dedicato al geniale scrittore, che ne era membro: infatti ad Amiens visse per più di trent’anni e vi morì. Nativo di Nantes, Jules Verne (1828-1905) vi si trasferì con la moglie Honorine e il figlio Michel nel 1872. Qui scrisse e pubblicò alcuni dei suoi romanzi inclusi nella raccolta dei “Viaggi straordinari”: è del 1873, per esempio, “Il giro del mondo in 80 giorni”, che metteva in luce la questione della linea internazionale del cambiamento di data (che sarebbe stata istituita undici anni dopo, nel 1884, alla Conferenza di Washington). Naturalmente non abbiamo mancato la visita alla sua abitazione (in realtà, a una delle sue residenze, perché vi restò solo dal 1882 al 1900), al numero 2 di rue Charles Dubois: è un’elegante palazzina con una torre, trasformata in casa-museo di notevole fascino. Tra ritratti, libri, oggetti personali, locandine di film tratti dai suoi capolavori, emergono note biografiche curiose e continui riferimenti ai suoi personaggi più famosi. Scopriamo che, nonostante una laurea in legge conseguita solo per compiacere il padre avvocato, il giovane Jules, che aveva rivelato ben presto doti non comuni di narratore, riuscì ad evitare impieghi giuridici e ad avvicinarsi a quanto lo interessava di più, ossia alla scienza, fonte per lui di grande ispirazione. E ciò che scriveva e che al suo tempo era considerato fantascienza, frutto dell’ingegno di uno scrittore visionario, nel corso di neppure un secolo in buona parte si è trasformato in realtà… Lasciata Amiens, dopo una sosta ad Abbeville, dove si può visitare la bella Collegiata di Saint-Vulfran, eccoci a Le Tréport: finalmente sul mare, o meglio sull’oceano, in Alta Normandia. [Hotel, prenotati tramite Booking: a Montbéliard: Kyriad Montbéliard Sochaux, 34 Avenue du Marechal Joffre a Saint-Mihiel: Hotel de la Gare, Place de la Gare a Charleville-Mézières: Cesar Hotel, 23 Avenue du Marechal Leclerc ad Amiens: Ibis Budget Amiens Centre Gare, 15 Rue Dejean] 15 settembre 2023, Anna Busca UN VIAGGIO NELLA STORIA (seconda parte: da Le Tréport a Cherbourg) Le coste dell’Alta Normandia, che si affacciano sulla Manica, sono una lunga sequenza di bianche falesie calcaree, simili a quelle più famose di Dover dalla parte inglese. Soggette alla continua erosione da parte delle onde - alzate dal vento che spesso soffia con una certa intensità – sono interrotte da spiagge di ciottoli, interessate per larghi tratti dalle maree, che qui presentano una notevole ampiezza. Le Tréport, che per noi ha costituito l’ingresso “ufficiale” nella regione, presenta tutte le caratteristiche di un borgo marino normanno: e per questo attrae molti turisti. Trovare il parcheggio non è stato facile; ci siamo poi ritrovati a camminare tra una fastidiosa folla vociante, spesso intenta a scegliere souvenirs o pesce fresco da numerose bancarelle. Nella parte più antica, che si raggiunge salendo una scalinata, si può visitare la chiesa di Saint-Jacques, al cui interno si ritrovano simboli marinari, reti da pesca, modellini di navi appese, ex voto di chi scampò a un naufragio: il paese, prima di diventare centro turistico, era un semplice villaggio di pescatori. Ci siamo poi messi in coda per prendere una funicolare – inaugurata nei primi anni del ‘900 e rimodernata - a ingresso gratuito, che in poco più di un minuto porta in alto, sulla falesia, sopra l’abitato. Molto bella la vista delle case, del porticciolo e delle acque di color verde-azzurro, tra grida di gabbiani, che ci accompagneranno per tutto il nostro giro della Normandia. Si può camminare lungo un sentiero e ammirare un panorama davvero grandioso. Le falesie appaiono imponenti a una trentina di chilometri più a ovest, a Dieppe, dominata da un castello-museo, con una spiaggia molto ampia e un grande porto. Numerose le case storiche a graticcio. Da visitare la chiesa gotica di (ancora!) Saint-Jacques. La dedica a questo santo è ricorrente sulle coste normanne: forse la devozione a san Giacomo è legata al fatto che sulle spiagge si trova spesso la famosa conchiglia, simbolo del pellegrinaggio a Santiago di Compostela, che non è altro che il guscio del mollusco bivalve Pecten jacobaeus, o capasanta.Le falesie diventano sempre più scenografiche, lungo la Costa d’Alabastro. Tappa d’obbligo, sulla bellissima strada, Fécamp: qui abbiamo voluto acquistare un famoso prodotto del luogo, il Bénédectine, un liquore d’erbe considerato una sorta di elisir medicinale, dalla formula misteriosa, prodotto fin dal XVI secolo dai monaci dell’Abbazia della Santissima Trinità e poi rielaborato e commerciato tre secoli dopo. Si tratta in realtà solo di un amaro dal gusto piacevolmente aromatico... All’interno del Palais Bénédectine, di fine ‘800, in stile neogotico- rinascimentale, dove si compra il liquore, si può anche visitare una bella collezione d’arte, oppure la distilleria, fermandosi magari nell’elegante cocktail bar. Scopriamo una curiosa leggenda locale di origine medioevale, secondo la quale alcune gocce del sangue di Cristo, contenute in un tronco di fico (dove le avrebbe collocate Giuseppe d’Arimatea) poi trasportato dalle correnti, si sarebbero riversate sulla spiaggia, nel I secolo d.C. Fécamp divenne dunque un luogo di culto, meta di fedeli. La reliquia (!) risulta conservata nel “Tabernacle du Précieux Sang” (XVI sec.) in marmo bianco, in una cappella dell’abbazia, che presenta all’interno un bell’altare e pregevoli vetrate. Certo la fantasia e la credulità non mancavano!! Sta di fatto che la città ha sempre attratto frotte di visitatori, e anche molti artisti, soprattutto pittori impressionisti, che ne hanno ritratto gli splendidi paesaggi. La spiaggia di Fécamp, sassosa, è molto bella: non affollata, con qualche pescatore sulla riva. In fondo a un molo, un faro rosso circondato dai gabbiani. Passeggiando, abbiamo scoperto resti delle mura di un castello, davanti alle quali un cartellone informativo recita: “ 1066-2016, 950° anniversario della battaglia di Hastings: qui, Guglielmo il Conquistatore, ancora bambino, fu presentato come erede del duca di Normandia”. E leggiamo ancora: “Il 13 gennaio 1035, una grande assemblea riunì a Fécamp l’arcivescovo di Rouen, i vescovi e i signori. Il duca di Normandia, Roberto I detto il Magnifico, fece riconoscere da tutti suo figlio Guglielmo, di 7 anni, come erede”. Tale evento è importante: può essere considerato il primo capitolo di una lunga storia che portò Guglielmo (1027-1087), trentun anni dopo, a combattere vittoriosamente, dopo la morte del re inglese Edoardo il Confessore, la famosa battaglia. Sconfisse Aroldo, un aristocratico pretendente al trono, e divenne quindi re d’Inghilterra. Scopriremo poi che il tutto è mirabilmente rappresentato nello straordinario “arazzo di Bayeux” (vedi in seguito). Un borgo romantico, immortalato da Monet, e anche da Boudin, Delacroix e Courbet, è Étretat, a circa 16 km da Fécamp: qui le falesie mostrano forme particolari dovute all’erosione. In particolare è affascinante l’arco della Falaise d’Aval, detto “Manneporte”, che sembra affondare nelle acque della Manica come “la proboscide di un elefante”, secondo le parole di Maupassant, che trascorse la propria infanzia tra Dieppe ed Étretat. Fu soggetto di numerosi dipinti di Claude Monet, datati soprattutto 1883 e 1885: il grande pittore trascorse infatti a Étretat lunghi periodi, a partire dagli anni ‘60 dell’Ottocento. La passeggiata in cima alla falesia è un po’ faticosa: si salgono gradini fino a 110 m di altezza, sferzati dal vento, tra voli di gabbiani; ma ne vale assolutamente la pena. Ai piedi della scala si trovano anche dei bunker, costruiti dai tedeschi occupanti nel 1941, per contrastare un eventuale sbarco alleato. La tappa successiva non poteva che essere Le Havre, Patrimonio Mondiale UNESCO dal 2005, sull’estuario della Senna. Bombardata più volte e completamente distrutta, nella Seconda Guerra Mondiale, da un attacco aereo alleato del settembre 1944 nel quale perirono 3000 civili, fu ricostruita secondo il progetto particolare dell’architetto modernista Auguste Perret tra il 1946 e il 1964. La pianta si basa su vie ortogonali tra loro, i palazzi sono prevalentemente parallelepipedi uniformi, della stessa altezza. L’atmosfera complessiva è gradevole. Ci è piaciuta molto la chiesa di Saint-Joseph, la cui altezza (107 m) domina il centro della città: l’interno è illuminato da migliaia di vetri colorati attraverso i quali filtra la luce. La grande spiaggia è invece un po’ triste: pullula di cabine abbastanza squallide, in un certo disordine, tra sassi ed erbacce, e si affaccia su un porto pieno di navi, container e gru (è il secondo porto di Francia dopo Marsiglia). L’acqua è torbida e poco attraente. Nei pressi si incontra un edificio grigio all’apparenza insignificante: è invece il Museo d’Arte Moderna André Malraux (MUMA di Le Havre), la cui visita è imperdibile, perché ospita una straordinaria raccolta di opere di Eugène Boudin insieme a molte altre dei maggiori impressionisti francesi. Ad Albert Marquet è stata dedicata una mostra temporanea, “Marquet in Normandia” (fino al 24 settembre 2023). Il pittore scoprì la regione nel 1903 e ne fece subito un campo di sperimentazione delle sue ricerche pittoriche, ispirate al fauvismo: splendidi i quadri esposti. Un altro luogo da vedere assolutamente è “Le Volcan”: una gigantesca struttura bianca in cemento armato, a forma di tronco di cono, firmata dall’architetto brasiliano Oscar Niemeyer e inaugurata nel 1982, al centro della grande Place du Général De Gaulle. Ospita eventi culturali, concerti, spettacoli cinematografici. Un’enorme mano di bronzo si protende aperta, da un lato, e sembra chiedere qualcosa. In realtà i “vulcani” sono due, uno accanto all’altro: il secondo edificio è più basso, circondato da finestrelle. Dall’altra parte della piazza, ecco un monumento commemorativo delle due guerre mondiali e un vastissimo bacino d’acqua, circondato da esercizi commerciali. Abbiamo pernottato all’interno, a Épaignes, nella deliziosa campagna normanna, non trovando camere libere sulla costa che non fossero a prezzi proibitivi. Per superare la Senna da Le Havre siamo passati sul Pont de Tancarville, un po’ somigliante al Golden Gate. Avremmo preferito in realtà scavalcare l’estuario sul famoso Pont de Normandie, il più grande ponte sospeso d’Europa, molto scenografico, ma seguendo il navigatore abbiamo percorso una strada sbagliata, arrivando all’imbarco di un piccolo traghetto, che abbiamo evitato. Pazienza! Abbiamo poi ammirato il Pont de Normandie da lontano. Nella graziosa Cormeilles abbiamo cenato in uno dei migliori ristoranti di tutto il viaggio, gustando piatti tipici della cucina locale e formaggi davvero squisiti, in particolare il Camembert, accompagnati da un buon bicchiere di sidro (Le Florida, 21 Rue de l’Abbaye). Il giorno seguente abbiamo iniziato l’esplorazione della Bassa Normandia, dal paesaggio molto diverso. Le spiagge sono sabbiose, pulite, facilmente balneabili e spesso attrezzate; molte facciate nei centri storici sono a graticcio, perfettamente ristrutturate; si respira un’aria piacevole, anche se più turistica. La nostra prima visita, sulla Côte de Grâce, ha riguardato Honfleur, considerato uno dei luoghi più belli della Normandia. Di notevole fascino l’antico porticciolo (Vieux Bassin) circondato da case colorate; passeggiarvi intorno è un vero piacere. Interessante la chiesa di Santa Caterina (XV-XVI sec.); da non mancare il Jardin des Personnalités, un bel parco disseminato di teste scolpite che ricordano diverse figure importanti per la città e per la Francia. Tra queste, ecco quella di Erik Satie (1866-1925): la casa natale dello straordinario compositore e pianista, amico di Verlaine, Picasso, Cocteau, è da visitare assolutamente (67 Boulevard Charles V). A Honfleur nacque anche Boudin; naturalmente gli è stato dedicato un piccolo museo. Purtroppo, per ragioni legate all’impossibilità di trovare parcheggio visto l’afflusso di turisti – complice una giornata di sole e cielo azzurrissimo – siamo stati costretti ad attraversare velocemente Deauville e Trouville, sulla Côte Fleurie, senza praticamente poterci fermare. Ne abbiamo tratto solo la fugace impressione di cittadine balneari eleganti e ben frequentate. Siamo dunque giunti a Caen, dove abbiamo pernottato. Ne abbiamo un po’ trascurato il centro storico, perché la nostra meta era il Memoriale, che abbiamo raggiunto all’apertura, il mattino seguente, per evitare lunghe code. Si trova nella periferia nord la “Cité de l’histoire pour la paix” (www.memorial-caen-fr), inaugurata dal presidente François Mitterrand nel giugno 1988, circondata da vasti prati e aiuole (i “giardini del ricordo”) con lapidi commemorative qua e là. È un edificio di notevoli dimensioni, su tre livelli. Arrivando sull’Esplanade Général Eisenhower, davanti all’ingresso, ecco numerose bandiere sventolanti e un monumento molto significativo: la pistola con la canna annodata, opera dell’artista svedese Carl Fredrik Reuterswärd, bronzo presente in tutto il mondo in una trentina di copie, come simbolo universale della non violenza (lo scultore ebbe l’idea del monumento dopo l’assassinio di John Lennon, alla fine del 1980). Anche la grande scritta sulla facciata ci accoglie, come simbolo di pace: “Il dolore mi ha sbriciolato, la fraternità mi ha sollevato, dalla mia ferita è sgorgato un fiume di libertà”. La frase – riferita alla Normandia - è rimasta a lungo anonima, ma pare che sia da attribuire a un poeta di Caen, tale Paul Dorey, amico dell’architetto progettista del Memoriale, Jacques Millet. Entrando, il nostro viaggio nel tempo diventa realtà: e dunque riprendiamo il “cammino” iniziato a Verdun, questa volta affrontando la Seconda Guerra Mondiale. La visita dura circa tre ore ed è interessantissima: si parte da “1918-1939, da una guerra all’altra: il disastro”, per passare alla “Francia degli anni bui”, alla “Guerra totale”. Fotografie, documenti, reperti, ricostruzioni e filmati si susseguono. All’Italia fascista e al suo ruolo nel conflitto è dedicato poco spazio: a parte qualche immagine di Mussolini con Hitler, e poche testimonianze sulla guerra d’Africa, non c’è molto altro. Una copia di “Se questo è un uomo” di Primo Levi è esposta in una bacheca, come testo tra i più importanti di denuncia dell’Olocausto. Tra i reperti più interessanti, ecco un esemplare della famosa macchina “Enigma M4”, a quattro rotori, usata dai nazisti dal febbraio 1942 per comporre e decrittare testi cifrati che venivano trasmessi tra i sottomarini e i centri di comando. Ma è lo sbarco degli alleati in Normandia, il 6 giugno 1944, a dominare la scena: al D-day (che i francesi chiamano “Jour J”; noi dovremmo chiamarlo “Giorno G”!) è dedicata un’ampia sala; si passa poi in un cinema dove si proietta, ogni 30 minuti, il film “Le Jour J et la Bataille de Normandie”. Un settore del memoriale è dedicato alla “Guerra fredda”; e si può concludere con un film “immersivo”, a 360°, che riassume la storia d’Europa dal 1914 al 1991. All’uscita, si ha l’impressione di essere entrati fisicamente nelle pagine di un libro di storia!Da Caen ci siamo spostati, in neppure mezz’ora di strada, a Courseulles-sur-Mer, la cui spiaggia è “Juno Beach”, una delle cinque utilizzate per lo sbarco; qui approdarono le truppe canadesi, che due anni prima, il 19 agosto 1942, avevano subìto forti perdite dopo un tentativo fallito d’invasione a Dieppe. Il nome in codice “Juno” fu scelto in quanto corrispondeva a quello della moglie di un tenente colonnello, un certo Dawnay (inizialmente doveva essere “Jelly”, medusa, ma evidentemente non piacque). La bandiera canadese sventola accanto a quella francese; nei pressi di un molo è stata eretta un’alta croce, e vi è anche un piccolo centro di visita, dall’architettura interessante. Ben 381 soldati canadesi perirono nel D-day; 5500 nella Battaglia di Normandia, 45000 complessivamente nella II Guerra Mondiale. Si può percorrere un sentiero commemorativo, con cartelloni esplicativi, lapidi, resti di bunker, a ridosso della bella spiaggia, che presenta dune e vegetazione sparsa. Juno Beach è in mezzo a “Sword” e “Gold”, le spiagge dello sbarco britannico, dal nome di pesci (pesce spada e pesce rosso!), che però non abbiamo visitato. La tappa a Bayeux, distante circa 20 km, ci ha permesso un’altra esplorazione storica, davvero eccezionale: mi riferisco al già citato arazzo (vedi più sopra, Fécamp), detto “Arazzo della regina Matilde”, costituito da nove pezze unite e lungo complessivamente circa 70 metri, tessuto nel 1077 da artisti ignoti (in realtà si tratta di un incredibile ricamo di fili di lana verde scuro, bordeaux, grigio, giallo oro e nero, su tela di lino). Non si sa neppure se chi l’ha ricamato fosse inglese o normanno: di certo vuole essere una sorta di documento a testimonianza della validità del dominio normanno in Inghilterra. Viene conservato nel museo della Tapisserie de Bayeux (13B Rue de Nesmond), perfettamente illuminato, sotto la copertura di un vetro protettivo. I visitatori vi camminano lentamente davanti, affascinati, fianco a fianco, in una specie di buia galleria. È un grandioso poema epico, una sorta di straordinario “fumetto” dell’XI secolo, che racconta le vicende di Aroldo e di Guglielmo il Conquistatore, legate alla successione al trono di Edoardo e alla conquista dell’Inghilterra da parte del duca di Normandia. Le scritte sono in latino medioevale; ma la visita si svolge con l’ausilio di un apparecchio audio multilingue (anche in italiano) che illustra via via le scene, quindi ci si può immergere con stupore e ammirazione nella storia narrata. La battaglia di Hastings del 1066 è riportata con crudo realismo: i cavalli, spesso imbizzarriti o feriti a morte, si mescolano ai cavalieri che combattono con spade, mazze e frecce. Manca una pezza finale, andata perduta, che probabilmente rappresentava l’incoronazione di Guglielmo. L’UNESCO ha inserito l’arazzo nel Registro della Memoria del Mondo: è in effetti un “memoriale” di mille anni fa! Bayeux è una delle città meglio conservate, poco danneggiata dai bombardamenti: presenta antiche case a graticcio e una stupenda cattedrale, quella di Notre Dame, in stile gotico-normanno, che fu consacrata proprio nel 1077 in presenza di Guglielmo; qui fu conservato per secoli il meraviglioso arazzo, che veniva periodicamente esposto. Ci siamo dunque spostati nuovamente sulla costa per andare su un’altra “spiaggia dello sbarco”: Omaha Beach, catapultandoci ancora nel cuore tragico del XX secolo. Qui, tra Saint-Laurent-sur-mer, Vierville e Colleville-sur-mer, il 6 giugno 1944 approdarono alle 6.30 del mattino circa 60.000 militari statunitensi del V corpo d’armata (e più a ovest, a Utah Beach, altri 20.000 soldati), in un’operazione che coinvolgeva una moltitudine di aerei, paracadutisti, cacciatorpedinieri, mezzi corazzati, truppe d’assalto. La spiaggia è ampia e sabbiosa, tranquilla, frequentata da bagnanti, che nuotano in acque pulite (e abbastanza calde, nonostante l’oceano e la latitudine): è difficile immaginare l’orrore dello scontro sanguinoso, tra scoppi di granate, colpi di mitragliatrice e cannonate, che vi avvenne quasi ottant’anni fa tra le forze contrapposte. I ragazzi morti, fatti letteralmente a pezzi, furono diverse migliaia; estesi cimiteri militari costellano la zona. Il nostro viaggio nella storia è proseguito quindi lungo la penisola del Cotentin, fino a Cherbourg, che si trova in prossimità della punta. Non è una città che ci abbia particolarmente colpito: ha un porto interessante, sul quale si trovano concentrati locali e ristoranti (in particolare davanti all’”avant port”, intorno al Quai de Caligny) ma non abbiamo notato monumenti di particolare rilievo. Abbiamo trascurato la visita alla Cité de la Mer (molto gettonata dai francesi) e al Musée de la Liberation, che forse avremmo considerato se avessimo avuto più tempo. Una nota curiosa: qui fu girato un film musicale, “Les parapluies de Cherbourg” (1963) con Catherine Deneuve e Nino Castelnuovo. All’epoca ebbe un certo successo (vinse anche il festival di Cannes) e il titolo del film divenne una sorta di marchio di lusso per ombrelli di qualità, prodotti alla Manufacture, che oggi costano dai 150 euro in su: souvenirs decisamente un po’ troppo cari... [Hotel, prenotati tramite Booking: a Dieppe, Brit Hotel Dieppe, 3 Rue Jacques Monod a Fécamp, Hotel Ibis Budget Fécamp, Boulevard Suzanne Clément a Épaignes, Hotel Le Tosny, 1 Route des Anglais Caen, Hotel Crocus Caen Memorial, 2 Rue de la Folie, Point du Débarquement a Cherbourg, Brit Hotel Cherbourg, 12 Rue Joliot Curie] 15 settembre 2023, Anna Busca VIAGGIO NELLA STORIA (terza parte: da Cherbourg a Metz) Lasciata Cherbourg, scendendo lungo la costa occidentale della penisola del Cotentin, abbiamo sostato a Carteret, per vedere se era possibile un’escursione giornaliera all’isola di Jersey, a un’ora di traghetto. Il luogo era piuttosto desolato: e alla stazione marittima, piuttosto squallida e assolutamente deserta, ci è stato detto dall’unica impiegata che i collegamenti settimanali erano solo tre e avremmo dovuto aspettare quattro giorni per imbarcarci... Evidentemente l’isola, noto paradiso fiscale britannico, non è un grande richiamo turistico per i francesi! Abbiamo quindi cambiato programma, riprendendo la nostra discesa della penisola e fermandoci a Coutances, un po’ all’interno. Un’altra splendida cattedrale (XIII-XIV sec.), con un organo maestoso, meritava senz’altro la nostra visita. Tornando sulla costa, eccoci a Granville: il paese è molto bello, in parte arroccato su una scogliera, con antiche case di granito. Abbiamo fatto una splendida passeggiata partendo dal faro, sulla sommità di Pointe de Roc, dove si trovano anche resti di bunker e fortini costruiti dai tedeschi nel 1942, perché lo utilizzavano come sito difensivo strategico. Panorami mozzafiato su acque blu zaffiro, circondati dai gabbiani, riscaldati dal sole e rinfrescati dal vento salmastro: e la Normandia ci è entrata definitivamente nel cuore... Un monumento in bronzo dominante il porto, che raffigura un corsaro con una gamba di legno e una lunga spada, ricorda un concittadino illustre: Georges René Le Peley de Pléville,(1726-1805), dalla vita in mare estremamente avventurosa, segnata da episodi di coraggio e vero eroismo; imbarcatosi a soli 12 anni come mozzo, combatté contro gli inglesi, divenne Ministro della Marina, viceammiraglio e senatore in epoca napoleonica. Da Granville partono anche mini-crociere per l’arcipelago delle isole Chausey e la Baia del Mont Saint-Michel; qui le maree raggiungono dislivelli fino a 14 m. Sarà un’esperienza per un prossimo viaggio! Riprendendo la strada verso est, abbiamo deciso di dare un’occhiata a Lisieux, considerato il secondo centro del dipartimento del Calvados per ordine d’importanza, dopo Caen. In realtà finisce per essere una specie di Lourdes della Normandia: nel 1937 fu qui inaugurata, da colui che sarebbe stato poi papa Pio XII, un’enorme basilica in stile neoromanico-neobizantino, meta di pellegrinaggi. Posta su una collina, circondata dal verde, è dedicata a Thérèse Martin, che fu qui monaca carmelitana, come le sue quattro sorelle (!), e morì a ventiquattro anni di tubercolosi, nel 1897; canonizzata nel 1925, è nota come santa Teresa del Bambin Gesù. Anche i suoi genitori -sepolti nella basilica inferiore - furono fatti santi, e naturalmente pure alcune delle sue sorelle. La visita del santuario resta comunque interessante dal punto di vista turistico: certo all’epoca furono spese somme di denaro non indifferenti per i mosaici dorati, le vetrate, le alte colonne, le cappelle e gli altari! Dopo circa un centinaio di km in autostrada, abbiamo raggiunto Rouen, città splendida, considerata a ragione la capitale della Normandia, attraversata dalla Senna. Già alla sera, cercando un locale per cenare, abbiamo potuto fare un bel giro a piedi del centro storico, assistendo a uno spettacolo “suoni e luci” sulla facciata della magnifica cattedrale di Notre Dame, di cui Monet fece ben trentun dipinti considerati suoi capolavori. Ma è il giorno seguente che siamo riusciti a compiere un’interessantissima visita della città. Dopo una bella passeggiata sul LungoSenna, attraversando il ponte Boieldieu, abbiamo trovato, sulla riva destra, una lapide: “Nei pressi di questo luogo, il mercoledì 30 maggio 1431, dopo il supplizio del Mercato Vecchio, le ceneri di Giovanna d’Arco furono gettate nella Senna dall’alto dell’antico ponte Matilde”. Eccoci dunque di nuovo a incontrare l’eroina di Francia, che avevamo incrociato a Vaucouleurs, quasi all’inizio del nostro viaggio. Siamo infatti nella città che la vide bruciare sul rogo, appena diciannovenne, a seguito di un processo per eresia tenuto dall’Inquisizione iniziato nel gennaio 1431; Jeanne d’Arc era stata catturata sette mesi prima a Compiègne, da Jean de Luxembourg, che poi l’aveva venduta agli inglesi in cambio di un ingente riscatto. Dove fu approntata la catasta di legna per l’esecuzione della Pulzella, ossia la Place du Vieux Marché, circondata da belle case a graticcio, sorgono una chiesa moderna in cemento armato a lei dedicata – all’interno splendide vetrate cinquecentesche e parecchie sculture - e un’alta croce, inaugurata nel 1979 dal presidente Valery Giscard d’Estaing sul punto esatto del rogo. Si può immaginare qui, rivivendo quell’orrore, la giovanissima Jeanne d’Arc vestita di una tonaca bianca – come nel dipinto di Fragonard “Jeanne d’Arc sur le bûcher” del 1822, visto al Musée des Beaux-Arts - gridare più volte, avvolta dalle fiamme: “Jesus!”, come raccontano le cronache dell’epoca. Il processo fu annullato nel 1456 da papa Callisto III, ma fu solo nel 1909 che iniziò un processo di beatificazione che portò papa Benedetto XV a dichiararla santa, nel 1920, in virtù di “guarigioni miracolose” per sua “intercessione”.Dopo la visita della cattedrale di Notre-Dame, una vera immersione nel gotico francese più bello, abbiamo raggiunto l’abbazia di Saint-Ouen (XVII-XVIII sec.), più volte ricostruita, con uno splendido organo, e la chiesa di Saint-Maclou; camminando nelle vie del centro storico ci siamo imbattuti nel Gros Horloge, struttura del ‘500 incastonata tra le case, che porta due grandi, magnifici orologi, in un bel Palais de Justice e nella casa natale del geniale drammaturgo Pierre Corneille (1606-1684). Il Musée des Beaux-Arts ha collezioni ricchissime, del Medioevo, del Rinascimento, del ‘600, ‘700 e ‘800; anche solo una sintesi di artisti e opere da segnalare richiederebbe un lungo elenco! Naturalmente è esposta una delle “Cattedrali di Rouen” di Monet. Da Rouen ci siamo poi diretti verso est: prima tappa, Beauvais. La nostra meta era, naturalmente, la sua cattedrale gotica, dedicata a San Pietro: vanta il coro gotico più alto della Piccardia, di 47 m., superando quello di 42,5 m di Amiens e di 34 m di Saint-Quentin. Costruita a partire dal 1225, rimase però incompiuta: ha problemi di staticità, visto che ha subìto nel corso dei secoli alcuni crolli, forse in parte dovuti al terreno instabile su cui poggiano le fondamenta. Richiede frequenti interventi di ristrutturazione e consolidamento. Per quanto delicata, è una costruzione maestosa. All’interno, le colonne sono sorrette da travi orizzontali di sostegno. Si può ammirare un grande orologio astronomico. In una vasta piazza contornata da edifici storici si può ammirare il monumento dedicato a un’altra Jeanne: si tratta di Jeanne Hachette (ma il suo vero cognome era Fourquet o Laisné), eroina che, armata di accetta (“hachette”) uccise un soldato nemico che stava per scalare le mura della città, durante l’assedio del giugno 1472 da parte delle truppe del duca di Borgogna. Il gesto diede forza alla popolazione, che resistette all’assedio finché, un mese dopo, il duca si ritirò. Evidentemente il nome “Jeanne” era portato, all’epoca, da donne aventi un coraggio non comune! L’ultima visita di Beauvais ha riguardato l’ex Palazzo Vescovile, diventato il Museo dell’Oise; ospita alcuni dipinti e oggetti. Abbiamo pernottato a Compiègne, in un albergo sul fiume Aisne, che qui si unisce all’Oise (per poi diventare affluente della Senna). La città, di circa 40.000 abitanti, ha una storia lunga e complessa: antico nucleo gallo-romano, in una zona strategica, luogo di contese e battaglie, ha vissuto episodi come la cattura di Jeanne d’Arc il 23 maggio 1430 e l’incontro tra Luigi XVI e l’austriaca Maria Antonietta nel maggio 1770, pochi giorni prima delle loro nozze, decise per ragioni di alleanza; qui, nel meraviglioso castello, trascorsero molti mesi sia Napoleone che Napoleone III; e, per venire a tempi più recenti, Compiègne è stata sede di due importantissimi armistizi, nel 1918 e nel 1940. La visita agli appartamenti del castello, fatto costruire nel XVIII secolo da Luigi XV, in forme neoclassiche, poi distrutto nel corso della Rivoluzione francese e restaurato da Napoleone in stile primo impero, è imperdibile. Le sale sono magnificamente decorate, da tappezzerie, tendaggi, mobili, tappeti, quadri e sculture di grande raffinatezza; solo qualche pezzo è originale, essendo stato disperso l’arredo nel 1795. Qui Napoleone III e la consorte Eugenia organizzavano feste grandiose con centinaia di invitati: duravano anche sei settimane, durante le quali si susseguivano balli, concerti, spettacoli teatrali, giochi d’acqua, cene luculliane, battute di caccia nella foresta. Il castello ospita anche un museo dell’automobile (Musée National de la Voiture), che però non abbiamo visitato, e il Museo dell’Imperatrice, dove sono raccolti oggetti e testimonianze della vita di Eugenia. Fotografie e dipinti riguardano in particolar modo il figlio, il principe Napoléon Eugène Louis (detto Loulou), nato il 16 marzo 1856 ed erede al trono, che non ebbe mai. Dopo l’esilio in Inghilterra nel 1871, a seguito della sconfitta di Sedan contro la Prussia, e la morte del marito nel 1873, l’imperatrice dovette affrontare il dolore della perdita del figlio, al quale era legatissima, ucciso in Sudafrica nel 1879 durante la guerra anglo-zulu cui partecipava. Un bel dipinto di Paul Jamin, “Mort du Prince impèrial au Zoulouland- 1er juin 1879” rappresenta la scena drammatica dell’attacco al principe, disarcionato e circondato dai guerrieri Zulu. In una bacheca è anche conservata la sua vecchia valigia, insieme a una rubrica che porta in copertina, a lettere dorate, la scritta “Where is it?” Il parco, con prati immensi, aiuole fiorite, statue, alberi secolari, è bellissimo ed estremamente curato, quasi in continuità con la foresta circostante, che abbiamo poi raggiunto – in auto, con un tragitto di pochi minuti – per visitare i luoghi degli armistizi già citati, piuttosto isolati. Si arriva a un parcheggio da cui si raggiunge, nel fitto bosco, la Clairière, ossia la radura dove si trovava il famoso vagone ferroviario che ospitò i firmatari dell’armistizio dell’11 novembre 1918 tra Francia (e i suoi alleati) e la Germania; e il 22 giugno 1940 Hitler volle, per rivalsa, che si firmasse l’armistizio tra Francia e terzo Reich nello stesso luogo, e nello stesso vagone (che fu fatto uscire dal Memoriale in cui si trovava e riportato qui per lo scopo). Una roccia piatta con le scritte incise “Le Maréchal Foch” e “Les plénipotentiares allemands” segna in mezzo all’erba, tra i resti delle rotaie, la posizione originaria del vagone. Nei pressi, la statua del maresciallo Foch, comandante in capo delle truppe francesi, e quella commemorativa dei caduti della I Guerra Mondiale. Si entra quindi nel piccolo Musée Mémorial de l’Armistice, che presenta, in 500 m2 di esposizione, immagini, reperti e brevi video che spiegano molto bene tutta la vicenda. Il vagone – qui vi è una sua copia esatta, ricostruita con precisione– era originariamente una carrozza ristorante che apparteneva a treni che collegavano la stazione di Montparnasse, a Parigi, con la Bretagna; fu fatta produrre nel 1913 dalla Compagnia internazionale dei vagoni-letto. La scelta della radura di Compiègne per l’armistizio del 1918 fu voluta dal maresciallo Foch per evitare la presenza di politici, giornalisti e curiosi; al contempo, era meglio che la delegazione tedesca restasse riparata in un luogo isolato, in modo che non fosse attaccata da manifestazioni pubbliche. Non essendosi edifici, fu utilizzato il vagone che vi era stato portato, allestito opportunamente come un ufficio, con un tavolo e otto sedie per i membri della delegazione. L’armistizio segnava di fatto la fine della guerra, anche se il trattato di pace fu firmato solo l’anno successivo, a Versailles. Foch fu lungimirante, perché affermò che, viste le pesanti condizioni imposte alla Germania, non si trattava di una vera pace, ma solo di una tregua. Ventidue anni dopo, Hitler, il 21 giugno 1940, entrando nel vagone, prese il posto di Foch: cancellava così, simbolicamente, la sconfitta precedente, e occupava la posizione del vincitore. L’armistizio era stato chiesto dal generale francese Philippe Pétain – responsabile del fronte francese nella battaglia di Verdun del 1916 - che divenne poi capo del governo collaborazionista di Vichy, dal 1940 fino al 1944 (fu poi processato nel 1945 per alto tradimento ed ebbe la condanna a morte commutata nel carcere a vita). Hitler non pronunciò parola; il generale Keitel lesse il programma della convenzione per l’armistizio, e dopo la lettura il Führer lasciò il vagone. Non assistette quindi ai negoziati, che furono siglati il giorno seguente. La carrozza fu portata poi a Berlino; la sua distruzione avvenne in circostanze oscure, in Turingia, non si sa se nel corso di bombardamenti alleati o perché fatta saltare dai nazisti, nel 1945.Ripresa la strada, ormai lungo la via del ritorno, non potevamo non far sosta a Metz (pronuncia francese: Mess). Il nostro hotel era affacciato sulla stazione ferroviaria, la Gare de Metz-Ville, considerata monumento storico e più volte eletta come stazione più bella di Francia. Costruita nel 1908, sotto l’amministrazione tedesca, dalla Direzione imperiale delle Ferrovie di Alsazia-Lorena, si basava sul progetto, in stile neo-romanico, dell’architetto Jürgen Kröger. In effetti, sia guardandola dall’esterno che entrando, si è consapevoli dell’origine dell’edificio: massiccio, razionale, con un’alta torre con orologi, che sembra un possente campanile e fa assomigliare il tutto a una costruzione quasi religiosa. Dalla stazione si esce su Place Charles de Gaulle: al centro della piazza una statua, in posa quasi di oratore, ricorda il famoso generale, che si era opposto a Pétain rifiutando l’armistizio del 1940; fu Presidente della Quinta Repubblica francese dal 1959 fino alla morte, nel 1969. Passeggiando per le belle vie del centro, spesso alberate, si notano numerosi palazzi dalle facciate monumentali: sono sia edifici residenziali, di grande eleganza, che pubblici, come quello delle Poste. La cattedrale gotica di Santo Stefano è bellissima, le volte della navata centrale raggiungono i 42 m di altezza. Le vetrate hanno una superficie complessiva di 6500 m2, la più grande d’Europa. Scopriamo che il pittore Marc Chagall (1887-1985) è l’autore di alcune vetrate stupende: due finestre dell’abside riportano episodi della vita di Mosè (il nome ebraico di Chagall era proprio Moishe). Attraversiamo un ponte antico sulla Mosella, che proprio a Metz si unisce con il Seille, per gettarsi poi nel Reno a Koblenz, in Germania, ed entriamo in Place de la Comédie, un piacevolissimo giardino con fontane e fiori a profusione, proprio di fronte al Teatro dell’Opera del XVIII sec. Il cartellone ci sorprende piacevolmente: a ottobre la stagione è inaugurata dalla Bohème di Puccini, seguita da “C’est comme ça (si vous voulez)”, ossia “Così è (se vi pare)” di Luigi Pirandello. Il teatro e altri edifici storici, come la Prefettura, si trovano su un’isola fluviale. Sempre camminando passiamo davanti a un edificio, al numero 2 di Rue Haute Pierre: una lapide ci informa che qui, il 30 marzo 1844, nacque Paul Verlaine. Ci sembra quasi di “chiudere un cerchio”: dalla casa natale di Rimbaud a quella di Verlaine! Un’altra lapide, a breve distanza, riporta invece le parole di Winston Churchill pronunciate a Metz il 14 luglio 1946: “Occorre che l’Europa, la futura Europa, prenda il primo posto nei nostri pensieri. Allora, in Europa, noi conquisteremo la pace.” Forse dovremmo, tutti quanti noi europei, fare nostro l’auspicio di Churchill... Prima di ripartire abbiamo dedicato due ore a un museo straordinario: il Cèntre Pompidou-Metz, del 2010, architettonicamente molto singolare, in quanto chi lo progettò, ossia il giapponese Shigenu Ban insieme al francese Jean de Gastines, immaginò una copertura simile a un bianco copricapo cinese. Come gli altri musei omonimi è un centro di arte moderna e contemporanea, con mostre temporanee e attività pluridisciplinari dedicate soprattutto a bambini e ragazzi. Numerose le installazioni interessanti: un notevole spazio è dato a Maurizio Cattelan. Siamo riusciti ad ammirare i dipinti di una pittrice straordinaria, Suzanne Valadon (1865-1938), raccolti in un’affascinante esposizione (fino all’11 settembre 2023). La vita di questa artista – il cui vero nome era Marie-Clémentine - fu incredibile: da modella (e spesso amante) di pittori quali Renoir, Toulouse-Lautrec, Zandomeneghi, e madre appena diciottenne di colui che diventerà Maurice Utrillo, a pittrice lei stessa, dallo stile che riprende, in modo personale e fondato sul realismo, soprattutto quello di Gauguin. Splendida la galleria di ritratti, tra cui spicca quello del giovane Erik Satie- già “incontrato” a Honfleur! - con cui ebbe una relazione di alcuni mesi, dal 1893. L’anno seguente, la Valadon fu la prima donna ad essere ammessa nella Société Nationale des Beaux Arts. Speriamo che la mostra venga portata presto a Milano! Avrebbe un successo strepitoso e meritatissimo.Ripresa quindi la strada verso est, ci siamo fermati a Saint-Avold per fare rifornimento, scoprendo casualmente che qui si trova il più grande cimitero militare americano d’Europa. Visitarlo ci è parso d’obbligo, per chiudere, in un certo senso, un altro percorso ad anello, a conclusione del nostro viaggio nella storia. Ed eccoci quindi, unici visitatori, in un parco-camposanto dall’erba perfettamente rasata, gelidamente silenzioso e angosciante. Davanti a quasi 11000 croci bianche sventola alta la bandiera a stelle e strisce. In un edificio presso l’entrata alcune lapidi ricordano gli sbarchi del 6 giugno 1944 e le operazioni belliche che ne seguirono, in Europa occidentale, fino all’8 maggio 1945, giorno in cui fu firmato l’atto di resa della Germania. Su una parete è riportata una frase del presidente Eisenhower, che commemora i caduti e conclude “Sono morti per una causa che vivrà”. Forse sarebbe stato meglio incidere versi della poesia “Le mal” di Rimbaud: “Tandis qu’une folie èpouvantable broie Et fait de cet milliers d’hommes un tas fumant; Pauvres morts! Dans l’été, dans l’herbe, dans ta joie, Nature!” (“Mentre un’orrenda follia massacra centomila uomini in un mucchio fumante; Poveri morti! Nell’estate, nell’erba, nella tua gioia, Natura!”). [Hotel, prenotati tramite Booking: a Rouen, Ibis Rouen Centre Rive Gauche Mermoz, 13 Rue de la Motte a Compiègne, Hotel de Flandre, 16 Quai de la République a Metz, Campanile Metz-Centre Gare, 30 Rue aux Arènes a Mulhouse, Hotel Le Strasbourg, 17 Avenue de Colmar 15 Settembre 2023, Anna Busca AGOSTO 2023 L'Irlanda del sud in (soli) 8 giorni Questa volta ho voluto provare il brivido del viaggio organizzato in Europa. Finora ho viaggiato in questa maniera solo in paesi esotici; in Europa sempre in modo autonomo, a parte alcune crociere fluviali. Quando vedevo i pullman scaricar frotte di pensionati, pensavo che non avrei mai viaggiato a quel modo. E invece adesso, con un po' di capelli bianchi in testa e qualche giuntura dolorante, penso che dopotutto la cosa ha i suoi vantaggi, specie sotto ferragosto: niente stress a cercar alberghi, a cercar un buco per parcheggiare (e trovarlo se va bene lontano chilometri), a far code alle biglietterie, a guidare la sera dopo giornate faticose, eccetera. Qui poi bisogna aggiungere la guida a sinistra: l'ho già sperimentata in Scozia, ma allora eravamo in tre a darci il cambio al volante ed erano giusto quei trent'anni fa. Gli svantaggi sono che devi accettare una disciplina necessaria a convivere con altri, ed un itinerario che non sempre passa dove vorresti tu. E poi c'è la durata. A voler vedere tutta l'Irlanda ci va un mese. Con una sola settimana i tagli sono inevitabili; ed i tagli sono soggettivi. A me ad esempio piacciono di più città, paesini e paesaggi di campagna; meno quelli marini e le scogliere, che invece sono generalmente più gettonati. Pur accettando il pacchetto, è stato un peccato aver escluso Cork e Limerick. I villaggi rifatti di Bunratty Folk Park e Kerry Bog per contro si sono rivelati interessanti sì, ma un po' “disneyani” perché sono ricostruiti, pur se con pezzi originali. Per fortuna non sono arrivati a farvi circolare gente in costume d'epoca come visto in villaggi del genere negli USA. Una scoperta inaspettata, fatta sul posto, è che si poteva visitare anche l'Irlanda del nord: avevamo escluso i viaggi combinati Eire + Ulster per i tempi biblici di rinnovo del passaporto. Invece il problema c'è solo se si arriva nel nord con un volo diretto, o dall'Inghilterra. Dall'Eire invece non ci sono controlli di frontiera. Oggi la convivenza fra le due componenti cattolico-indipendentista e protestante-filobritannica non è più così problematica come anni fa, ma la situazione non è risolta e nel nord ancora se le danno. Nel sud i protestanti sono pochi e la situazione in genere è tranquilla. Ma dappertutto ci si trova circondati da reminiscenze della lotta per l'indipendenza, ed il sentimento anti-inglese è forte. Molti nomi inglesi sono stati cambiati, i cartelli sono sempre bilingui, la colonna di Nelson a Dublino è stata abbattuta nel '66 e da tempo è stato adottato il sistema metrico decimale; e ovviamente non dimentichiamo l'ingresso nella UE (ma non nell'area Schengen, come si scopre all'aeroporto) e l'uso dell'Euro. Per ragioni facili a capirsi rimane invece la guida a sinistra. Altra memoria inglese mantenuta sono gli autobus a due piani, che si vedono dappertutto, anche nei paesi. E per fortuna ne hanno mantenuto la lingua, perché quella gaelica è perfettamente incomprensibile. L'organizzazione Boscolo è stata efficiente ed i partecipanti sempre puntuali ai vari appuntamenti; non ci sono stati intralci al programma. Un plauso particolare alla guida Niccolò Magro, che si è fatto in quattro per tenere il gruppo e accontentare tutti, facendosi benvolere. Durante i viaggi l'abbiamo visto passare ore al telefono a preparar visite o a cercar di sistemare 31 persone nei pub più caratteristici sotto ferragosto, impresa titanica e un paio di volte non riuscita, ma comunque quando era del tutto impossibile. Come sempre, non descriverò qui i tesori d'arte: questo è compito delle guide; dirò solo delle impressioni e delle curiosità che mi hanno colpito. Cominciamo con Dublino, inevitabile inizio e fine del viaggio per la presenza dell'aeroporto internazionale. Arriviamo all'una e subito troviamo la navetta per l'albergo. Pomeriggio libero, intanto che gli altri componenti del gruppo arrivano man mano, in momenti diversi secondo gli aerei: c'è tempo perciò di farsi un'idea sommaria della città. La vista comincia l'indomani con l'inizio del viaggio vero e proprio. La città è carina ma non spettacolare. Ci sono naturalmente le attrattive storiche e artistiche: cattedrali e chiese minori, palazzi, musei e quant'altro. Ma più che dedicarsi a queste è bene respirare un po' l'aria locale ed inoltrarsi nei quartieri tipici, anche se sono proprio questi a correre i maggiori rischi di globalizzazione. Cominciamo quindi con la
visita “culturale” della città, con una guida
locale che parla italiano, a partire dalla
cattedrale di S. Patrizio. Nel pomeriggio -libero- ci
diamo al colore locale ed eccoci La cena è libera e si decide di tentare tutti assieme il pub più antico della città; ma trovar posto per 31 sotto ferragosto è un'impresa sovrumana, e rimediamo col pub di fronte, comunque caratteristico. Poi, un'ultima passeggiata nei quartieri a nord per vedere da vicino i segni, ancora conservati in O'Connell street, delle sparatorie del 1916. Un piccolo inconveniente al ritorno: una parte del gruppo si perde nella folla del Temple Bar, e il bravo Niccolò ha il suo bel daffare a raccattarli tutti. Intanto che lui rimane sul posto a telefonare e cercare, noialtri, d'accordo con lui, rientriamo in albergo per conto nostro. Lasciamo Dublino per passare sulla costa opposta. Subito una campagna verdissima, che fa onore al colore nazionale. Come in quella inglese i campi son per lo più pascoli verde-chiaro, bordati da filari di siepi o altra vegetazione più scura, e popolati di mucche e pecore, che ci perseguiteranno per tutto il viaggio. Le prime soprattutto nelle zone interne, le seconde più numerose sul mare. Come in tutto il nord Europa sono libere, e non chiuse in stalla come da noi. Più avanti nel paesaggio cominciano a comparire vaste torbiere, che si vedranno ancora spesso nelle pianure, rappresentando una curiosa alternativa ai pascoli. Ci fermiamo a visitare il
Clonmacnoise, la più
Galway, la nostra meta, è
una città portuale. Una curiosità è il fiume
Corrib, che appare impetuoso: strano, per
L'albergo è un po' lontano dal centro, e questo non era ben chiaro sul programma. La prima sera siamo stati portati in città per la cena in un locale tipico, un posto strano e pittoresco, con una quantità di scale e scalette per guadagnare la saletta riservata; ma la seconda non c'era disponibile il pullman (l'autista aveva sforato le ore regolamentari) e chi voleva andare in città ha dovuto scarpinare o pagarsi il taxi. L'escursione successiva ci porta sul Connemara, regione costiera con panorami grandiosi. Si passa per Cong, celebre per esser stato il principale scenario del film Un uomo tranquillo; c'è anche il monumento con John Wayne e Maureen O'Hara e non manca il museo apposito. È un villaggio delizioso, con fiumicello, in mezzo al verde, uno dei posti dove mi sarebbe piaciuto fermarmi in un viaggio libero. Ma il pacchetto non prevede soste qui. Dovunque i prati sono
punteggiati di pecore al
Si costeggia un fiordo di
aspetto norvegese; più avanti, pausa-pranzo alla
Altra sosta a Clifden, il grazioso capoluogo locale. Segue un paesaggio ancora aspro, ma adesso all'interno e con una successione di laghi e laghetti; poi si torna sulla costa, con vista delle basse isole Aran. Si riparte l'indomani con un lungo giro attorno al golfo: dopo più di un'ora dalla partenza abbiamo ancora Galway di fronte. Paesaggio via via più aspro e grandioso; la strada corre un po' lungo il mare e un po' all'interno; ancora le isole Aran, adesso vicine. Ed eccoci alle celebri
scogliere di Moher. Arrivandovi
dall'interno, in un dolce paesaggio di prati
frequentati come sempre da mucche e pecore al
pascolo, fa meraviglia di trovare questo
precipizio, che in certi punti tocca i 200 m e
continua per chilometri, sul mare.
La quale viene invece evitata con un tunnel sotto il fiume. La sosta a Charleville è dovuta solo alla necessità di frazionar opportunamente le tappe: anche quest'albergo, pur bello e dotato di piscina e spa, è lontano dal centro, e il paese è senza interesse. Una sosta di puro relax, il cui carattere forse andava meglio chiarito nel programma. Continuiamo verso sud-ovest e questa è a parer mio la zona più bella dal punto di vista “bucolico”. Ci fermiamo a Killarney, ma solo per motivi tecnici. Cittadina graziosa e dintorni con ville e parchi grandiosi, trasformati in alberghi. Sosta successiva al Red Fox Inn (ottimo il suo irish coffee); la quantità di pullman turistici mi fa pensare che questo locale sponsorizzi i vari viaggi. Anche l'adiacente villaggio di Kerry Bog è ricostruito, sempre con pezzi originali, cani e pony compresi, ed a modo suo interessante anche perché illustra la lavorazione della torba (“bog”). Forse si poteva barattare la sosta con un giro a Killarney. Siamo qui sull'anello del
Kerry, un itinerario circolare tutt'attorno
alla penisola di Iveragh. Sembra che i
numerosissimi pullman turistici lo percorrano,
come noi, tutti in senso antiorario per evitar
d'incrociarsi su quella stradina. A sinistra le
montagne, per lo più a prati sempre punteggiati
di bestie; a destra il mare con scorci continui.
A Cahersiveen, paese natale di Daniel O'Connell,
c'è una curiosità: la chiesa -moderna- è
consacrata a lui, caso unico per un laico.
Pausa-pranzo a Waterville, sulla spiaggia, dove
veniva in vacanza Charlie Chaplin (c'è il
monumento, manco a dirlo); poi altre soste
fotografiche. La costa è frastagliatissima,
bordata di isole, isolette e scogli; il mare qui
potrebbe sembrare
Avvicinandosi a Killarney, ricominciano i grandi parchi con ville e alberghi di lusso visti stamattina. Sosta tecnica in uno di questi, il Muckross garden. Ne approfitto per un'occhiata rapidissima alla villa-castello. Gran traffico sulla strada, e si va a singhiozzo. Evitiamo la città e chiudiamo l'anello tornando sulla strada di stamattina, ma per poco, perché poi si procede verso Cork; è ormai tardi e la stanchezza si sente. Meglio sarebbe stato far l'ultima tappa a Cork, che evitiamo passando sulla tangenziale, invece che nell'anonima Garryvoe, che si trova altri 30-40 km al di là. Si sarebbe così anche evitato di infliggere almeno altri tre quarti d'ora di viaggio ai partecipanti: la tappa di oggi era già abbastanza lunga. Idem per quella di domani, dove bisogna ripassare da Cork per prender l'autostrada. Il tempo risparmiato doppiamente poteva servire per un breve giro in città. Lasciamo definitivamente il mare diretti a Dublino. Ma prima ci sono due fermate importanti. La rock of Cashel si
presenta già da lontano come una fungaia di
torri, soprelevata in bella posizione a far da
sfondo al paese. È un assieme di chiese,
castello, torre e altri edifici minori, tutti
diroccati perché pure qui Cromwell -ancora lui-
ha lasciato il segno. La cattedrale è
scoperchiata e richiama un po' quella di
Jumièges sulla Senna, e la nostra S. Galgano. La
tor
Queste due ultime visite erano senza guida, con una documentazione un po' approssimativa. Passiamo poi al castello,
dove la visita è libera. Fuori ci sono due
suonatori
Si rientra a Dublino allietati da un ingorgo sull'autostrada; è pur sempre l'ora di punta serale. Evidentemente non abbiamo noi l'esclusiva degli imbottigliamenti stradali. Ma con quello di ieri sono stati gli unici due; forse un viaggio simile da noi ne avrebbe incontrati molti di più. La serata prevede la cena in un locale tipico, fuori città, con spettacolo folkloristico. Fortuna che la differenza di lingua ci ha messi al riparo dall'esser coinvolti nello show, com'è invece capitato ad una turista australiana del tavolo a fianco. Ormai il viaggio è finito ed è la volta dei saluti; secondo gli orari dei vari aerei del rientro, i trasferimenti all'aeroporto iniziano già in piena notte. Noi siamo fortunati a partire verso sera, così ci avanza una mattinata libera per le ultime visite. La mattina dopo sembra autunno: piove in continuazione, tira vento e siamo sui 14°. Poteva essere questo il clima medio durante la vacanza; invece abbiamo avuto solo pochi e brevi sprazzi di pioggia, abbastanza sole e mai un freddo come adesso: ci è andata davvero bene. La pioggia consiglia i musei, finora snobbati. Visitiamo il Little Museum, un gioiellino sulla recente vita dublinese, tutto costituito di oggetti e cimeli donati dalla popolazione: foto, manifesti, libri, arredi e altri pezzi di vita famigliare. Molti parlano inevitabilmente della lotta per l'indipendenza; gli Inglesi come sempre non ci fanno una bella figura. Passiamo quindi alla birreria Guinness, che dicono essere il luogo più visitato d'Irlanda: a giudicare dalla gente dentro, concordo pienamente. Per fortuna i più devono aver preso il biglietto in anticipo: nessuna coda. Dentro sono illustrate, anche con filmati d'epoca, sia la preparazione della birra, sia quella, forse più curiosa, delle botti. Dappertutto, macchinari d'ogni sorta ed epoca, comprese le piccole locomotive dei treni in servizio interno. Il prezzo del biglietto -salato- comprende anche una pinta di birra; se l'avessi saputo avrei avuto cura di mangiar qualcosa appena prima, per non ingollarla a stomaco vuoto. I bar ci sono, ma lontano dalla sala dove la servono. Questa sala è in alto e consente un panorama a 360° sulla città. A proposito della cucina locale: non ricordo niente di eclatante: fish & chips, stufati e patate in tutte le maniere; e poi ostriche, spigole e salmone, il mio preferito. Sono buoni non tanto per la ricetta; è buona la materia prima che c'è sotto. Va ricordato poi che la patata ha avuto una grande importanza nella vita irlandese, perché è stata la sua mancanza per un parassita a metà '800 a provocare la grande carestia e la conseguenze emigrazione negli USA. Ho sempre ordinato piatti locali, perché nei viaggi mi par giusto dimenticare la cucina italiana per mangiare e bere ciò che mangiano e bevono quelli del posto, almeno nei limiti del possibile, cioè fatti salvi certi piatti tremendi tipo l'Haggis scozzese o gli intrugli asiatici a base d'insetti. La regina del settore gastronomico è stata senza dubbio la birra scura Guinness, che a rigore non è la mia preferita (assegno il primato alla Pilsen), ma che ho sempre ordinato per le ragioni anzidette. Fatti tutti i conti, devo averne trangugiati fra i sei e i sette litri in otto giorni, al ritmo d'una pinta (0,56 l) alla volta. E neanche il più piccolo mal di testa, nemmeno dopo l'ultima, tracannata come detto a stomaco vuoto. Ed eccoci all'aeroporto con grande anticipo; in compenso è in ritardo l'aereo: all'inizio si parla di un'ora, ma al decollo saranno due e mezza! Si arriva così a mezzanotte, nell'ancor caldo abbraccio della Valpadana. 28 agosto 2023 Giovanni Saccarello UNA SETTIMANA “LETTERARIA” IN VENETO Un soggiorno nella campagna tra i Colli Euganei e i Colli Berici ci ha portato a riscoprire lo scrittore vicentino Antonio Fogazzaro (1842 – 1911), attraverso splendidi luoghi che hanno ispirato alcune sue opere. La scelta della località dove abbiamo soggiornato – Montegalda, in posizione strategica tra Padova e Vicenza– in realtà è stata abbastanza casuale: cercavamo
un posto tranquillo, lontano dagli affollamenti
agostani, una sorta di locus amoenus, e abbiamo
trovato qui, tramite Booking, una bellissima
villa ottocentesca immersa in un vasto parco,
con una splendida piscina: Villa Lioy
–
Faresin. La doppia denominazione nasce dal fatto
che la storica Villa Lioy è stata acquistata
qualche anno fa da Marco Faresin, classe 1934,
stimato commercialista di Vicenza, che ha deciso,
con grande coraggio e risolutezza, di preservare
l’edificio e il prezioso patrimonio arboreo (vi
si trovano, su quasi due ettari,
 farnie
secolari, cedri, bagolari) altrimenti destinati
al degrado. Non è raro che a salvare beni
artistici e bellezze naturali, in Italia,
intervengano i privati, che vi investono energie
e denaro, consentendone poi un utilizzo, in
diverse forme: in particolare il Veneto, che ha
un’immensa ricchezza in ville e castelli,
beneficia di iniziative che testimoniano la
volontà di singoli cittadini in tal senso; e
Faresin ne è senz’altro un esempio.
La famiglia Lioy, di antica nobiltà pugliese, acquistò la villa nel 1919; il suo più noto esponente, Paolo (1834 – 1911) , nato a Vicenza, naturalista, autore di saggi e studi importanti, di vasta rinomanza all’epoca, impegnato anche in politica, ebbe numerose cariche pubbliche: fu eletto deputato e poi senatore del Regno, nel 1905. Paolo Lioy frequentava i salotti letterari vicentini e conobbe presto il più giovane Fogazzaro, con il quale strinse amicizia. A Montegalda la famiglia Fogazzaro aveva una residenza, citata in Piccolo Mondo Moderno, una delle ultime opere dello scrittore, come “Villa Flores”, e ora Villa Fogazzaro – Roi – Colbachini, risalente al XV sec. ma più volte ampliata. Ha un Giardino all’Italiana e un Parco Romantico; ospita il Museo delle campane. Pur essendo vicinissima a Villa Lioy non siamo tuttavia riusciti a visitarla, in quanto aperta solo il sabato alle 10, su prenotazione. Antonio soggiornava a Montegalda soprattutto nel periodo della vendemmia; fu eletto consigliere comunale e il Comune, nel 2009, gli ha dedicato una lapide commemorativa, ricordandolo
come “insigne cantore di questa terra, dove,
nell’appassionata ricerca di fede, narrò la
natura, i luoghi, e profuse per la gente
munifica generosa liberalità”. Il fratello Luigi
fu il primo sindaco di Montegalda dopo l’unità
d’Italia. In Piccolo Mondo Moderno le vicende
sono ambientate anche a Teolo, nell’Abbazia di
Praglia, che abbiamo visitato, guidati da un
monaco benedettino appassionato di storia
dell’arte, trovandola di grande interesse. “Praglia”deriva
da “pratàlea”, che significa “località tenuta a
prati”: e l’abbazia spicca in effetti tra campi
e prati molto estesi, alle pendìci
settentrionali dei Colli Euganei. Risale alla
fine dell’XI secolo, anche se dell’originale
complesso medioevale resta solo la torre
campanaria: fu ampliata e ristrutturata nel XV
secolo. Presenta quattro chiostri, uno detto “botanico”,
con le colonne di marmo rosa di Verona alternate
a quelle bianche di pietra d’Istria, secondo uno
stile prettamente veneziano, un altro pensile,
con un ingegnoso sistema di raccolta dell’acqua
piovana; un terzo chiostro ha un doppio loggiato
e uno più piccolo è associato alla foresteria.
All’angolo sud - est del chiostro pensile si può
ammirare il panorama della campagna circostante
dalla Loggetta Belvedere, cinquecentesca,
dedicata proprio ad Antonio Fogazzaro: è
riportato su una lapide affissa nella loggetta
un passo del romanzo in cui viene citata.
Bellissimo il refettorio, con una stupenda
Crocifissione di fine Quattrocento di Bartolomeo
Montagna e un elegante pulpito coevo. Gli stalli
settecenteschi, i medaglioni e le tele alle
pareti, raffiguranti episodi biblici, rendono la
sala davvero preziosa. La chiesa abbaziale,
consacrata nel 1547, è un notevole esempio di
architettura rinascimentale veneta: ha tre
navate e cappelle laterali con affreschi del
Campagnola, e opere di Paolo Veronese, Luca
Longhi, Giovanbattista Zelotti; spicca un bel
crocifisso ligneo in stile giottesco.
Un’altra visita senz’altro
consigliabile è quella all’Eremo di San Cassiano,
in uno scenario di stupende rocce calcaree,
davvero imponenti, che creano un paesaggio
simile a quello delle Meteore. Per giungere
all’Eremo, incassato in
 collezione di
fossili - attraverso una suggestiva scalinata
coperta, usata dai pellegrini. Abbiamo
attraversato la magnifica piazza dei Signori,
con la Basilica Palladiana e il palazzo del
Capitaniato, capolavori di Andrea Palladio, e le
vie adiacenti, riscoprendo angoli e monumenti
davvero pregevoli che fanno di Vicenza una città
d’arte di grande importanza. Anche i dintorni
sono molto interessanti: fra tutti il lago di
Fimon - ricco di ninfee e uccelli acquatici - di
cui abbiamo percorso un giro completo in circa
un’ora e mezzo di cammino, tra una bella
vegetazione, su un piacevole circuito
ciclopedonale. Ci siamo poi rimessi “sulle
tracce di Fogazzaro” recandoci a Velo d’Astico,
un paese che si può raggiungere in neppure
mezz’ora di autostrada, la A31.
 Qui si trovano
la Villa Fogazzaro detta “La Montanina”,
costruita nel 1907 in stile Liberty, in mezzo a
un grande parco, dove Fogazzaro ambientò
“Leila”, il suo ultimo romanzo, del 1910
–
ora appartenente a un’organizzazione
religiosa - e la settecentesca (1752) Villa Velo
Zabeo (collegata alla precedente) costruita dai
conti Velo, trasformata da Fogazzaro in
“Villa
Cortis”
nel romanzo
“Daniele
Cortis”.
Qui una colonna di porfido spezzata
–
la colonna egizia, portata dalle Terme di
Caracalla
–
diventa, per il protagonista del romanzo,
simbolo dell’amore
infelice per la cugina Elena. Noi siamo entrati
nel cortile dal cancello aperto, seguendo
fiduciosi l’indicazione
stradale
“Villa
Velo
–
Villa Cortis, Itinerario fogazzariano”
: ma l’edificio
era deserto, con masserizie e amache un po’
ovunque che davano purtroppo un’impressione
di disordine, tanto che ne siamo usciti in
fretta alquanto delusi. Forse sono ancora in
fieri i lavori di restauro iniziati dall’ultimo
proprietario!
Una villa che invece ci ha
entusiasmato è stata Villa dei Vescovi, donata
al FAI nel 2005 dagli ultimi padroni di casa, i
coniugi Olcese. Nella porzione nord-est del
Parco Regionale dei Colli Euganei, a Luvigliano,
sorge su una sommità, circondata da ettari di
verde; la sua fondazione è dovuta al vescovo
Francesco Pisani, che la volle far costruire nel
1535, su progetto di Giovanni Maria Falconetto.
Dopo la visita ci siamo
spostati a Padova, città stupenda già più volte
Essendoci spostati nel
padovano non potevamo mancare un’altra meta “letteraria”
fondamentale: Arquà Petrarca. Qui il sommo
autore del Canzoniere si trasferì nel 1370,
avendo avuto in dono una casa dal signore
Nella vicinissima Monselice
siamo saliti al seicentesco Santuario Giubilare
Per ultimo ci siamo riservati
un luogo davvero magico: il Castello del Catajo,
a pochi minuti di auto da Monselice, a Battaglia
Terme. Il nome deriverebbe da “Ca’ del Tajo”,
dove per “Tajo”, ossia “taglio”, si intenderebbe
uno scavo nella roccia per le acque del canale
che attraversa i suoi appezzamenti di terreno,
estesi per circa 40 ettari, e che confluisce nel
rio Rialto. Gasparo degli Obizzi, appartenente a
una nobile famiglia originaria della Borgogna e
trasferitasi nella Repubblica di Venezia, fece
costruire qui una residenza, tra il 1530 e il
1541, che divenne un vero centro culturale anche
grazie alla sua vedova, Beatrice; qui erano
graditi ospiti i più importanti letterati del
tempo, quali Ludovico Ariosto e Torquato Tasso.
Su progetto dell’architetto
 Vittorio Sgarbi:
"Resti qui memoria
della passione e dell’impegno
con cui Vittorio Sgarbi si oppose alla furia
distruttrice di chi non volle riconoscere nel
Catajo un sogno d’oriente
nella Venezia euganea". Nel 2017 infatti è stato
assurdamente proposto dall’Amministrazione
comunale di Due Carrare il progetto di un grande
centro commerciale che doveva sorgere nelle
vicinanze: la lotta di Sgarbi in difesa di un “luogo
sublime che soltanto menti malate e perverse
possono pensare di contaminare” ha avuto per il
momento successo. Il centro commerciale non è
stato costruito. Spetta certo a tutti noi
vigilare sempre per evitare che ignoranza e
avidità attentino al nostro patrimonio artistico
e paesaggistico, realmente inestimabile.
12 Agosto 2023, Anna Busca LUGLIO 2023 UNA PAUSA RIGENERANTE IN TOSCANA Siamo fuggiti dalla calura
milanese di luglio per ritagliarci quattro notti
sulle colline toscane, tra le province di Siena
e di Grosseto. Abbiamo
Arrivati venerdì nel tardo
pomeriggio, ci siamo poi recati per la cena
all’Agriturismo Fonte di Braca di Campagnatico (meglio
prenotare, cell. 3283786075). La cena, a prezzo
fisso (30 euro), comprendeva ottimi piatti
serviti a tavoli all’aperto, con bella vista sul
tramonto, e un concerto di una cover band di
Lucio Battisti, i Divi Tardivi. La prima visita ha
riguardato, nella giornata di sabato, la vetta
del Monte Amiata, raggiungibile in auto tramite
diverse strade, oppure, per chi lo preferisce,
salendo in seggiovia dal Prato delle Macinaie.
Noi abbiamo usato l’auto, attraversando la
splendida faggeta: il percorso è un po’ tortuoso
ma
 come il pulpito, con
l’Ultima cena e la Resurrezione di Cristo,
oppure il Battesimo di Cristo davanti al fonte
battesimale, incantano il visitatore. Da vedere
anche la chiesa della Madonna delle Nevi (detta
Pescina), che presenta un pavimento di vetro
sotto il quale si può vedere l’acqua delle
sorgenti del fiume Fiora, che alimentano la
vicina peschiera, una grande vasca cinta da un
muro di trachite, voluta dagli Sforza nel XVI
secolo. Il paese è ricco di edifici storici e
chiese; essendo arroccato, la visita è un po’
faticosa soprattutto in una calda giornata
estiva, dovendo salire e scendere scale e ripide
viuzze piuttosto assolate. Ci siamo fermati per
una tappa anche ad Arcidosso, altro borgo
medioevale arroccato, con un bel castello
aldobrandesco, purtroppo chiuso.
Abbiamo dedicato il giorno seguente, domenica, alla visita di un luogo straordinario, che coniuga perfettamente arte e natura: il Giardino di Daniel Spoerri, vicino a Seggiano (tel. 0564 950 553, www.danielspoerri.org). Aperto tutti i giorni da aprile a ottobre, richiede invece un appuntamento per la visita negli altri mesi dell’anno. Il parco, curato dalla Fondazione svizzera Hic terminus haeret (“Qui aderiscono i confini”, da un passo dell’Eneide), si estende per ben 16 ettari ed
ospita 115 sculture, sia di Spoerri che di
cinquantacinque altri artisti contemporanei.
Daniel Feinstein, nato in Romania nel 1930 e
naturalizzato svizzero, adottò il cognome della
madre, Lydia Spoerri; trasferitosi a Zurigo
appena dodicenne, orfano di padre - trucidato
dai nazisti - iniziò a studiare danza classica.
La sua biografia è incredibile, in quanto rivela
un talento artistico completo e una grande
creatività (anche se la negò in più occasioni
sostenendo che non faceva che “mettere un po’ di
colla su oggetti”): è stato ballerino,
coreografo, aiuto regista, poeta, editore,
artista figurativo cofondatore ed esponente del
Nouveau Réalisme, scultore, ideatore della
corrente artistica detta Eat Art, docente
universitario e perfino ristoratore in Germania,
muovendosi tra Parigi, New York, Milano, vivendo
per lunghi periodi prima in Grecia e poi in
Toscana, in questo luogo da lui molto amato. Ha
conosciuto e frequentato artisti quali Marcel
Duchamp
 e Man Ray, è stato insignito di premi
prestigiosi. Le sue opere
–
soprattutto in bronzo, ma anche in ferro, marmo,
pietra e altri materiali - colpiscono ed
emozionano: quasi al centro del parco si può
entrare nella sua Chambre N°13 de l’Hotel
Carcassonne, oppure, più a sinistra rispetto
all’ingresso, nell’Ombelico del mondo
–
Unicorni, da cui si ammira il paesaggio
circostante; bellissimo, all’inizio
della visita, il Sentiero murato labirintiforme
(da un petroglifo precolombiano). Tra le opere
di altri artisti si segnalano Dies irae
–
Jour de colère di Olivier Estoppey, dove 160
oche in cemento armato a grandezza naturale si
dirigono, insieme a tre suonatori di tamburi e a
un bambino, verso un luogo imprecisato,
marciando come soldati in guerra, e le splendide
teste in bronzo di Eva Aeppli, che rievocano
simbolicamente i pianeti, lo zodiaco, le
debolezze umane. La visita completa richiede
almeno tre ore, ma è meglio pensare di dedicarne
di più, viste la bellezza e la ricchezza
artistica del luogo, una sorta di enorme museo a
cielo aperto; lungo i percorsi, tra prati e zone
alberate, si possono trovare panchine per una
sosta. Meglio avere un copricapo, scarpe comode
e una borraccia (un bar-bistrot è vicino alla
biglietteria, dopo il parcheggio). L’ingresso
costa 12 euro (studenti 9 euro, bambini fino a 8
anni gratis).
La nostra meta successiva, il
lunedì, è stata Grosseto, che non conoscevamo, a
circa venti minuti di superstrada da Paganico.
Parcheggiata l’auto a ridosso delle mura medicee,
siamo entrati nel centro storico dalla Porta
Nuova, camminando per corso Carducci; in piazza
Dante (detta anche piazza delle Catene) spicca
la facciata a bicromia bianco-rosata del Duomo,
la
 che ci è
parso il meno impegnativo vista la calura.
Abbiamo camminato per qualche chilometro in un
bosco di lecci, immersi in un’aria
davvero
balsamica, sia per la vegetazione, che presenta
essenze aromatiche spontanee della macchia
mediterranea, sia per il mare, vicinissimo, al
di là delle alture. A tratti si incontrano aree
di sosta, a volte con interessanti tavole
didattiche sulle specie vegetali e sulla fauna
locale.
 La passeggiata ad anello, pur piuttosto
semplice, ci ha richiesto una certa fatica per
il caldo eccessivo: la temperatura di circa 37°C
non è affatto mitigata dalla lecceta, e si suda
abbondantemente soprattutto sulle salite. I rovi
sui sentieri esigono anche pantaloni lunghi e
calzature adeguate. Vista l’esperienza, valida
ma stancante, abbiamo dedotto che la meta più
adatta sarebbe stata la Spiaggia di Collelungo,
a Marina di Alberese, dove avremmo potuto
rinfrescarci con un bel tuffo… Ma incautamente
non ci eravamo attrezzati per attività balneari:
la prossima volta saremo senz’altro più
previdenti. E in ogni caso, al ritorno al Casale
delle Rose, eccoci a nuotare nella grande
piscina, tutta per noi, per un paio d’ore. Puro
relax in Maremma!
21 luglio 2023, Anna Busca APRILE 2023 TRA ALTO PIEMONTE E VAL D’AOSTA Un sereno weekend primaverile
può essere sfruttato per un bellissimo tour tra
arte e natura, in luoghi tranquilli e non troppo
turistici. Da Milano abbiamo raggiunto, in
neppure due ore (autostrada A4 Milano-Torino,
uscita Carisio in direzione Cossato) la
splendida Oasi Zegna, patrocinata dal FAI. Si
tratta di un’area montagnosa del Biellese, di
circa 100 km2, ad accesso libero; l’altitudine
varia tra gli 800 e i 2000 m. Fu progettata e
riforestata negli anni ‘30
dall’industriale-mecenate Ermenegildo Zegna
 ci
ha permesso di ammirare il bel centro storico,
con il Duomo e il Battistero romanico. Siamo
dunque ripartiti per raggiungere la nostra meta
in Val d’Aosta: Challand-Saint-Anselme, un
piccolo comune della Val d’Ayas dove avevamo
prenotato una stanza tramite Booking (Hotel Le
Soleil); l’ottima cena in albergo -molto
accogliente - ci ha fatto gustare una squisita
carbonade valdostana con polenta e le tipiche
tegole dolci. Abbiamo dedicato la mattina
seguente a un’altra passeggiata, molto facile e
tutta in piano, alle cascate di Arlaz, che si
raggiungono seguendo un lungo e stretto canale
di irrigazione, in mezzo al bosco. La zona è
splendida, sia per il paesaggio circostante che
per i prati verdissimi; avendo tempo si può
camminare verso piccoli laghi e altre cascate.
Noi invece abbiamo scelto di recarci per uno
spuntino a Gressoney-La-Trinité, per poi
spostarci a Gressoney-Saint-Jean dove abbiamo
ammirato il Castel Savoia, costruito tra il 1899
e il 1904, simile a un castello delle fiabe; la
regina Margherita, innamorata di questi luoghi,
che era solita frequentare, vi trascorse lunghi
periodi estivi con la sua corte, per una ventina
d’anni. Lasciata la Val d’Aosta, eccoci nel
 Canavese,
un’area geografica dai confini incerti, tra la
Serra d’Ivrea, il Po, le Alpi Graie, la Stura di
Lanzo; comprende parte del Parco Nazionale del
Gran Paradiso ed è ricca di laghi e oasi
naturali. Una tappa a Ivrea, capoluogo del
Canavese, è d’obbligo: anch’essa città
dell’UNESCO, famosa per lo storico “Carnevale
delle arance”, vanta un bellissimo castello e un
sito di valore
architettonico-urbanistico-industriale, l’ex
Olivetti. Abbiamo pernottato a San Giorgio
Canavese, centro soprannominato “l’Atene del
Canavese” perché parecchi intellettuali e
artisti vi sono nati, nel XVIII-XIX secolo, o vi
hanno eletto la propria residenza. Il nostro bed
& breakfast, prenotato su Booking, si chiamava
proprio così (è gestito dai gentilissimi
proprietari dell’omonima casa editrice).
 Canali,
un castello, bei palazzi (stupenda la Villa
Malfatti, con un immenso parco, costruita
all’inizio dell’Ottocento dalla cantante lirica
Teresa Belloc-Giorgi, al secolo M.Teresa Ottavia
Faustina Trombetta, e poi passata ai baroni
Malfatti) connotano la cittadina, il cui punto
di forza è la vicinanza al meraviglioso Castello
Ducale di Agliè, aperto solo da venerdì a
domenica. La prenotazione per la visita è
obbligatoria
(drm-pie.aglie.prenotazioni@cultura.gov.it; tel.
0124 330102, servizio attivo da lunedì a sabato
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00).
Siamo rimasti stupefatti per la ricchezza e la
bellezza delle sale, che rendono il sito un
gioiello unico nel panorama storico-artistico
non solo piemontese ma di tutta Italia. Il parco,
vastissimo, non era accessibile per lavori di
manutenzione; siamo invece riusciti a visitare i
giardini. Di origine antica (il nucleo
originario risale al XII secolo) il castello
subì numerose trasformazioni;
fu il re Carlo Felice a decidere gli ultimi
interventi, nel 1825, affidati agli artisti di
corte. Nella Sala Tuscolana sono collocati
antichi reperti romani provenienti dalla Villa
Rufinella presso Frascati e collezionati da
Carlo Felice e dalla regina Maria Cristina.
Magnifica la Sala da ballo. Una curiosità: fu
ambientata in questo castello la prima stagione
della fortunata serie televisiva “Elisa di
Rivombrosa”, trasmessa tra il 2003 e il 2005,
che ebbe un enorme successo di pubblico. Da
Agliè in breve tempo abbiamo raggiunto il Parco
naturale del lago di Candia - ultima nostra meta
del tour - zona di notevole importanza
faunistica e botanica; il lago si trova tra
boschi e canneti e offre numerose aree di
nidificazione per uccelli migratori (circa 200
le specie censite). Qualche spiaggetta
–
cui si accede da bar
 o
ristoranti - consente un po’
di relax. Non esistono percorsi pedonali che
consentano un circuito ad anello; i sentieri
sono solo tra la vegetazione nella zona delle
paludi. Noi abbiamo optato per una breve
camminata su una strada asfaltata, che ci ha
comunque permesso di cogliere belle vedute del
paesaggio. Il lago di Candia è stato scelto dal
regista Gianluca Mangiasciutti come
ambientazione del suo film “L’uomo sulla strada”
(2022): ed è stata proprio la visione di questo,
con le sue immagini suggestive, a darci lo
spunto per la visita! E torneremo presto
senz’altro in questa bella regione per nuove
mete e altre scoperte.
Milano, 15 aprile 2023 Anna Busca SETTEMBRE 2022 di Giovanni SaccarelloLa zona scelta è una striscia nella parte centrale della Francia: Alvernia, Aquitania, Occitania. È stata aggiunta una puntata a nord fino alla bassa Loira, per includere Angers e Nantes, omesse nel precedente viaggio dei castelli, ed un solo accesso al mare (La Rochelle). Ci siamo spinti a sud-ovest fino a Bordeaux. A parte le città maggiori, sono zone piuttosto ignorate da noi; infatti si sono incontrati pochissimi connazionali, come sapevamo già. Ci siamo dedicati soprattutto alle città (tranne alcune pur notevoli, come Lione, Clermont-Ferrand, Le Puy, Bourges, Sarlat, già viste in viaggi precedenti) ed ai castelli ed abbazie isolati. L'auto era inevitabile, specie per raggiungere questi ultimi e per i panorami; sono stati 3.500 km in totale. Abbiamo sempre preso alberghi (tutti prenotati, vista la piena estate) in pieno centro città, con le sole eccezioni di Issoire e Grignan, perché la comodità della visita a piedi compensa la difficoltà del parcheggio. Due notti di fila solo ad Angers, Bordeaux e Périgueux, quest'ultima per l'escursione nella vicina valle della Vézère dove sono concentrati in poco spazio numerosi punti d'interesse, a cominciare dalla grotta di Lascaux. Per brevità abbiamo tagliato musei, escursioni naturalistiche o balneari, e strutture moderne tipo il Futuroscope di Poitiers o il viadotto autostradale di Millau. Naturalmente c'è stato da fare i conti col riscaldamento globale. Quest'estate mezza Francia è andata arrosto; eppure nel nostro viaggio, pur avendo sfiorato le Lande ed il Médoc, non abbiamo visto incendi in corso, tranne estese tracce a sud-ovest di Cahors, arrivandovi da Moissac, e qualcosina attorno a Grignan. Invece dalle parti di Rocamadour la vegetazione appariva bruciata non dal fuoco ma dalla siccità, e presentava un aspetto autunnale del tutto fuori stagione. Partiti e rientrati sotto un sole tremendo ed un caldo insopportabile, per tutta la parte centrale del viaggio abbiamo goduto di un tempo variabile, con piogge e fresco. Prima del riscaldamento globale si sarebbe detto “goduto” parlando del bel tempo, ma adesso dobbiamo ammettere che le nuvole sono meglio del sole; le piogge, poi, si sono scatenate per lo più di notte o durante i tragitti in macchina, e ci hanno disturbato ben poco. Non descriverò qui i tesori d'arte: questo è compito delle guide; dirò solo delle impressioni e delle curiosità. Una costante: quasi dovunque si capitava, si era sul Cammino di Santiago di Compostela. Vien da pensare: lo stiamo seguendo; eppure per lo più la nostra direzione era perpendicolare. E allora? La verità è che sono tanti itinerari (sarebbe più corretto parlarne al plurale), ma soprattutto che è un richiamo turistico, e nessuna città vuole star fuori da questo nuovo business. Volevamo escludere la zona alpina per non mettere troppa carne al fuoco; abbiamo perciò scelto Grenoble come prima tappa solo per spezzare le distanze. Si è deciso infatti di contenere le tappe entro i 300 km,, e questa è stata l'unica eccezione toccando i 370, ma era l'unica tappa tutta di autostrada. Per la verità l'ultima è stata ben più lunga (465 km), ma era quella di rientro e non c'era il problema di trovar alberghi e parcheggi litigando con le zone pedonali in città sconosciute, per tacere poi del successivo riposo totale. Grenoble ha un centro storico piccolo rispetto alle dimensioni attuali della città, ed i massimi punti d'interesse sono tutti ben raccolti. Perfino la telecabina per la Cittadella, il punto panoramico sulla città, parte a pochi passi dalla chiesa di St. André. Su e giù per le colline fra Delfinato e Rodano si arriva all'abbazia di Saint-Antoine, che domina il paese come una fortezza. L'ingresso est ha tetti e torrette a vivaci colori; ad ovest uno scalone sale alla chiesa. Più a nord-ovest c'è il
“palazzo ideale” di Hauterives.
È l'opera fantasiosa del postino del paese che
l'ha fabbricata dal 1879 al 1912, con le pietre
Vienne conserva diversi reperti romani (teatro, tempio d'Augusto), ma qualche anno fa, a Sainte-Colombe, l'abitato sulla riva opposta del Rodano, è stata scoperta per caso una vera Piccola Pompei. Tutti i siti che ne parlano la ritengono una scoperta sensazionale, per vastità e stato di conservazione, eppure nessuno dice se sia visitabile; niente informazioni in loco per questioni d'orario. Pare dunque che si dovrà aspettare. Più ad ovest tocchiamo Le Puy-en-Velay, ma la conoscevamo già e facciamo una breve sosta solo per il suo straordinario panorama, con gli incredibili picchi vulcanici, il più aguzzo dei quali ha una chiesa sulla cima. E siamo sul Cammino. Proseguiamo in un ambiente via via più alpestre fino a toccare La Chaise-Dieu e visitare la sua celebre abbazia benedettina (la “casa Dei”) con arazzi ed una notevole danza macabra. Montpeyroux, arroccato in cima al colle, ricorda un po' un paese dell'Italia centrale anche per le belle case. Issoire vanta una chiesa con interni policromi e segni zodiacali all'esterno dell'abside, un soggetto che non ci si aspetterebbe di trovare in un santuario.
Tutt'attorno il paesaggio, al culmine del Massiccio Centrale, è caratteristico: dossi arrotondati alternati a crateri vulcanici, tutti a prati alle quote alte, con panorami sterminati, e coperti di foreste più in basso. Ad Aubusson, la capitale dell'arazzo, abbiamo trovato un albergo (hotel de France) che risale al settecento. La cittadina ha numerose case a graticcio e con la sua posizione incassata fra le colline offre belle vedute. Un gran campanile fra le colline annuncia di lontano Saint-Léonard-de-Noblat; il centro è pieno di belle case a graticcio. All'ingresso della chiesa, la conchiglia sul selciato ricorda che ci troviamo sul Cammino. Limoges ha
due centri storici Poitiers occupa un'altura circondata dai fiumi Clain e Boivre, un po' incassati, il che fornisce panorami, anche se non ci sono terrazze. Nel centro medievale spicca la chiesa di Notre-Dame-la-Grande, dalla magnifica facciata romanica. Pure interessante il complicato palazzo di giustizia che occupa una parte dell'antico castello. Anche di qui passa il Cammino. Dirigendosi verso Angers, facciamo una deviazione al castello di Oriol, ma la fretta ci costringe a guardarlo solo da fuori. Anche alla vicina Thouars ci accontentiamo di un giro con un paio di soste per ammirarne la bella posizione, specie dal ponte sul Thouet, dominato dal castello e dalle case antiche attorno.
Angers è attraversata dalla Maine, un fiume maestoso eppure brevissimo: formatosi pochi km a monte dall'unione di Mayenne, Sarthe e Loir, finisce pochi km a valle nella Loira. La città possiede case a graticcio, una cattedrale gotica ed un grande castello con mura a grosse torri cilindriche, purtroppo mozzate nei secoli, e che contiene fra l'altro una lunga serie di arazzi sul tema dell'Apocalisse conservati in un locale moderno che da fuori stona parecchio fra gli elementi del castello. Un'escursione serale d'una decina di km porta ai Ponts-de-Cé, dove la strada che esce verso sud scavalca i vari bracci della Loira, più un paio d'affluenti, su una serie di ponti di fila, di antica origine, con strette isole fra l'uno e l'altro. Oggi qualche braccio è stato interrato, un altro è in secca assoluta, ma il luogo, vigilato anche da un castellotto, è comunque interessante.
Nessuna sosta in Vandea, dove non ci sono -o non sono rimaste- vestigia storiche particolari, né paesaggi tipici. L'interesse di questa zona è soprattutto balneare, e la cosa non era nelle nostre intenzioni. La Rochelle
vanta un bel porto vecchio, il cui ingresso dal
mare è
Nella vicina Surgères il castello è ridotto ad una cinta di mura, con torri; l'interno è un parco e contiene la chiesa di Notre-Dame, vari edifici ed un arco che dava accesso ad un recinto interno.
La chiesa romanica di St. Pierre ad Aulnay, isolata dal paese, è riccamente decorata e circondata da un cimitero con curiose lastre tombali. Indovinate cosa passa di qua. A Saintes si conserva un arco romano privo di strada d'accesso: infatti è stato ricostruito dov'è oggi nell'800; in origine era collegato al ponte sulla Charente, che doveva esser rifatto. Bella la chiesa un po' periferica di St. Eutrope, con la cripta dove riposa il santo titolare. Siamo sempre perseguitati dal Cammino.
Saint-Émilion si trova su un colle in mezzo ai vigneti; i dintorni per chilometri e chilometri pullulano di aziende vinicole. La cittadina è però notevole per la chiesa monolitica, tutta scavata nella roccia.
Périgueux era una vecchia conoscenza, ma vista frettolosamente. Adesso giriamo con più calma per il bel centro storico. Abbiamo incrociato un'altra volta il Cammino. Ci fermiamo a Les Eyzies-de-Tayac a prenotare la visita di Lascaux (è necessario); il grazioso paese è un po' il centro museale delle grotte della zona e qui c'è la “mediateca”: chi come noi non è capace di operare da sé, trova il modo di prenotare al computer, cortesemente assistito dal paziente personale. Siamo entrati nella boscosa e zigzagante valle della Vézère, e le attrazioni sono una in fila all'altra, a poca distanza, tutte sul tema dei cavernicoli. Non mancano i “parchi a tema”, forse un po' in stile Disneyland, ma era inevitabile. Si possono visitare insediamenti alla Madeleine, fra i boschi, e alla Roque-Saint-Cristophe, su una parete di roccia poi fortificata. Invece Saint-Léon-sur-Vezère è un bellissimo paesino medievale, con castello però inaccessibile. Ci si può rifare col vicino castello di Losse, affacciato con una terrazza sul fiume. All'ora stabilita eccoci alla
grotta di Lascaux-2, una
replica dell'originale, chiusa fin dal '63 per
bloccarne il degrado. Ci si deve accontentare
quindi
Nel viaggio verso Moissac incontriamo il castello di Bonaguil che si presenta scenograficamente appollaiato su un dirupo. È un castello medievale in piena regola e non una dimora rinascimentale come più spesso succede. Altra scoperta dell'origine d'una parola: la casamatta viene dallo spagnolo “casa donde se mata”, la casa dove si uccide. Procedendo a sud l'aspetto dei paesi diventa via via più “mediterraneo” ed i tetti sono sempre più a tegole e sempre meno di ardesia.
Cahors
occupa il centro di una delle numerose anse del
fiume Lot, a forma di “U” allungata. La maggiore
attrattiva è lo scenografico e turrito Pont
Se si arriva da nord a Millau, la città si presenta con lo sfondo dell'elegante viadotto autostradale, che non la sfigura, anzi ne costituisce un'attrattiva. È la capitale del guanto, e ha diverse piccole curiosità: una torre multipla, quadrata e massiccia sotto, ottagonale e slanciata sopra, con attaccata un'altra cilindrica e sottile; una porta con casa incorporata, ed un bel ponte mozzato sul Tarn.
Grignan è il classico paese dominato dal suo bravo castello, in mezzo ad amene colline. Questo castello è stato ricostruito dalle rovine solo un secolo fa; adesso fa la sua bella figura anche per i begli arredi e i ricordi della sua illustre inquilina, la scrittrice M.me de Sévigné, moglie del castellano. Una nota finale sul mangiare. Dappertutto abbiamo trovato nei menu dei ristoranti la mozzarella, la burrata, e nel dessert, il tiramisù. In Francia è scoppiata la mania di questi nostri prodotti e tutti ne vanno matti: l'Italia è riuscita ad entrare nel mercato alimentare francese sconfiggendo il Camembert. Ho anche saputo di turisti francesi che, arrivati in Italia, ordinavano il tiramisù e si stupivano di non trovarlo sempre, avendo dato per scontato che fosse diffuso come la pizza. 15 settembre 2022 Giovanni Saccarello La partenza del nostro tour – durato circa due settimane - il giorno di Ferragosto, dopo l’attraversamento autostradale della Svizzera, è stata la Foresta Nera. Un delizioso albergo a Dachsberg (Landgasthof Klosterweiherhof, www.klosterweiherhof.com ) ci ha accolto, di fronte a un laghetto,
dove si può nuotare tra le anatre, in mezzo a
boschi di conifere, nella tranquillità più
totale. Una breve passeggiata su una stradina
nei pressi ci ha portato verso una miniera
risalente all’ ‘800 (la “Friedrich-August-Grube”),
dove si estraevano soprattutto minerali
contenenti nichel. Si può entrare liberamente
per un percorso di una decina di metri,
illuminato e in totale sicurezza. Alcuni
tabelloni esplicativi informano del fatto che si
tratta di un “parco giochi minerario” in una
riserva naturale: con scopi anche didattici, il
luogo si presta ad attività ludiche di vario
genere (pure musicali, con xilofoni un po’
particolari). Il giorno seguente il nostro
itinerario ha toccato la graziosa Todtnau, dove
una facile escursione di circa un’ora, su un
sentiero ad anello che parte dalla zona dietro
la chiesa (piazza del Mercato) e attraversa la
faggeta, conduce a una cascata, monumento
naturale tedesco dal 1987: qui chi soffre il
caldo può rinfrescarsi immergendosi in pozze
laterali, sui gradini di granito dei salti
d’acqua. Una sosta a Triberg ci ha poi
consentito di immergerci nell’atmosfera tipica
della Schwarzwald, circondati da negozi che
vendono migliaia di orologi a cucù di tutte le
dimensioni.
 I
più belli costano almeno 2000-3000 euro, fino ad
arrivare a cifre davvero esorbitanti! Anche a
Triberg si trova una famosa cascata, ma per
vederla l’ingresso è a pagamento. Attraversando
villaggi e percorrendo la suggestiva strada
nella foresta siamo giunti a Freudenstadt (“Città
della gioia”): centro termale, è da visitare
soprattutto per la bellissima Marktplatz
–
la più grande della Germania- su cui si affaccia
l’imponente e interessante chiesa evangelica.
Fontane e fiori rendono lo spazio urbano molto
piacevole. Abbiamo trascorso la notte nella
vicina Baiersbronn, base di partenza per molte
escursioni (alloggio al Cafe Rundblick,
www.cafe-rundblick.de
), per ripartire la mattina alla volta di
Baden-Baden. Città molto elegante, circondata da
boschi, presenta un centro ricco di edifici in
stile neoclassico e attraversato dalla splendida
Lichtentaler Allee, un lunghissimo viale
alberato che costeggia il fiume Oos, con aiuole,
bordure fiorite e fontane. Il nome della città
richiama la sua storia di “capitale tedesca
delle terme”: le sue sorgenti erano note fin
dall’epoca romana. Nel 1838 fu aperto il
magnifico casinò frequentato dalla nobiltà
europea (Kurhaus), di cui si può visitare, a
pagamento, il Salone Rosso.
 A una ventina di km
si raggiunge Rastatt, che vanta due bellissimi
castelli: uno nel cuore della città (Residenzschloss)
risalente all’inizio del ‘700, voluto dal
Margravio Luigi Guglielmo di Baden-Baden,
l’altro, a breve distanza, in un parco stupendo
(Schloss Favorite), residenza estiva fatta
erigere pochi anni dopo dalla vedova Sybilla di
Sassonia. Gli edifici, entrambi barocchi, hanno
appartamenti dagli arredi e decorazioni di gusto
raffinatissimo e meritano senz’altro una visita
(obbligatoriamente guidata).
Da Rastatt arrivare in
Francia, oltrepassando il Reno, è questione di
pochi
 parecchi nidi di questi splendidi
uccelli, in cima ad alti pali opportunamente
predisposti. Tutta la zona è ambiente di
nidificazione di questi migratori, che sono
anche il simbolo dell’Alsazia. Il nostro viaggio
è proseguito facendo sosta alla Citadelle de
Bitche, vero capolavoro di arte militare:
ricostruita più volte fino alla struttura
definitiva, del XVIII secolo, la fortezza è
gigantesca ed è monumento storico dal 1979.
La visita è multimediale e molto interessante:
grazie a filmati proiettati in modo
 suggestivo
nelle diverse sale, si rivive l’assedio di 230
giorni che seguì la dichiarazione di guerra del
19 luglio 1870 da parte della Francia contro la
Prussia. L’8 agosto seguente, le truppe
prussiane circondarono la Citadelle, che
occupava un sito strategico. L’eroica resistenza
si protrasse fino al 27 marzo 1871, ossia ben
più due mesi dopo l’armistizio del 18 gennaio e
la fine del Secondo impero di Napoleone III. Il
10 maggio il trattato di Francoforte segnò in
modo definitivo la sconfitta dei Francesi e la
costituzione dell’impero tedesco; Bitche tornò
alla Francia nel 1918.
Passando nuovamente il
confine e tornando in Germania, il nostro tour
non
 successivi,
diventando importante centro commerciale e sede
vescovile in epoca carolingia, vivendo fasti per
tutto il medioevo e oltre. Fu pesantemente
bombardata nella II guerra mondiale ed è in gran
parte ricostruita. Bellissima la Hauptmarkt, la
piazza del Mercato; il Duomo di San Pietro e
l’adiacente Liebfrauenkirche, dalle forme
romaniche e gotiche, sono di grande interesse e
hanno interni suggestivi, ricchi di opere d’arte.
In Brückenstrasse si trova la casa in cui nacque,
il 5 maggio 1818, Karl Marx. Trasformata in
casa-museo, si possono osservare arredi,
documenti, testi, disegni, dipinti, statue,
fotografie, che servono al visitatore per
ripercorrere le tappe fondamentali della vita
del grandissimo Marx-filosofo-sociologo-economista-giornalista.
Ci si può accomodare, per un dialogo immaginario,
davanti alla poltrona di velluto su cui sedeva
per il suo lavoro e le sue letture e su cui morì,
a Londra, il 14 marzo 1883. La casa fu
confiscata dai nazisti nel 1933 e restò una loro
sede fino al 1945.
Sulla strada per Bonn, il giorno seguente, ci siamo fermati all’abbazia cistercense di Himmerod: una sosta piacevole e interessante, come quella successiva alla Meerfeld Maar, tranquillo lago in un parco naturale. Bonn ci è piaciuta per l’atmosfera gradevole, di città moderna ma con ritmi non frenetici, con un bel centro storico curato. La scelta dell’albergo è caduta sull’Hotel Baden ( https://www.hotel-baden.de) a pochi minuti a piedi dalla bella casa natale di Beethoven (Bonngasse 20): qui il geniale
compositore nacque nel dicembre 1770. Ci si
immerge nella sua biografia e nelle sue opere;
in una saletta si possono ascoltare, con cuffie,
anche brani registrati di sinfonie e concerti.
La casa-museo è utilizzata anche per eventi
musicali, mostre, didattica della musica.
Passeggiare nel centro ci ha portato a vedere il
Münster St. Martin, chiesa tardoromanica
ricostruita, e il Rathaus sulla piazza del
Mercato; bello anche il lungofiume, con panorami
sul Reno; uscendo dalla città abbiamo invece
visitato il Kunstmuseum (dei
 primi anni ‘90),
che raccoglie opere del pittore espressionista
August Macke e pezzi interessanti di arte
contemporanea, in collezioni permanenti e mostre
temporanee. Molto particolari gli allestimenti
esterni, con alte strutture azzurre a forma di
cono, su una terrazza panoramica, dalla quale si
può scendere utilizzando un lungo scivolo di
metallo. Raggiungibile in auto in circa mezz’ora,
data la vicinanza, è la magnifica Colonia
(Köln). Abbiamo trovato qualche difficoltà nella
ricerca dell’alloggio, dati i prezzi davvero
alti e volendo trascorrervi almeno due notti:
alla fine siamo riusciti a trovare una
sistemazione nei pressi del centro, davanti alla
chiesa di san Maurizio ( Mauritius Hotel &
Therme,
https://mauritius-ht.de
), in un “albergo benessere” con sauna, piscina
e spa (a pagamento), di cui però non abbiamo
usufruito, e con terrazza-solarium panoramica.
La vicinanza al centro ci ha consentito di
raggiungerlo comodamente a piedi, dopo aver
parcheggiato l’auto
–
non senza difficoltà! - nelle vie limitrofe,
sfruttando anche la gratuità della domenica. È
da sottolineare che il costo dei parcheggi su
strada, nei giorni feriali, è molto alto, e
risulta più conveniente lasciare l’auto in
quelli privati. La città è senza dubbio stupenda,
piena di vita, dinamica, ricca di musei,
monumenti, ristoranti e negozi, e percorrerla a
piedi è un vero piacere.
 La cattedrale gotica
(Dom), altissima -le due torri raggiungono i 157
m- appare maestosa e incredibile anche a chi
dovesse giungere a Colonia in treno, dato che la
stazione centrale è proprio, curiosamente,
dietro di essa. Patrimonio dell’UNESCO,
costruita in ben 632 anni (dal 1248 al 1880),
con pietre calcaree e basalto, che ne danno un
aspetto scuro e annerito, presenta guglie,
pinnacoli, audaci archi rampanti, vetrate
preziose; all’interno, nelle navate alte 40 m,
il coro, gli affreschi, le tombe, le statue,
rendono la visita affascinante. L’abside è
rivolta al Reno e al lungo ponte, sia
ferroviario che pedonale, che lo attraversa.
Camminare nei quartieri lungo il fiume, tra il
verde, le fontane e i localini per un aperitivo
o un’ottima birra con Bratwurst und kartoffeln,
è un must per chi visita Colonia. Tra i musei,
c’è solo l’imbarazzo della scelta (occorre però
considerare che lunedì è giorno di chiusura per
la maggior parte) . Noi abbiamo optato in primis
per il meraviglioso Wallraf-Richartz-Museum-Fondazione
Corboud. La collezione di dipinti vanta
capolavori del Medioevo tedesco, fiammingo,
italiano e opere straordinarie dei secoli
successivi. Il Museum Ludwig, moderno, ospita
invece opere del ‘900, in particolare
statunitensi, ma anche britanniche, russe,
tedesche; surrealismo, dadaismo, espressionismo
sono correnti molto ben rappresentate: anche in
questo caso è una meta obbligata. Siamo riusciti
pure a visitare il museo archeologico (Römisch-Germanisches
Museum), trasferito in tempi recenti in
Cäcilienstrasse 46, davanti al Museum Schnütgen,
che invece abbiamo purtroppo dovuto tralasciare
per ragioni di tempo. Lo spazio espositivo è
ridotto ed è ancora in fase di allestimento:
molto interessanti i reperti romani dell’epoca
di Colonia Agrippina, fondata precedentemente (I
sec. a.C.) con il nome di Ara Ubiorum, sulla
sponda sinistra del Reno, e luogo di nascita di
Agrippina minore, moglie dell’imperatore
Claudio, nonché figlia di Germanico e madre di
Nerone.
Il nostro itinerario ci ha quindi condotto ad Aquisgrana (Aachen), dove abbiamo pernottato all’Hotel Platinium ( http://platiniumhotel.de ), in una posizione che ci ha consentito di
raggiungere il centro a piedi senza fatica.
Fondata dai Romani con il nome di Aquae Granni,
in omaggio alle sue benefiche sorgenti termali
di acquee sulfuree e al dio celtico della
salute, Granno, la città conserva un certo
fascino che le viene soprattutto dalla sua
storia medioevale. Patrimonio dell’Umanità è il
duomo, che incorpora la Cappella Palatina voluta
da Carlo Magno, che qui fu ebbe la tomba; vi fu
aggiunto un presbiterio gotico e rimase sede
dell’incoronazione di trenta re del Sacro Romano
Impero, dal 936 al 1531. Un enorme lampadario
circolare in rame, a forma di corona, pende al
centro della cappella, dal soffitto riccamente
decorato: voluto da Federico Barbarossa come
simbolo della Gerusalemme celeste, risale al
1160. L’altare, il pulpito, i sarcofagi in oro
sono stupefacenti. Il vicino museo del duomo,
con un preziosissimo tesoro che comprende
eccezionali reliquiari, compreso quello di Carlo
Magno, capolavori di oreficeria medioevale,
dipinti e oggetti in avorio scolpito, è
assolutamente da visitare.
Dalla bella Aquisgrana ci è
stato semplice scegliere come proseguire il
viaggio: trovandoci proprio al confine con i
Paesi Bassi e con il Belgio, abbiamo deciso di
varcare quello olandese e, dopo un passaggio
nella graziosa Valkenburg e una tappa
particolare al Drielandenpunt (la triplice
frontiera) in mezzo ai boschi, sul Vaalsenberg,
siamo giunti a Maastricht. È
Il nostro breve giro della
Vallonia ha poi compreso Theux, con
un’interessante chiesa fortificata, e Spa,
rinomato ed elegante centro termale che ha dato
il nome ai centri benessere di tutto il mondo.
Belle fontane ottocentesche in bronzo consentono
al visitatore di dissetarsi; giardini dai
perfetti prati all’inglese e aiuole dai mille
colori appagano la vista. E non poteva mancare
un casinò! L’ultima nostra tappa belga ha
riguardato Eupen e il suo lago artificiale
creato da un’imponente diga sul Vesdre, in mezzo
ai boschi. Ed eccoci subito di nuovo in
Germania: non potevamo mancare
 (le
cuffie in dotazione si attivano quando si passa
davanti allo schermo), scelti tra i più famosi;
dopo questa immersione nella musica rock e pop e
nei colori abbaglianti dei filmati, si seguono
percorsi che portano a vedere la torre
dell’acqua, risalente al 1917, tra le più grandi
al mondo, le fornaci, gli impianti di
sinterizzazione, le pompe, i siti di stoccaggio
del carbone e dei minerali ferrosi, fino a
salire su piattaforme a 45 m di altezza, per
ammirare tutto il complesso. Una meraviglia!
Abbiamo poi concluso la giornata nell’hotel più
bello di tutto il nostro viaggio, dall’arredo a
tratti stupefacente (Hotel Restaurant Rössle in
Dobel,
www.roessle-dobel.de
), in un paese di poco più di 2000 abitanti,
base di partenza di gradevoli passeggiate nella
Foresta Nera settentrionale, dove sembra di
poter incontrare, prima o poi, i sette nani o
Biancaneve... Il nostro “zig-zag” ci ha poi
condotto a rivedere città da noi precedentemente
già visitate, prima fra tutte Tubinga, deliziosa
città universitaria sul fiume Neckar su cui si
affacciano affascinanti case a graticcio. Siamo
saliti in cima alla torre campanaria della
splendida Collegiata di san Giorgio, al cui
interno si trovano opere d’arte e sepolcri,
soprattutto cinquecenteschi, dei duchi del
Wüttemberg, per ammirare il panorama. Lungo il
tragitto abbiamo raggiunto il castello di
Hohenzollern, in cima a un rilievo boscoso a
circa 850 m di altezza. È considerato uno dei
castelli più belli della Germania, anche se in
realtà dell’edificio originario medioevale resta
solo una cappella: tutto il resto è una
ricostruzione ottocentesca. Appare certo
fiabesco e merita una passeggiata lungo il
sentiero-scaletta tra gli alberi; è previsto un
servizio navetta,dal parcheggio sottostante, per
chi acquista il biglietto. È questo il punto
dolente: l’ingresso costa ben 22 euro a persona!
Abbiamo incontrato anche turisti tedeschi che si
lamentavano del prezzo eccessivo... Ci siamo
dunque limitati a guardare il castello
dall’esterno. Dopo una sosta
–
e ottima cena! - a Bonndorf im Schwarzwald (Gasthaus
zum Kranz,
www.kranz-bonndorf.de
) eccoci a Friburgo in Brisgovia, dove si erge,
in una grande piazza, il magnifico Münster; poi
a Breisach, sede di un’interessante abbazia
arroccata; e infine, tornando in Francia,
abbiamo rivisto con piacere la bellissima
Colmar, fiore all’occhiello dell’Alsazia, e
Mulhouse, per il nostro ultimo pernottamento
(Brit Hotel Mulhouse Centre,
https://mulhouse.brithotel.com
). Sulla strada del ritorno, a Basilea, non
potevamo perdere un altro triplice confine:
quello di Francia-Germania-Svizzera, il
Dreiländereck, sul Reno, contrassegnato da un
alto pinnacolo con le tre bandiere. E qui, in un
punto geografico dove il principio
d’indeterminazione sembra farsi realtà, abbiamo
considerato concluso il nostro fantastico
viaggio.
Anna Busca, 6 settembre 2022 LUGLIO 2022 di Anna BuscaDieci giorni di vacanza organizzati all’ultimo momento a metà luglio possono dare grandi piaceri e soddisfazioni, se le mete scelte consentono un magnifico mix di arte, cultura, bellezze naturali, nuotate in acque cristalline ed elioterapia dall’alba al tramonto. Immergendoci in paesaggi incantevoli, ammirando capolavori di pittura e scultura, compiendo veri viaggi nel tempo antico, siamo riusciti a caricarci di energie positive, utilissime come non mai per affrontare i tempi difficili che stiamo vivendo. Non un’evasione dai problemi, quindi, ma una necessaria rigenerazione personale. NAPOLI Il treno ad alta velocità Italo ci ha consentito di raggiungere Napoli in neppure quattro ore e mezza, partendo alle 10.26 da Milano Rogoredo e arrivando a Napoli Centrale alle 14.53. Puntualità e grande comodità rendono questo mezzo davvero validissimo, anche per il risparmio di tempo e denaro rispetto ad automobile e aereo. A piedi, con una bella passeggiata da piazza Garibaldi fino a via dei Tribunali (uno dei decumani, praticamente parallelo a Spaccanapoli), abbiamo raggiunto l’albergo dove avevamo prenotato tre notti (con colazione inclusa): l’Hotel Neapolis in via Francesco del Giudice 13 (tel.0814420815), nel cuore del centro storico, al terzo piano di un palazzo (c’è l’ascensore!) da cui si gode una bella vista della città. La posizione eccellente e l’ottimo rapporto qualità/prezzo connotano questo indirizzo, davvero consigliabile per chi desidera visitare i luoghi irrinunciabili di Napoli senza usare mezzi pubblici, ma semplicemente camminando. E le mete “irrinunciabili” sono tante: ma se si resta a Napoli solo tre giorni certamente occorre compiere una selezione, anche in base agli orari di apertura di chiese e musei. La nostra prima visita ha riguardato il Museo di Arte contemporanea Donnaregina (MADRE), in un bell’edificio di via Settembrini 79 (chiuso il martedì). La collezione permanente include opere di Mimmo Paladino, Jeff Koons, Rebecca Horn, Lawrence Carroll; interessanti anche le mostre, in particolare “Clement Cogitore, Ferdinandea” (fino al 12 settembre) con lavori (anche brevi filmati) ispirati alle vicende dell’omonima isola vulcanica, emersa nel canale di Sicilia nel 1831, fino a 65 m sopra il livello del mare, e poi sprofondata sei mesi dopo. In quel breve lasso di tempo fu contesa dal Regno delle Due Sicilie, dalla Francia e dalla Gran Bretagna, che intendevano colonizzarla… Vicino all’albergo, in via
dei Tribunali 253, ecco una meta st Davanti al Pio Monte si trova la Guglia di San Gennaro, opera seicentesca in marmo, un ex voto offerto dai napoletani in occasione dell’eruzione del Vesuvio del 1631; e oltre si vede parte della fiancata laterale destra del Duomo, dedicato a Maria Assunta, con un ingresso secondario. Entrando nella grande cattedrale ci si rende conto delle modifiche subite nel corso dei secoli, fin dal periodo della sua fondazione in epoca angioina (XIII-XIV secolo). Un’ampia cappella (Santa Restituta), che si apre nella navata sinistra, era in origine una basilica paleocristiana, incorporata nell’edificio; riccamente decorata nel XVII secolo, ha un bellissimo mosaico trecentesco. Sul lato destro, con ingresso a pagamento, l’antico Battistero di san Giovanni in Fonte del IV-V secolo rivela altri splendidi mosaici, per lo più frammentati, dal colore blu predominante . La cappella del Tesoro di san Gennaro, sulla navata destra è meta di veri e propri pellegrinaggi, perché conserva un busto-reliquiario del santo, risalente al 1305- a mille anni dalla sua decapitazione, risalente appunto al 305 d.C. sotto Diocleziano - in oro e argento, opera di tre maestri orafi provenzali su commissione di Carlo II d’Angiò. La testa del busto, con le fattezze dell’arcivescovo Domont, all’epoca potentissimo, ha una calotta mobile, e al suo interno si trovano alcune ossa craniche. Nella cappella sono anche custodite due ampolle sigillate, di cui una viene esposta dal vescovo al pubblico di fedeli il 19 settembre, festa del patrono, e portata in processione; il contenuto è un miscuglio rossastro, da sempre considerato “sangue coagulato di san Gennaro”, la cui “liquefazione miracolosa” sarebbe segno di buoni auspici per la città. Se invece tale fenomeno non avviene, allora è interpretato come presagio di sventure... Un vero invito, purtroppo, alla superstizione! Occorre ricordare che un lavoro sperimentale di alcuni ricercatori del CICAP, già trent’anni fa, dimostrò che una semplice sospensione colloidale di idrossido ferrico e ioni sodio e cloruro (sale da cucina disciolto) ha colore, proprietà e comportamento tissotropico analogo al contenuto delle teche, passando da gel a sol e viceversa, in base a movimenti subìti dal contenitore… Da ricordare che nel museo adiacente, al n.149 di via Duomo – aperto al pubblico dal 2003 - è esposto il preziosissimo tesoro di san Gennaro, dal valore inestimabile, frutto di cospicue donazioni di monarchi e famiglie aristocratiche: noi lo ammireremo la prossima volta!In via dei Tribunali 316 si entra in San Lorenzo Maggiore, complesso monumentale fatto erigere da Carlo I d’Angiò nel 1265; bellissima l’abside a nove cappelle – qui si ammirano il sepolcro di Caterina d’Austria, del 1323 circa, e gli affreschi di un allievo di Giotto . Magnifico anche il chiostro, che ha accanto un’area di scavi archeologici che hanno messo in luce resti dell’antica città greco-romana.Abbiamo poi dedicato quasi
un’intera giornata alla Reggia-Museo e al Bosco
Reale di Capodimonte (chiusura: mercoledì),
percorrendo a piedi,
Usciti a malincuore dalla
Reggia-Museo, lungo la strada in discesa ci
siamo fermati alle
A due passi dall’hotel, non potevamo mancare la Cappella Sansevero, voluta dal principe Raimondo de Sangro (1710-1771), figura incredibile di inventore geniale, massone, dedito alla letteratura come all’alchimia, alla filosofia come all’ingegneria idraulica, all’architettura, alle arti militari. Fin dagli ultimi anni del ‘500 esisteva una cappelletta costruita su un luogo considerato miracoloso, e la famiglia dei de Sangro, principi di Sansevero, aveva cominciato, nel ‘600, modificandola, a utilizzarla come tomba di famiglia: si trovava infatti proprio adiacente al loro palazzo. Raimondo, nel 1749, decise di ampliarla e di renderla una sorta di tempio, con sculture e decorazioni di grande pregio, che la rendono un vero gioiello d’arte. Tra queste, il famosissimo e straordinario Cristo velato di Giuseppe Sammartino (1753), invidiato anche da Antonio Canova. Meravigliose le statue della Pudicizia, di Antonio Corradini, e del Disinganno, di Francesco Queirolo. Poco oltre, un’altra meta
imperdibile: il Complesso Monumentale di
Un altro complesso monumentale da non mancare è Sant’Anna dei Lombardi, in piazza Monteoliveto, nei pressi della bella via Toledo. Qui i capolavori sono la sagrestia, dipinta da Giorgio Vasari , e il “Compianto del Cristo morto”, opera straordinaria in terracotta di Guido Mazzoni (1492), con otto figure a grandezza naturale . Un giro più ampio della città ci ha portato a vedere San Gregorio Armeno , il Maschio Angioino (Castel Nuovo), ora in fase di restauro, la vasta e splendida piazza del Plebiscito, con la Basilica di San Francesco di Paola e Palazzo Reale, la Galleria Umberto I, il Teatro San Carlo, piazza Dante. Abbiamo preso la metropolitana alla stazione Toledo per ammirarne la scenografica decorazione di William Kentridge e Bob Wilson (2013): sembra di immergersi nelle acque blu del golfo di Napoli! Purtroppo la nostra necessaria selezione ha escluso il Vomero, zona notevolissima per musei e punti panoramici: torneremo senz’altro per esplorarla.
La nostra visita si è in realtà conclusa il giorno del rientro a Milano, quando siamo tornati, a piedi, dal porto alla Stazione Centrale, passando per una piazza storica, piazza del Mercato. La piazza è molto ampia: noi l’abbiamo vista completamente deserta, nella calura estiva, e questo forse ha influenzato la nostra impressione, che è stata, ahimè, negativa. Ci è parsa trascurata, con rifiuti qua e là e chiese in fase di ristrutturazione ma abbandonate; molti gli edifici fatiscenti intorno. Insomma, il degrado è evidente . E pensare che in questo luogo si sono vissuti episodi importanti per i napoletani: la decapitazione del giovanissimo Corradino di Svevia, l’ultimo degli Hohenstaufen regnanti, sconfitto dall’esercito angioino nella battaglia di Tagliacozzo (1268), la rivolta di Masaniello (1647), le esecuzioni capitali di coloro – come il giurista Mario Pagano e la letterata Eleonora Fonseca Pimentel - che avevano sostenuto l’effimera Repubblica Napoletana (1799), filofrancese e antagonista dei Borbone; e nella vicina Basilica del Carmine Maggiore, il cui campanile svetta sulla piazza, si svolsero i funerali del mitico e indimenticabile Totò, nel 1967.ISCHIA Dell’Arcipelago Campano, cui appartengono Capri e Procida, Ischia è l’isola maggiore, di circa 46 km2, con una popolazione residente di 60.000 abitanti. E’ vulcanica, dominata dal Monte Epomeo, alto 787 m, che è in realtà ha origini anche tettoniche, in quanto corrisponde al sollevamento di rocce vulcaniche sotto la pressione del magma della camera magmatica di un vulcano sottomarino quiescente. Il monte si trova all’interno di una caldera, quindi è un “blocco risorgente”, di notevolissima altezza. L’ultima violenta eruzione risale al febbraio del 1302 (eruzione dell’Arso), ma la più imponente, responsabile della formazione detta “Tufo Verde” e della caldera, avvenne 55.000 anni fa. L’isola è interessata da fenomeni sismici: nel 1883 Casamicciola fu distrutta da un terremoto di magnitudo 5.8 che provocò 2000 vittime – vi perirono anche i genitori e la sorella del filosofo Benedetto Croce – e nel 2017 la stessa località ha subìto un evento di magnitudo 4.0.Dal Molo Beverello di Napoli – praticamente davanti al Maschio Angioino - con un aliscafo dell’Alilauro, siamo arrivati a Forìo, sulla costa occidentale dell’isola, in poco più di un’ora, partendo alle 11.20 e sbarcando, dopo una bella traversata, alle 12.35. Dal porticciolo, un autobus della linea CS (Circolare Sinistra) ci ha poi portato in una quindicina di minuti in prossimità dell’hotel che avevamo prenotato, il Parco Maria
Terme di Cuotto (info@parcomaria.it). Vi abbiamo
trascorso una settimana splendida, all’insegna
del relax: l’hotel è costituito da edifici
immersi in un grande parco molto curato; ha tre
ampie piscine termali, a diverse temperature, un
centro benessere, un ristorante all’aperto dove
si possono gustare ottimi piatti ( a scelta tra
quattro opzioni del menù). Consigliabile la
mezza pensione! La nostra camera, molto spaziosa,
si affacciava sulla Baia di Citara: la vista del
tramonto è impagabile .
 Ogni giorno una
navetta gratuita porta gli ospiti alla spiaggia,
una delle più belle dell’isola. Si può anche
scendere a piedi percorrendo la strada
–
un po’
trafficata
–
in neppure 20 minuti, però la salita, al ritorno,
risulta certamente più faticosa. La spiaggia
sabbiosa ha una parte libera, un po’ in pendenza,
adiacente ai famosi Giardini Poseidon - un
complesso di una ventina di vasche termali
all’interno di un parco, con lido privato, dove
però non siamo entrati in quanto il costo del
biglietto d’ingresso, 40 euro a persona (45 ad
agosto), ci è parso troppo alto. Il mare è
bellissimo, abbiamo sempre trovato acque limpide,
di un bel colore verde-azzurro (meglio andare la
mattina per evitare l’affollamento).
Con l’abbonamento settimanale
alle linee di autobus ischitane (14.50 euro),
acquistato in tabaccheria, abbiamo potuto girare
l’isola con grande facilità e un notevole
risparmio. Una meta importante è stata il
Castello Aragonese, a Ischia Ponte, a pochi
minuti di autobus (linea 7) dalla piazza di
Ischia Porto che funge da capolinea.
Un ’altra meta imperdibile di Ischia è senz’altro il meraviglioso parco denominato “Giardini La
Mortella”, poco a nord di Forìo (
https://visit.lamortella.org).
Qui vengono organizzate, in primavera-estate, rassegne di musica classica all’aperto (nel “Teatro
Greco”), in genere nel tardo pomeriggio, con
orchestre giovanili; nei week end si tengono, al
Museo, concerti di musica da camera. I giardini,
molto estesi e suddivisi in una parte “a valle”
e in una “in collina”, furono voluti nel 1956 da
Susana Gil Passo, di origine argentina, moglie
del compositore inglese William Walton; i
coniugi vissero a Ischia dal 1949 e le loro
 ceneri sono custodite nel giardino, in luoghi
suggestivi dedicati alla loro memoria. I giardini inferiori furono progettati
dall’architetto paesaggista britannico Russell
Page, mentre quelli superiori devono la loro
struttura e composizione vegetale proprio a
Susana, vero genius loci, appassionata di
botanica, che introdusse molte piante tropicali.
Musica, arte e natura si fondono quindi in modo
armonioso, in uno scenario di grande bellezza,
tra fontane, piccole cascate, ruscelletti, nel
verde di palme, magnolie, papiri,
 felci,
orchidee, strelitzie, punteggiato da colori
smaglianti di fiori disposti sapientemente lungo
il percorso. Serre e padiglioni,
come il Tempio del Sole, il Ninfeo, la Voliera,
arricchiscono la visita.
Tra i borghi visitati, ci ha
colpito in modo particolare Sant’Angelo, sia per
i
 forte desiderio di
tornare al più presto in questa magica isola, il
cui nome forse deriva proprio dallo spagnolo “La
Isla”, storpiato dai napoletani in “Iscla” e
quindi trasformato nel più eufonico “Ischia”.
Oppure il nome ha una derivazione greca e
significa “forza”, “fortezza inespugnabile”. O
ancora è legato a un osso del bacino, l’ischio,
e al mito dei Titani in lotta contro gli Dei
dell’Olimpo…
10 agosto 2022, Anna Busca
SETTEMBRE 2021 CAVALCATA APPENNINICA 2021 (Terza parte) di Anna Busca Da Campobasso a Calitri (Molise- Campania) Ci sono stati segnalati due
luoghi interessanti nei pressi di Campobasso,
raggiungibili in breve tempo con l’auto: uno è
Ferrazzano, borgo arroccato, con un bel castello
di origine normanna, più volte rimaneggiato, e
con la chiesa di Santa Maria Assunta,
dall’interessante portale duecentesco, insieme a
un magnifico pulpito della stessa epoca; Lasciata la struggente Sepino,
giungiamo a Benevento per la nostra ottava tappa
(B&B Le Streghe). Non eravamo mai stati in
questa città campana, e ne siamo rimasti davvero
favorevolmente colpiti.
Al numero 145 di corso
Garibaldi, nelle sale a pianterreno di un
palazzo nobiliare, ha sede “Janua- Museo delle
Streghe”. Il percorso, guidato con competenza,
porta il visitatore a
Partiti a malincuore da
Benevento, ci siamo diretti verso Calitri,
attraversando l’Irpinia. Una sosta allo
splendido lago di Laceno, in
Da Calitri a Marina di Ginosa (Campania, Basilicata, Puglia) Il giorno seguente ci siamo
dedicati a un breve trekking alle cascate di San
Fele, più a sud, in provincia di Potenza e
quindi già in Basilicata. Si parcheggia lungo la
strada e si comincia un percorso di un paio
d’ore al massimo, su sentieri e scalette, tra la
vegetazione, seguendo il corso del torrente
Bradanello, che forma, per salti di quota,
piccole cascate e laghetti. Siamo nell’Appennino
Lucano, e la bella escursione richiama parecchi
turisti. L’unica pecca è che, se non si vuole
riprendere il sentiero in senso inverso, poiché
l’itinerario non è ad anello ma si conclude
sulla strada asfaltata dalla parte opposta,
occorre tornare all’auto a piedi per 2-3 km, non
essendo stato ripristinato il servizio navetta.
Prevedere quindi buone scarpe e magari una
borraccia... Da San Fele ci siamo poi spostati a
5 settembre 2021 Anna Busca CAVALCATA APPENNINICA 2021 (seconda parte) di Anna Busca Da Matelica a L’Aquila (Marche-Umbria-Abruzzo) Prima di lasciare Matelica siamo passati dalla chiesa della Beata Mattia, che conserva il corpo di suor Mattia Nazzarei, vissuta tra il XIII e il il XIV secolo e fatta oggetto di culto e venerazione: è adiacente all ‘antico monastero delle clarisse. L’impianto di riscaldamento del convento, che ospitava le monache di clausura in gelide celle, fu generosamente donato da Enrico Mattei, che era uso frequentare la chiesa, un vero simbolo per i cattolici matelicesi. Lungo la strada, una breve sosta al cimitero cittadino, dove è sepolto Mattei, nella tomba di famiglia: una costruzione sobria, con una parte vetrata che consente di scorgere l’interno dove, su un piccolo altare, spiccano diverse fotografie. Il bassorilievo sull’ingresso riporta due pavoni, simboli cristiani della resurrezione e dell’immortalità. Il nostro percorso è
proseguito verso sud, costeggiando i Monti
Sibillini. Visso e altri paesi attraversati
portano ancora le ferite del terremoto del 26
ottobre 2016 (magnitudo 5.9): centro storico
Riprendendo il viaggio,
abbiamo sostato a Sant’Anatolia di Narco, che
possiede un curioso “Museo della Canapa”
– molto
coltivata in Valnerina per la produzione di
tessuti e cordami - ed è un bel borgo medioevale
ben conservato, con chiese romaniche
interessanti. Certo il binomio “Narco” e Canapa”
è ben bizzarro! Ma “Narco” in questo caso è
semplicemente il nome di un antico popolo o il
nome del Nera...La visita all’abbazia di san
Pietro in Valle (VII-XIII sec.), in provincia di
Terni, ci ha poi portato ad esplorare uno
splendido complesso, in gran parte- ahimé-
trasformato in un elegante resort per pochi
eletti. L’ex monastero benedettino è infatti
proprietà privata ed è adibito a residenza
alberghiera di lusso, mentre la chiesa è della
curia ed è visitabile. Spicca l’alta torre
campanaria; all’interno della chiesa, a navata
unica, affreschi medioevali e rinascimentali e
bellissime lastre d’altare d’epoca longobarda. A
Ferentillo ecco l’ultimo museo particolare,
quello delle Mummie. Da L’Aquila a Campobasso (Abruzzo-Lazio-Molise) Dopo la visita alla città, il
viaggio è continuato verso sud, attraversando lo
stupendo altopiano delle Rocche, nel Parco
Sirente-Velino, dove una sosta a Rocca di Mezzo
ci ha anche consentito di gustare squisiti
arrosticini. La nostra sesta tappa è stata Sora,
in provincia di Frosinone, dove ci siamo fermati
due notti (Hotel del Sole). Lo scorso anno, nel
nostro tour della Ciociaria, non eravamo
riusciti a vedere la città: la scelta quindi è
andata anche a “chiudere” simbolicamente il giro
dell’estate 2020 (vedi “Tra Acropoli e Mura
ciclopiche”, sez Turismo corrierebit.com,
settembre 2020). Sora ci riserva piacevoli
sorprese: circondata da monti boscosi, è
attraversata dal corso sinuoso del Liri, che si
può valicare con diversi ponti che collegano le
due sponde alberate.
Da Sora abbiamo seguito
strade secondarie, ricche di tornanti, salite e
discese, che ci hanno consentito di attraversare
lo splendido Parco Nazionale d’Abruzzo-Lazio-Molise,
tra foreste di faggi, piccole cascate e scenari
incantevoli. Chi ha tempo e attrezzatura adatta
può entrare nella Riserva Naturale della
Camosciara, nel cuore del Parco, per escursioni
e trekking, per esempio sul sentiero G5. Come
suggerisce il nome, è possibile l’avvistamento
di camosci d’Abruzzo.
4 settembre 2021 Anna Busca CAVALCATA APPENNINICA 2021 (Prima parte ) Scegliere per l’agosto 2021 un itinerario di viaggio di una ventina di giorni, tutto italiano, che prevedesse fondamentalmente tappe mai da noi toccate, non è stato facile: ma alla fine ci siamo riusciti. E ne è risultato un percorso tortuoso e a tratti impervio ma ricchissimo di bellezza, sia artistica che paesaggistica, di incontri, di storia. Indimenticabile. Da Modena ad Arezzo (Emilia Romagna-Toscana) Partendo da Milano e seguendo
l’A1, ci siamo fermati a Modena per la
necessaria pausa pranzo. Una passeggiata in
centro, decisamente poco affollato, ci ha
consentito di rivedere capolavori come
l’imponente Palazzo Ducale, il magnifico Duomo
romanico, l’alta Torre Ghirlandina.
Lasciata Modena, abbiamo
raggiunto quella che era in realtà la vera prima
tappa della nostra “cavalcata appenninica”,
lungo la spina dorsale della nostra penisola:
Riolo Terme, in provincia di
Passando da Modigliana,
interessante per i resti della Rocca dei Conti
Guidi, per il cosiddetto Ponte “della Signora” (ricostruzione
Proseguendo per strade e stradine dell’appennino tosco-emiliano, attraversando Bagno di Romagna, con la sua bella chiesa romanica di S. Maria Assunta, e i fitti boschi delle pendici del Monte Fumaiolo, ci fermiamo nei pressi di Subbiano (provincia di Arezzo), seconda sosta del nostro itinerario. Abbiamo pernottato in un luogo davvero magico, l’Albergo Ristorante La Gravenna, nei pressi di un torrente, circondato dalla vegetazione, con una vasca di acqua dolce: l’interno è una sorta di “camera delle meraviglie” che lascia davvero incantati. Pasolini era solito trascorrervi lunghi periodi di quiete, e la lista di clienti famosi è lunga… La tappa obbligata,la mattina successiva, dopo un’eccellente colazione, è sicuramente Arezzo, già visitata in passato ma sempre meritevole di una passeggiata nel centro storico. In cima a un colle,
l’affascinante
Da Arezzo a Matelica (Toscana- Marche) A una trentina di km il borgo
di Monterchi possiede un capolavoro di Piero: la
Madonna del Parto, affresco della metà del ‘400,
di cui
Superata Monterchi, abbiamo
proseguito soprattutto per stradine secondarie,
seguendo fiduciosi il navigatore in quanto privi
di carte automobilistiche adeguate, tra paesaggi
agricoli e boschi, valicando l’appennino
umbro-marchigiano. Ed eccoci a Matelica (provincia
di Macerata), terza sosta, ospiti dello storico
hotel Fioriti, in pieno centro, che presenta
davanti al portone d’ingresso, protetto da una
grande teca di vetro, un bel pavimento musivo di
epoca romana trovato durante gli scavi
archeologici della città. Il nome “Matelica”ha
origini oscure, forse celtiche, e viene già
citato da Plinio il Vecchio. Qui nel 1919 si
trasferì con la famiglia, da Acqualagna dove era
nato nel 1906, Enrico Mattei, geniale
3 settembre 2021 Anna Busca
OTTOBRE 2020 Agosto: 12 giorni in Toscana e Umbria di Giovanni SaccarelloNiente mete esotiche la scorsa estate; come la maggior parte degli Italiani abbiamo dovuto giocare in casa, per ragioni contingenti. Quest'anno è andata un po' così, ma è bene viaggiare ogni tanto in casa e fermarsi a riflettere: forse ci fa bene constatare che siamo seduti sopra una cassaforte che ogni altra nazione al mondo si può solo sognare. Ed è ovvio che si sono dovuti far tagli: abbiamo escluso Firenze, Pisa, Pistoia, Arezzo, Foligno (tutte situate in un'afosa pianura anziché rialzate in collina), Assisi, Spoleto, Orvieto ed una quantità di cittadine minori, non certo per loro demeriti, ma per riservarle ad altre occasioni. In compenso abbiamo incluso Urbino e S. Leo -che a rigore sono nelle Marche- per spezzare la tappa di ritorno. Naturalmente non tento nemmeno di descrivere le città principali visitate (Lucca, Siena, Perugia, Urbino) o i centri minori più conosciuti (S. Gimignano, Pienza, Montepulciano, Todi, Gubbio, ecc.) o altri luoghi particolari (come l'abbazia di Monte Oliveto): ciascuno di questi richiederebbe da solo uno spazio enorme. Qui cercherò solo di limitarmi ai particolari che mi hanno colpito, alle riflessioni che mi hanno suggerito, ed a qualche curiosità, magari scoperta per caso e forse sconosciuta ai più. Con la sola eccezione di Chianciano Terme, tutti i centri visitati ci sono apparsi ben tenuti, curati e puliti come è lecito aspettarsi nei centri d'arte, ma come non sempre succede da noi, abituati a maltrattare la nostra cassaforte. La prima parte di questo viaggio, fra Lucca e Bagno Vignoni, si è svolta approssimativamente lungo la via Francigena. Ho indicato qui con “(Fra)” le località che abbiamo toccato e che erano su quel percorso, come risultano dal cosiddetto itinerario di Sigerico, un arcivescovo di Canterbury che nel 990 ha pensato bene di annotare tutte le tappe del viaggio di ritorno da Roma nel suo diario, che per fortuna ci è arrivato ed è l'unico documento dettagliato sul tracciato. O almeno di uno dei tracciati, visto che nel corso dei tempi ci sono state tante varianti. La zona fra le due regioni presenta un paesaggio medio collinare, a linee semplici e senza motivi spettacolari ma con un effetto che trovo assolutamente riposante, che ti mette in pace col mondo. Purtroppo i cambiamenti climatici ci hanno perseguitato, con temperature sui 35° anche in quota; cosa che ci ha costretto ad un ritmo più blando e a qualche taglio nei programmi: se possibile, è meglio evitare la piena estate per visitare borghi quasi immancabilmente in cima ad un colle, dove si lascia l'auto in basso e si sale a piedi. Abbiamo iniziato da
Lucca (Fra), unica meta di pianura,
città che oltre ad una sfilza di tesori d'arte
ne ha uno particolare: i bastioni conservati
intatti ed interamente percorribili a piedi o in
bici per oltre 4 km. Oggi sono un unico polmone
verde circolare, ed una vera passerella
ombreggiata sulla città. Sfiorando Pisa, abbiamo puntato alla certosa di Calci alla quale avevamo dovuto rinunciare in un'occasione precedente per essere arrivati tardi. E ancora ci è andata male: nella situazione sanitaria attuale le visite sono contingentate e ci sarebbe stato da aspettare oltre quattro ore; troppo per stare lì e troppo poco per un giro alla vicina Pisa. Avevamo consultato vari siti, e nessuno ne parlava: o non erano aggiornati, o più semplicemente mancavano di queste informazioni che invece mi paiono le più importanti. A saperlo, si telefonava e si poteva prenotare e decidere i tempi. E così abbiamo rimediato visitando il vicino Vicopisano: uno dei tanti piccoli borghi di solito ignorati eppure grazioso per le sue torri e la posizione lievemente rialzata a controllare la pianura. Risalendo la val d'Elsa (Fra) sulla strada per Siena il paesaggio si fa via via più mosso: le colline si avvicinano restringendo il piatto fondovalle finché ci si trova definitivamente fra le alture. A pochi chilometri da Poggibonsi c'è una curiosità: sulla strada verso Barberino Val d'Elsa e Firenze (la vecchia SS2, cioè la Cassia), che corre sul crinale fra due vallate, s'incontra una casa isolata in posizione panoramica. Qui c'è il ristorante La sosta del papa, con tanto di lapide che spiega il perché del nome. Di qui passava il papa Pio VII il 2 giugno 1813 diretto a Roma, allorché urgenti e indifferibili necessità fisiologiche lo hanno costretto a far tappa. Succede a tutti; neanche i papi ne sono esentati. La cosa notevole semmai è che qualcuno si sia sentito in dovere di ricordar l'episodio con una lapide stile “Garibaldi ha dormito qui”. C'è da chiedersi cosa si dovrebbe fare negli autogrill autostradali. S. Gimignano (Fra) è famosa per essere una fungaia di torri: già fa un figurone con le sue 14 di oggi, quando la si vede di lontano da certi punti nelle strade circostanti (come venendo da Firenze sulla superstrada, o da Monteriggioni); figurarsi ai tempi di Dante, quando era arrivata a 72! Le torri si costruivano per le rivalità fra le famiglie: ciascuno voleva che la propria superasse quella del vicino non solo per prestigio, ma anche per meglio tiragli le pietre in testa, perché le zuffe lì come dappertutto erano all'ordine del giorno ed in fondo erano la versione in miniatura delle guerre. Quante nostre architetture e tesori d'arte hanno origini così poco pacifiche? Torri, mura e castelli non si facevano per il gusto del bello; perfino i magnifici borghi fortificati che oggi ci meravigliano erano la conseguenza della paura che regnava dovunque. Vien da pensare all'amara riflessione del protagonista del film il terzo uomo: “In Italia (...) hanno avuto guerre, terrore, assassinii, massacri e hanno prodotto Michelangelo, Leonardo e il Rinascimento. In Svizzera hanno avuto amore fraterno, 500 anni di pace e democrazia e cos'hanno prodotto? Gli orologi a cucù”. La vicina Colle Val d'Elsa (Fra) ha il centro storico quasi in bilico su uno stretto e lungo sperone roccioso, come sempre per sorvegliare le vallate circostanti e dare difficoltà ai nemici. Monteriggioni
è un bell'esempio di borgo
A poca distanza verso ovest troviamo la piccola Abbadia a Isola (Fra), classico esempio di convento fortificato, oggi minuscolo abitato. Siena (Fra) presenta sempre delle vedute memorabili. L'emozione arrivando nella piazza del Campo è la stessa della prima volta; e dire che questa per me è già la quarta. Certi scorci sono ancora una sorpresa. Arrivati nei giorni del Palio, viene in mente l'atmosfera vista anni fa in quest'occasione, un misto di feste, sfilate, allegria generale che si frantuma in infinite curiosità e aneddoti. Fra questi, la sfilata dei carabinieri conclusa da una scenografica uscita dalla piazza al galoppo infilando una stradina, con l'ufficiale che comanda la carica a sciabola sguainata: solo che nella foga la sciabola s'infilza in un palo e il carabiniere ne resta appeso, mentre il suo cavallo e i suoi commilitoni dietro escono di gran carriera; la gente che me lo raccontava rideva ancora a distanza di anni. Oppure le descrizioni lette sulla mia storica guida TCI, che, parlando del giorno della corsa, riporta che “verso le 14, nella chiesa di ogni contrada che corre viene portato il cavallo per essere benedetto e se esso manca di rispetto al luogo sacro, ciò viene tenuto di buon augurio”. Purtroppo quest'anno niente Palio; i contradaioli, comprensibilmente un po' abbacchiati, hanno tentato di sostituirlo con qualche festicciola locale, oltre ad addobbare le case con le bandiere della rispettiva contrada: effetto cromatico notevole ma forse un po' malinconico. Una delle tante stranezze: nella ripida Costa S. Antonio c'è un ristorante che non rinuncia a mettere i tavoli all'aperto; i tavoli hanno gambe di altezze diverse ed i commensali devono sedersi da un solo lato perché dall'altro non ce la farebbero neanche stando in piedi. Uscendo da Siena verso
sud-est, dopo Arbia si entra nel paesaggio un po'
allucinante delle crete senesi, e si vedono
calanchi uno più grigio dell'altro;
Affacciato sui bordi d'un altipiano, Serre di Rapolano ospita una grancia, una specie di deposito-granaio fortificato entro un paese già fortificato per conto suo; è una costruzione analoga alla grangia piemontese, che invece è più una fattoria isolata. Qui si raccoglievano le coltivazioni dalle campagne attorno, il tutto a beneficio dall'ospedale di S. Maria della Scala di Siena, che possedeva questa struttura ed altre simili nella provincia. A Chianciano siamo riusciti ad incontrarci con Anna Busca e famiglia, e con loro abbiamo condiviso le tappe fino a Chiusi: il suo resoconto di questa parte, da confrontare, è nell'articolo “Andar per terme”. Chianciano Terme non ci è piaciuto. Vi abbiamo fatto tappa solo perché era l'unico posto nella zona dove in pieno agosto si trovava da dormire cercando all'ultimo momento. Ma forse c'è un perché: è un luogo senza carattere, popolato di alberghi e casoni alti, dall'architettura essenziale ed anonima, anni '60 e '70, che non stonerebbero in una località di turismo intensivo tipo rivera romagnola, ma stonano di maledetto nell'ambiente pastorale di quelle colline. Per di più è anche sgangherato: molti alberghi e negozi sono chiusi e qualcuno è cadente e perfino in rovina; si respira un'aria di crisi evidente, e il virus non c'entra: è roba di anni, e le cause staranno in un malgoverno di lunga data, forse nell'aver creduto in un modello di sviluppo intensivo che si è rivelato un disastro. Abbiamo pure trovato due soli ristoranti aperti, con tempi lunghissimi d'attesa. L'unica nota positiva è il bel panorama che si apre ad est verso i laghetti di Montepulciano e di Chiusi, su Città della Pieve e tutte le colline circostanti. Montepulciano
contiene almeno due cerchie concentriche di
epoche diverse,
medievale (la più interna) e rinascimentale, e
ciascuna è limitata da case fortificate.
Purtroppo abbiamo trovato la piazza principale
ingombra da un palco per spettacoli, che
intralciava la prospettiva del duomo e dei bei
palazzi attorno; ma questo è un rischio che va
messo in conto. La classica posizione in cima al
monte, alla rispettabile altezza di 600 m,
procura vasti panorami sulla val di Chiana ad
est, arrivando al Trasimeno, e sulla val d'Orcia
a ovest. Al ritorno abbiamo deviato su stradine
secondarie, parte in terra battuta (cosa che non
nuoce all'atmosfera), per raggiungere il
minuscolo e solitario fortilizio del
Castelluccio di Pienza,
Pienza ha preso il nome dal papa Pio II che ha voluto trasformare il borgo di Corsignano, per dar prestigio al suo luogo natale, seguendo le teorie architettoniche e urbanistiche di Leon Battista Alberti. Così un modello quattrocentesco si è splendidamente innestato su di una struttura medievale. Magnifico il panorama dalla balconata verso l'Amiata sul lato sud. I panorami continuano anche dalla strada, che corre sul crinale. Non abbiamo trascurato una deviazione al solitario monastero di S. Anna in Camprena, ma purtroppo era chiuso. Poco a ovest merita una visita anche S. Quirico d'Orcia (Fra), che, pur meno spettacolare, mantiene il carattere delle cittadine della zona. La strada da Siena entra in città salendo con uno strano viadotto in curva, alla cui fine c'è un monumento a Nuvolari, e non è un caso: di qui passava la Mille Miglia nelle sue prime 11 edizioni (1927-'37) diretta a Roma e nelle ultime 7 ('51-'57) provenendone. Ma né il Nìvola né gli altri badavano certo alla bellezza dei luoghi. Da S. Quirico si scende sul
fondovalle dell'Orcia e poco prima del fiume
Con un lungo giro su e giù per le colline abbiamo infine raggiunto la pregevole abbazia di S. Antimo, che risale ai tempi di Carlo Magno; sorge isolata in una conca ed è circondata da un rado uliveto. Le tappe di questa giornata una volta tanto non si trovano in cima ad un'altura ma sono tutte comodamente raggiungibili in piano o quasi. Chiusi è il paradiso per l'appassionato di arte e storia etrusche. Anna ne ha fatto un resoconto completo. Una curiosità appena fuori Chiusi: sulle opposte rive del fiumicello-canale presso cui passa ancora oggi il confine tosco-umbro si fronteggiano le due Torri Béccati. La torre toscana è piccola, ottagonale e graziosa (si sente l'influenza senese); quella umbra, su una piccola altura, è squadrata e massiccia. Niente di che, ma la curiosità sta nei loro nomi: Beccati Questo la toscana, Beccati Quest'altro l'umbra, tanto per rimarcare le doverose cortesie di buon vicinato.
Castiglione del Lago occupa una penisola un po' in collina. Luogo grazioso, con bei panorami sul lago, ma non visitatelo di mercoledì, come noi: il mercato impedisce l'accesso ai parcheggi più comodi e si deve lasciar l'auto in basso. Una sorpresa è stata Panicale: paese in bella posizione con panorami che arrivano al Trasimeno; il centro storico -in pratica l'intero abitato- è un gioiellino intatto e ben ristrutturato. Perugia, pur meno spettacolare di Siena, è forse la città che mi è piaciuta di più in questo viaggio. Le altre volte che l'avevo vista non avevo valutato con la dovuta attenzione la sua posizione a cavallo di vari speroni collinosi, che garantisce vasti panorami da tutte le parti, ancor meglio che a Siena. Una città che si sviluppa così in verticale fornisce senz'altro ottime prospettive un po' dovunque, ma ti cava anche il fiato. Così per accedere al centro storico dai quartieri meridionali più in basso ci sono le famose, comodissime e preziosissime scale mobili (funzionano come ascensori, e sono gratuite!), con le quali si attraversano i curiosi ambienti sotterranei della rocca Paolina, sotto i giardini Carducci. Si tratta dei resti della fortezza papalina (Perugia era nello stato della Chiesa fino al 1860) costruita più per tener d'occhio i riottosi perugini che per difendere la città, perciò odiata e rasa al suolo con l'unità d'Italia. Questi sotterranei, oggi in buona parte accessibili anche se disadorni, sono tra l'altro un fresco intermezzo nelle passeggiate sotto il solleone. Fa poi impressione l'acquedotto che su un viadotto fra le case raggiunge il centro in forte salita (!) dal lato nord: l'idea stessa dell'acquedotto richiama la linea orizzontale, e sembra impossibile vederne uno con opposte pendenze così ripide; in effetti era una condotta forzata, e di sette secoli fa. Non è però un unicum: c'è qualcosa di simile a Genova, dalle parti di Staglieno, ma direi meno spettacolare. Oggi l'acqua non vi scorre più e il ponte è un percorso pedonale. Spello accoglie il turista con la porta Consolare d'epoca romana, affiancata da una torre medievale che ha degli alberi in cima; si era già vista una torre così a Lucca. La cittadina è ben curata e molti angoli sono pieni di fiori. Nella chiesa di S. Maria Maggiore la Cappella Baglioni contiene i magnifici affreschi del Pinturicchio: erano anni che desideravo rivederli. Anche questa visita è contingentata, ma l'attesa è stata breve; è vietato fotografare, e mi pare d'esser stato l'unico fra i visitatori a farsi questo scrupolo. Abbiamo barattato la visita di Spoleto con l'escursione al Monteluco, che coi suoi 800 m di quota è una bella eccezione ai bollori del fondovalle. Si comincia a salire presso il celebre ed impressionante Ponte delle Torri; il primo tornante è presso la sua estremità est. In cima si trova un antico, minuscolo e solitario eremo (poco o niente segnalato) che ancora funziona e si può visitare in parte: oltre alla chiesa si vedono le celle primitive dei monaci. La pace che vi regna richiama quella che si avverte ai Camaldoli.
Poco
fuori Perugia, Corciano è stata
un'altra sorpresa, un po' sul genere di Panicale.
Qualcosa del genere vale anche per
Gualdo Cattaneo e Giano
dell'Umbria, nelle dolci colline fra
Foligno e Todi, ma soprattutto per Vallo di Nera, nei più aspri dintorni di Spoleto: qui l'intero
complesso di case in pietra, molte turrite, è
magnificamente conservato ed oggi è
ufficialmente classificato fra i borghi
Perfino in questi piccoli abitati si riescono a vedere più cerchie concentriche delimitate da case fortificate. Sempre in posizione elevata e sempre dotata di più cerchie, Todi ha una bella, lunga e luminosa piazza che unisce il duomo, con la gradinata davanti, al palazzo dei Priori. Ma per il resto presenta stradine strette con case alte che danno poca luce e di conseguenza un'atmosfera un po' cupa. A Gubbio ci si trova a ridosso della catena dell'Appennino e la montagna alle spalle della città è tutt'altro che una dolce collina. La città coi suoi palazzi turriti si arrampica a gradinate una volta tanto non sulla cima ma sul fianco della montagna, come Assisi. La bella piazza della Signoria, compresa fra i palazzi Pretorio e dei Consoli, si affaccia con una terrazza panoramica sui quartieri bassi. Ad Acqualagna abbiamo lasciato la superstrada per continuare sulla vecchia Flaminia e raggiungere la gola del Furlo, una strettoia rocciosa e selvaggia con lago artificiale. Qui già nell'antichità era stata aperta una galleria per far passare la via Flaminia in quel punto difficile; il buco (“forulum”) nella montagna ha dato il nome al luogo. Lo scavo è doppio: una prima galleria, stretta e brevissima (8 m), risale al 214 a. C.; nel 76 d. C. ne è stata aperta una seconda, parallela, più lunga (38 m) e più larga. Entrambe sono scavi diretti nella roccia, privi di rivestimento tranne il portale ovest relativamente moderno della seconda. Oggi la galleria primitiva è visibile ma inaccessibile, mentre si può ancora percorrere la seconda, pur se a senso unico alternato, che non è lontana dal compiere i duemila anni di vita. Naturalmente la superstrada attuale evita la zona con un ben più lungo tunnel a nord.
Abbiamo infine attraversato il Montefeltro, passando per il valico sopra Villagrande, sui mille m di quota, con vasto panorama su S. Marino e il mare lontano. Nella discesa appare di colpo S. Leo, cui si arriva per una stradina che gira sotto l'impressionante strapiombo della rocca. Questa è il clou del minuscolo paese, che ha però anche un paio di antiche chiese interessanti. Tutt'attorno, il paesaggio è punteggiato di spuntoni rocciosi che sbucano qua e là; S. Marino e S. Leo sono solo i maggiori. 2 ottobre 2020 Giovanni Saccarello
SETTEMBRE 2020 A TIVOLI, SUI PASSI DI MARGUERITE di Anna Busca Marguerite Yourcenar visitò
Villa Adriana nel 1924, quasi cent'anni fa,
appena ventenne, e ne rimase folgorata. Il germe
della sua opera più famosa, Memorie di Adriano
(1951), nacque già allora nella sua mente.
settembre 2020, Anna Busca
TRA ACROPOLI E MURA CICLOPICHE Anagni: siamo in Ciociaria,
ed è da questa città saturnia che è iniziata la
nostra esplorazione di un territorio laziale
davvero splendido - il cui nome deriva da ciocia,
calzatura rustica di antichissima origine -
tenendo come base Fiuggi (vedi Andar per terme).
Anagni evoca immediatamente un famoso schiaffo
di oltre 700 anni fa. Era infatti l'8 settembre
1303 quando il papa Bonifacio VIII - cui è
dedicata la fonte
Un altro circuito sicuramente
suggestivo ha riguardato monasteri medioevali,
un tempo mete di pellegrinaggi importanti e
ricchi di storia. Siamo giunti al mattino a
Subiaco e, da qui, abbiamo preso la strada
alquanto tortuosa per il Sacro Speco, Milano, settembre 2020 Anna Busca Al nostro itinerario della seconda metà di agosto
2020 abbiamo voluto dare un significato-simbolo
legato alla salute e al relax, optando per un
percorso nell'Italia centrale che avesse come
fil rouge località termali. Ma il nostro viaggio
in realtà non ha contemplato affatto
Da Prato ci siamo dunque spostati a Chianciano Terme (Park Hotel, via Roncacci 30), seguendo una splendida strada tra i colli toscani di San Gimignano, Siena, Montalcino, che ha contemplato solo un paio di tappe (potevano essere infinite, vista la bellezza dei luoghi!!), ossia Poggibonsi, nel Chianti, e Monteriggioni, affascinante borgo
fortificato del senese, citato da Dante nel XXXI
canto dell'Inferno - ..."su la cerchia tonda
Montereggion di torri si corona,..."-molto
frequentato dai turisti. Chianciano Terme ci ha
inaspettatamente deluso, soprattutto dal punto
di vista urbanistico. La città è distribuita a
forma di "S", lungo una sorta di costone su cui
si dipana una strada piuttosto lunga.
Innumerevoli alberghi si susseguono ai lati, e
molti di questi necessiterebbero di restauri;
parecchi sono chiusi (certamente il lockdown per
Covid ha avuto il suo peso) e alcuni addirittura
abbandonati al degrado, il che dà, in alcuni
punti, un'immagine di squallore che il luogo non
merita affatto, visto il bellissimo paesaggio
circostante e le sicure potenzialità turistiche.
Ad un'estremità si trova Chianciano Vecchia,
borgo medioevale che potrebbe essere
maggiormente valorizzato. All'estremità opposta
ecco le Piscine Termali Theia e le Terme
Sensoriali. I costi d'ingresso variano, così
come il tipo di utilizzo e i pacchetti offerti (da
35 a 45 euro i giornalieri). La grande Piazza
Italia funge da zona di ritrovo, soprattutto
serale. Un trenino su gomma, il "Chianciano
Express", percorre la strada su e giù, per i
bambini e per i visitatori che non si sentono di
camminare troppo: e in effetti spostarsi da una
parte all'altra a piedi risulta faticoso,
soprattutto in una calda giornata estiva. Il
verde non manca, e questo è certamente un pregio
di Chianciano. La posizione è senz'altro
strategica per visitare alcuni "tesori" della
provincia di Siena: e fermandoci tre notti siamo
riusciti a compiere brevi tour e visite che ci
hanno pienamente soddisfatto. Eravamo già stati
a Montepulciano e a Pienza, ma rivedere i loro
 preziosi centri storici, veri e propri
capolavori di architettura rinascimentale (e
barocca) su un impianto squisitamente medioevale,
è stato comunque una riscoperta. Non potevamo
poi trascurare la collegiata romanica di San
Quirico d'Orcia e la magnifica abbazia
benedettina di S.Antimo, fondata forse da Carlo
Magno intorno all'800. Al suo interno,
dall'atmosfera suggestiva sia per la luce che
entra dalle finestre che per l'estrema
semplicità del luogo, si possono ammirare
straordinari capitelli, scolpiti dal maestro di
Cabestany. In Val d'Orcia una meta d'obbligo,
visto il filo conduttore del nostro viaggio, è
stata Bagno Vignoni. Già i
 Romani conoscevano le
proprietà benefiche delle sue acque alcaline,
che provengono da oltre 1000 m di profondità e
scaturiscono alla temperatura di circa 52°C,
raccolte in una grande vasca termale di origine
cinquecentesca al centro del paese, dove però è
proibito immergersi. Per farlo gratuitamente
occorre recarsi al sottostante Parco dei Mulini:
le acque, allontanandosi dalle sorgenti, si
raffreddano, ma dovrebbero comunque dare
sollievo in caso di artrite e dolori muscolari.
Chi invece desidera comfort e può regalarsi
qualche lusso può alloggiare in un elegante
resort con centro benessere, piscine, palestre...Certo
in questo caso si è molto lontani dall'immagine
del pellegrino che, seguendo la via Francigena,
si fermava per rinfrancare corpo e spirito nelle
acque termali! L'ultima meta raggiunta da
Chianciano, in un quarto d'ora di automobile, è
stata Chiusi, città di antichissime origini, che
raggiunse il massimo splendore sotto gli
Etruschi (VII-V sec. a.C). Su una collina di
tufo della Valdichiana, al confine con l'Umbria
e in posizione strategica, Chiusi rimase una
città di notevole importanza fino al XVI secolo.
Nel bel centro storico abbiamo visitato,
associato all'interessante museo della
 concattedrale di S.Secondiano, il cosiddetto "Labirinto
di Porsenna", così denominato perchè in una fase
iniziale degli scavi si riteneva che potesse
essere la tomba del leggendario lucumone etrusco
Lars Porsenna, che partecipò all'assedio di Roma
del 508-507 a.C. come sostenitore di Tarquinio
il Superbo. Fu Plinio il Vecchio che, citando
Terenzio Varrone, descrive nella sua Naturalis
Historia il sepolcro di Porsenna come un
gigantesco mausoleo scavato sotto la città di
Chiusi e protetto da un labirinto. Sarebbe stata
la scoperta archeologica del secolo! Anche
perchè la tradizione vuole che il corredo
funebre di Porsenna comprendesse un cocchio,
insieme a statue di cavalli, una chioccia e
cinquemila pulcini, tutto in oro massiccio... In
realtà si tratta più semplicemente di una serie
di cunicoli sotterranei, scavati
nell'arenaria,che appartenevano alla rete idrica
della città (progettata già in epoca etrusca),
collegati a pozzi e cisterne per la raccolta
d'acqua. Ci siamo poi recati al Museo Nazionale
Etrusco, museo archeologico fondato nel 1870, in
stile neoclassico, con la facciata che lo fa
assomigliare a un tempio. E lo è realmente: lo
si visita in silenzio, in uno stato di costante
ammirazione e stupore per i preziosissimi
reperti esposti. Dalle necropoli vicine sono
giunti corredi funerari, urne cinerarie,
maschere, statuine, vasi canopi, gioielli, cippi
con rilievi scolpiti e decorati. Una preziosa
testimonianza delle vette raggiunte dall'arte e
dalla cultura del popolo etrusco.
L'ultima tappa termale è stata Fiuggi, nel
Lazio, per noi piacevolissima sorpresa. In
provincia di Frosinone, a circa 600-700 m di
altezza sui rilievi dei Monti Ernici, la città
risulta suddivisa in una parte alta -
l'interessante centro storico - e una più bassa,
moderna e animata, distante dalla precedente.
Qui si trovano le terme e gli alberghi, spesso
edifici del primo Novecento ben conservati, come
il nostro Hotel Reale (via Prenestina 82)
circondati dal verde - molti platani, ma anche
castagni centenari!- e da vie con ristoranti e
negozi. Imperdibili gli squisiti amaretti della
storica Pasticceria Caponi (via Prenestina 16):
la bottega ha grande fascino, sembra di entrare
in una fiaba.
10 settembre 2020, Anna Busca
AGOSTO 2020 E ORA, SCENDIAMO VERSO IL MARE di Anna Busca Abbiamo scelto l'ultima
settimana di luglio e la prima di agosto di
questa estate 2020 per tornare in Sardegna e
scoprire bellezze, monumenti e luoghi che ci
hanno nuovamente incantato. Con un traghetto
della Moby Lines siamo partiti da Piombino
intorno alle 15 per giungere ad Olbia verso le
20.30: biglietto AR con auto al seguito, per tre
adulti, al costo di poco più di 200 euro,
sfruttando le promozioni in offerta sul sito.
Viaggio perfetto, nonostante mascherine
obbligatorie e regole di distanziamento anti
Covid. Prima di partire occorreva compilare come
autocertificazione il modulo "Sardegna sicura" e
inviarlo online; la procedura era molto chiara e
non ci ha creato difficoltà. La vacanza è stata
itinerante, e siamo riusciti a compiere una
sorta di splendido "periplo sardo" ricco di
soddisfazioni. Abbiamo prenotato alberghi e b&b
sempre con Booking.com, senza problemi. Dopo un
pernottamento a Olbia (Your Bed & Breakfast, via
Padova 15) che avevamo già visitato nel viaggio
precedente, ci siamo diretti ad Alghero,
passando per Sassari. La statale 729, molto
scorrevole, attraversa un paesaggio interessante
e consente anche la visita a preziose chiese
Alghero Il nostro soggiorno è stato
piacevolissimo: alloggiando vicino al centro (b&b
Khorakhanè, via Sassari 159) siamo riusciti a
cenare nei ristorantini all'aperto, a
passeggiare sui bastioni godendoci il tramonto,
ad ammirare torri e chiese - da non perdere il
complesso monumentale di San Francesco e la
cattedrale di Santa Maria - in un'atmosfera
davvero rilassante. E le spiagge facilmente
Ripartiti alle 18 siamo giunti a Porto Torres verso le 19.30, orario comodissimo per tornare ad Alghero per la cena. Inoltre, la mattina, poco prima di raggiungere il porto d'imbarco eravamo riusciti a visitare un capolavoro romanico, la basilica più grande della Sardegna: quella di San Gavino, dal bel portale laterale in stile catalano e dall'immensa navata unica, molto suggestiva. Da Alghero ad Oristano Lasciata Alghero, ci siamo
diretti verso sud, lungo una splendida strada
panoramica che attraversa zone protette, dove si
trova l'unica colonia sarda di grifoni. A Bosa,
attraversata dal fiume Temo, con un
caratteristico borgo di graziose case colorate,
siamo saliti fino al Castello Malaspina, del XII
Da Oristano a Iglesias Il nostro tour è proseguito
ancora più a sud: meta Iglesias - nel cuore
della regione mineraria più importante della
Sardegna, l'Iglesiente, sede del cosiddetto "anello
metallifero" di rocce carbonatiche ricche di
piombo, argento e zinco - città il cui nome in
spagnolo significa "Chiese", evocatore del
dominio catalano-aragonese. Per raggiungerla
abbiamo seguito la statale 126 fino a Guspini,
per poi dirigerci verso le Dune di Piscinas.
Spiaggia incredibile, larghissima, chiusa da
dune ricoperte in parte da arbusti: sembra di
essere in Africa, o comunque in una regione
esotica. Il mare - è
Vicino alla grotta, a pochi minuti di auto, un'altra tappa irrinunciabile: l'area archeologica di Antas. In mezzo a lecci e querce da sughero centenarie si trova una necropoli nuragica, accanto a un tempio punico della fine del V sec. a. C. dedicato al dio Babay (dio Padre, divinità delle acque) e a un tempio romano del III sec.d.C per il culto del Sardus Pater Babi, di cui restano le colonne del pronao (ma questa costruzione sostituì quella più antica del 38 a.C. voluta da Ottaviano Augusto e andata in rovina). Il biglietto intero costa 4 euro. Un sentiero di circa 7 km -segnato come "Antica strada romana Antas-Su Mannau"- nel bosco, collega il sito alla grotta e può essere seguito per un trekking. I dintorni presentano anche tracce di miniere ormai abbandonate ed edifici con valore di archeologia industriale. Iglesias ha un centro storico
affascinante, cinto parzialmente da mura e
raccolto intorno alla bella cattedrale di Santa
Chiara, del XIII secolo, su un'ampia piazza di
fronte al Municipio (qui si trova l'Ufficio del
turismo). Strettissime vie rendono davvero arduo
il transito automobilistico, limitato peraltro
ai residenti
Da Iglesias a Cagliari Invece di seguire la strada
più veloce per arrivare al capoluogo dell'isola,
abbiamo optato per un itinerario che ci
consentisse di toccare luoghi d'interesse
storico e paesaggistico. Attraversando la zona
mineraria di Gonnesa ci siamo fermati a
Carbonia, fondata nel 1938, quando il fascismo,
negli anni dell'autarchia (imposta a seguito
delle sanzioni economiche della Società delle
Nazioni dopo
Cagliari La città è chiamata la "Gerusalemme
della Sardegna" e solo dopo la seconda giornata
di visita abbiamo compreso meglio la definizione.
Al primo impatto infatti Cagliari ci era apparsa
un po'
Da Cagliari ad Olbia Abbiamo chiuso il nostro "periplo sardo" risalendo verso Olbia lungo la statale 125; un viaggio di qualche ora che però ci ha consentito alcune soste piacevoli, in particolare nelle zone di Arbatax e di Budoni. Il vento di scirocco però non ci ha consentito di restare a lungo in spiaggia né di nuotare, perchè le onde erano davvero alte, con una forte risacca. Abbiamo pernottato nel bel centro di Olbia (Amsicora 8, via Amsicora 8), per salire poi sul traghetto delle 8.15 per Piombino. E mentre la costa si allontanava, ritornavano alla mente le parole di Elio Vittorini: "Infine, scendiamo verso il mare. In Sardegna si sente sempre, a cento e cento chilometri dalle coste, che splende nell'aria da ogni lato. E' una vera isola..." (da "Sardegna, come un'infanzia", 1932). 31 agosto 2020, Anna Busca UNA SETTIMANA DI QUIETE di Anna BuscaDesiderosi di una pausa di
relax per lasciarci alle spalle le fasi pesanti
della pandemia di Covid, abbiamo scelto, dopo
una lunga ricerca di possibili soluzioni che
conciliassero diverse esigenze di una famiglia
di quattro persone - genitori sessantenni e due
figli ventenni alle prese con esami universitari
online - la bella Montecatini Terme, a sole tre
ore di
Utilizzando The Fork abbiamo trovato numerose occasioni di pranzi e cene con sconti interessanti, dove apprezzare la gastronomia locale: la cucina toscana è senz'altro tra le migliori in Italia, per sapori e ingredienti. Qualche indirizzo validissimo, che abbiamo sperimentato, come suggerimento: Osteria del Grocco (via Pietro Grocco 49, tel. 3280882976); Ristorante La Mandragola (via Gioberti 5, tel.057278820/3409220683, www.ristorantelamandragola.it); A Montecatini Alto, Casa Gala (via Talenti 2, 0572 766130); a Serravalle Pistoiese, Il Ristorante (via Marlianese 55, tel. 3885858580); a Buggiano, Ristorante Sant'Elena (via Gavine 29, tel.0572 30548) dal panorama strepitoso sulla Valdinievole, brulicante di luci e molto romantico la sera. Ci siamo anche dedicati a
brevi gite d'interesse culturale. Da non mancare
Vinci, dove, nella vicina frazione di Anchiano,
abbiamo visitato la casa natale di Leonardo (prenotazione
tel.0571 933285, info@museoleonardiano.it). Qui
nacque il sommo genio del Rinascimento il 15
aprile 1452; la sua vita viene raccontata
Nelle vicinanze si può
raggiungere una meta di notevole interesse
storico-naturalistico: si tratta del Padule di
Fucecchio, una vastissima zona umida, di circa
1800 ettari, riserva naturale, caratterizzata da
un'elevata biodiversità. Attraversata dalla via
Francigena, conserva testimonianze di un passato
legato
A poca strada una tappa
sorprendente: a Ponte Buggianese, nella
Propositura
Passare per Altopascio -
borgo citato anche nel Decamerone del Boccaccio,
nella decima novella della sesta giornata - e
per Montecarlo, arroccato in splendida posizione,
consente di gustare piccoli e preziosi centri
storici di paesi collocati lungo la già citata
via Francigena (itinerario seguito fin dal
Medioevo dai pellegrini, che da Roma potevano,
attraversando poi la Francia, raggiungere
l'Inghilterra). Monumenti ed edifici
interessanti, chiese romaniche e fortezze si
possono incontrare un po' ovunque. Abbiamo
dedicato alcune ore alla bellissima San Miniato,
posta a metà strada tra Firenze e Pisa e quindi
a lungo contesa:
16 luglio 2020, Anna Busca
|
Segue un giro in pullman per i vari quartieri: a
nord del fiume la O'Connell street, con tutti i
ricordi dell'insurrezione del 1916 e della
guerra civile del '22 (la strada è dedicata al
leader dell'indipendenza); più ad est i Docks,
ormai convertiti come a Londra, a Genova e in
tutte le città portuali, in spazi pubblici,
esposizioni o come qui in uffici delle società
oggi più in voga. Riprendiamo i quartieri
storici, a sud del fiume, fermandoci allo strano
monumento (moderno) di Oscar Wilde, che presenta
due espressioni diverse secondo da dove lo si
guarda;
grande città monastica
irlandese, distrutta dagli Inglesi -tanto per
cambiare- secoli fa: un grande spazio verde
popolato di ruderi di chiese, torri rotonde con
uno strano tettuccio a punta, e una quantità
incredibile di tombe con lapidi e croci d'ogni
sorta, il tutto in una posizione agreste lungo
il fiume Shannon.
Mangiamo a poca distanza; il ristorante è
ricavato in una fortezza a guardia del ponte sul
fiume.
Queste falesie fanno degno contraltare a quelle
sui due lati della Manica, ma qui le rocce sono
scure invece che chiare. Le costeggia un
sentiero che per mia fortuna non tocca mai
l'orlo ed è dotato di solidi parapetti; però in
certi punti è stretto e la folla di ferragosto
crea i suoi bravi ingorghi. Ci sono allarmanti
cartelli a sconsigliare i deboli di cuore, e,
comprensibilmente, severe minacce a chi esce dal
sentiero; ma, almeno nella piccola parte che ho
percorso, non ho visto alcun punto privo di
protezioni. Per fortuna tutte le attrezzature
turistiche (bar, ristoranti, museo, ecc.) sono
sotterranee, come saggiamente oggi si usa fare.
Non oso pensare a quali casoni e grattacieli si
sarebbero costruiti negli anni '50 o '60 se ci
fosse stata allora la stessa massa di turisti di
oggi.
Sempre circondati dalle
mucche in paesaggi bucolici si arriva a
Kilkenny. Qui ci fermiamo alla cattedrale di
St. Canice, soprelevata e isolata,
circondata da un prato con le sue brave tombe e
la torre rotonda. Questa è intatta, malgrado
l'impegno del solito Cromwell, e l'interno è
interessante. 
I
lavori furono diretti da Alvise Cornaro,
letterato e amministratore della curia padovana.
Il risultato fu un vero gioiello del
Rinascimento, un “luogo delitiosissimo”,un “superbo
palagio con vaghissimi giardini”, come fu
descritto, dove architettura e paesaggio si
fondono mirabilmente. Nei secoli successivi
passa da dimora principesca dei vescovi a
monastero e perfino alloggio per gli sfollati
nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Il
critico d’arte Roberto Longhi segnalò un grave
rischio di degrado, in particolare per i
meravigliosi affreschi dell’olandese Lambert
Sustris nelle numerose sale. Gli Olcese già
citati, facoltosi imprenditori milanesi e veri
mecenati, l’acquistarono negli anni ‘60 e
iniziarono i restauri. La visita lascia davvero
stupefatti per tanta bellezza; dalle logge si
ammirano il vasto Brolo agricolo e i colli dalla
caratteristica forma a cono, essendo antichi
vulcani. Qui non abbiamo trovato tracce
fogazzariane ma, curiosamente, ecco comunque un
riferimento letterario: degli Olcese fu ospite
Dino Buzzati, che riportò in Cronache terrestri
un suo articolo intitolato Festa in villa col
mago.
visitata, per raggiungere una meta collegata
alla precedente: la Loggia e l’Odeo Cornaro, nei
pressi della Basilica di Sant’Antonio. Alvise
Cornaro, l’umanista cinquecentesco sopra
nominato (1480 
di
Padova, e vi morì nel 1374. Il suo sepolcro è
una sorta di imponente arca di pietra posta
davanti alla chiesa di Santa Maria Assunta, dove
furono celebrati i funerali, ed è stato nei
secoli meta di poeti e letterati da tutta Europa.
L’iscrizione latina sul sacello fu dettata,
qualche tempo prima della morte, dallo stesso
Petrarca. La sua ultima dimora si raggiunge
salendo verso la parte alta del borgo: fu più
volte modificata e decorata, nel ‘500, con
affreschi e tempere sulle pareti, ispirate alle
opere petrarchesche. Fu poi sciaguratamente
abbandonata, tanto che Ugo Foscolo denunciò la
situazione scrivendo che la sacra casa di quel
sommo italiano sta crollando e il viaggiatore
verrà invano di lontana terra, perchè la casa di
Francesco Petrarca è diventata un mucchio di
rovine coperto di ortiche. Per fortuna
successivi passaggi di proprietà, fino alla
donazione al Comune di Padova, portarono ai
necessari restauri.
delle
Sette Chiese, dopo essere passati per il
Castello, la Villa Nani Mocenigo e la bella
Pieve di Santa Giustina, tardo romanica.
Panorama davvero stupendo anche dalla terrazza
La voce di
Francesco Novelli, accompagnato da altri quattro
musicisti (tastiera, chitarra solista, basso,
batteria) ha cantato i più noti successi di
Battisti e anche qualche pezzo meno conosciuto,
evocando ricordi degli anni ‘60 e ‘70 e rendendo
la serata molto piacevole. Il concerto faceva
parte della “Summer Fest 
fattibile. In cima si trova un ampio
parcheggio; i numerosi alberghi sono circondati
dalla vegetazione e si può sia pranzare in
ristoranti, bar o bistrot (c’è solo l’imbarazzo
della scelta) che fermarsi a un tavolo di legno
all’ombra dei faggi per un picnic, opzione che
abbiamo preferito, visto un certo affollamento.
In realtà, per raggiungere davvero la vetta,
occorre salire a piedi per un tratto dalla zona
del parcheggio; un curioso tapis roulant al
costo di 1 euro su una pista da sci consente di
accedere senza nessuna fatica 
Cattedrale di San Lorenzo. Rifatta in stile
neoromanico nel 1840-45, mantiene comunque le
teste originali degli Evangelisti (XIII sec.).
Sul lato settentrionale della piazza,
trapezoidale, si trova il Palazzo Comunale, del
1867, in stile neorinascimentale; sul lato est
il Palazzo della Provincia, o Aldobrandeschi,
dell’inizio del ’900, in stile neogotico. Ci
siamo quindi recati al Museo Archeologico, ma
purtroppo era giorno di chiusura. Considerata
terminata la visita della città, abbiamo optato
per una destinazione naturalistica: il Parco
Regionale della Maremma (
proprietario
del famoso Lanificio, ancora in funzione, che si
può osservare dall’alto percorrendo la
cosiddetta “Panoramica Zegna”, una via di
collegamento di grande importanza paesaggistica.
La strada attraversa l’area longitudinalmente
raccolte sul fiume e cementate in forme bizzarre.
Non è un palazzo abitabile, ma una vera e
propria architettura naif, unica del genere, con
pinnacoli e decorazioni surreali a figure
svariate e stravaganti. Pare che l'ideatore
abbia avuto l'ispirazione dopo esser scivolato
su una pietra levigata del fiume; la botta
dev'essere stata illuminante. La pietra fatale è
comunque conservata incastonata nella
costruzione. 
Sono molto belle le case in
pietra di Besse-en-Chandesse,
una cittadina fortificata su un altipiano: non
si direbbe, ma è a mille metri di quota e non ha
l'aspetto montanaro che avrebbe da noi. 
Montreuil-Bellay
ha un castello bello per la posizione, l'aspetto
esterno e gli arredi; lo trovo il migliore fra
quelli visitati. Fra gli interni il clou
è senz'altro la cucina, che, oltre ad
essere ancora dotata di stoviglie e utensili
d'epoca, dispone di un'enorme cappa, che, se non
è a livello di quelle celebri di Sintra in quel
di Lisbona, ne è una buona imitazione. Qui ho
anche scoperto l'origine della parola
barbecue: più che un modo di cucinare, è un
modo di sventrare le bestie con un taglio “de la
barbe au cul”. 
A Nantes
sorvegliato da due torri vicine che ai
tempi potevano sbarrarlo con una catena tesa fra
le due. Un'altra torre, con una guglia elaborata,
è più lontana e faceva da faro; peccato lo
squallido parcheggio appena sotto. Più lontano
ancora, una selva fittissima di alberature
indica il porto turistico, affollato di barche a
vela: siamo in un centro velico di prim'ordine.
È interessante anche il centro storico, cui si
accede dalla bella porta della Grosse-Horloge. 
A Saint-Jean-d'Angély,
oltre a parecchie case a graticcio spicca lo
scheletro vuoto dell'abbazia, che ricorda un po'
quella di Jumièges sulla Senna, e la nostra S.
Galgano; questa però è in pieno abitato. Abbiamo
ritrovato il Cammino di Santiago.
A Brantôme
c'è un'abbazia: più che per meriti suoi è bella
per la posizione lungo la Dronne; il fiume è
molto frequentato dai canoisti e l'abbiamo
percorso per un po' con un giro in battello.
L'abbazia di St. Pierre a
Moissac è famosa per il portale
romanico della chiesa e per il chiostro. Peccato
che il complesso sia sfiorato dalla ferrovia;
non solo è fastidioso il passaggio dei treni (è
una linea importante e ne passano molti), ma
osservando il plastico che riproduce il massimo
sviluppo, si nota che a suo tempo i costruttori
non si sono fatti scrupolo di abbattere il
refettorio per farla passare. Come a Chiaravalle,
alla periferia milanese, dove non c'era neanche
la scusa della collina incombente. Allora era
normale sacrificare antiche strutture al dio del
progresso. Dimenticavo: rieccoci sul famoso
Cammino.
Valentré. Un particolare che colpisce sono le
scale d'accesso alle torri, strette e prive
ancora oggi di qualunque ringhiera, e
nemmeno segnalate; e poi nei luoghi pubblici ci
sono i cartelli per i pavimenti scivolosi!
Inutile dire che anche questo ponte è sul
Cammino. L'unico suo neo è di trovarsi sul ramo
ovest della U, dalla parte “sbagliata” della
città: infatti finisce in una zona del tutto
anonima ed insignificante, mentre il centro
storico, che merita, si affaccia sul ramo
opposto del fiume, dove in compenso c'è un ponte
moderno. 
Avevamo già visto in fretta
anche Rocamadour, e adesso
rimediamo. La posizione è notevolissima, sul
fianco d'un precipizio verticale e con chiese e
basiliche sovrapposte. Un paio di ascensori (uno
è in pratica una funicolare su piano inclinato)
risolvono i problemi di fiatone, specie se sotto
il sole. Tutto l'assieme ha un po'
l'inconveniente del villaggio esclusivamente
turistico, e tanto per cambiare è sul Cammino. 
minuti d’auto: ed eccoci quindi nella
regione del Grand Est francese, direzione
Niederbronn-les-Bains, ai margini del Parco
Naturale Regionale dei Vosgi settentrionali.
Abbiamo pernottato in un convento di Oberbronn (Hôtellerie
du Couvent des Soeurs du Très Saint Sauveur,
ricostruita dopo il bombardamento del 5
ottobre 1944 e riportata alla bellezza
originaria. È il simbolo della città. Seguendo
l’autostrada siamo giunti facilmente a Treviri
(Trier), pernottando a poco più di 3 km dal
centro (Schroeders Wein-Style Hotel, 
una città moderna,
sede universitaria e capoluogo della Provincia
del Limburgo, attraversata dal fiume Mosa (che
finisce per unirsi al Reno nel delta sul Mare
del Nord): incantevole, ben organizzata, con
angoli pieni di fiori e un bel paesaggio intorno.
Qui, il 7 febbraio 1992, trent’anni fa, fu
firmato il famoso Trattato dell’Unione Europea
che ne fissava i cosiddetti Tre Pilastri e
forniva criteri e parametri per entrarvi.
All’epoca i Paesi dell’Unione erano dodici, e
ora sono più che raddoppiati; e circa una decina
di Stati potrebbero presto aggiungersi, anche se
la situazione attuale è piuttosto critica e
l’Unione sembra a volte vacillare… A Maastricht
abbiamo visitato la basilica romanica di San
Servazio, vescovo del IV sec., patrono della
città, con un bel chiostro, una cripta e un
prezioso tesoro, e la basilica di Nostra
Signora. È stata poi una curiosa esperienza
pranzare in una chiesa gotica sconsacrata,
trasformata in una grande libreria (Boekhandel
Dominicanen), considerata una delle più belle
del mondo! Non abbiamo comunque dormito nei
Paesi Bassi: passando il vicinissimo confine con
il Belgio, con una breve tappa alla cattedrale
gotica di San Paolo, nel centro di Liegi, (un po’
deturpata da numerosi cantieri stradali ed
edilizi, forse resi necessari dai danni subìti
nel corso dell’alluvione del luglio 2021 per
l’esondazione della Mosa), già visitata alcuni
anni fa, ci siamo recati a Verviers (Hotel des
Ardennes, 
Monschau,
graziosissima cittadina dominata da un castello,
nella valle del fiume Rur, a breve distanza dal
Nationalpark Eifel, zona di antichi vulcani. Il
pernottamento più a sud, ad Enkirch (Landgasthof
zur Sonne, 
raordinaria:
il Pio Monte della Misericordia, istituzione
cattolica fondata nel 1602 da sette giovani
nobili napoletani che si dedicavano alla
beneficenza. Qui si visita una preziosa
Quadreria, che conserva molti dipinti di
Francesco De Mura e opere dal Cinquecento
all’Ottocento; la chiesa a pianta ottagonale ha
una bella cupola e diverse cappelle, con opere
eccellenti, come la “Deposizione di Cristo”
(1671) di Luca Giordano; nel presbiterio, dietro
un altare barocco, ecco il capolavoro di
Caravaggio “Sette opere di misericordia”
(1606-1607), la cui composizione dinamica e
drammatica, che emerge dall’oscurità, senza un
fulcro centrale, rappresentò un punto di svolta
per tutta la pittura dell’epoca (purtroppo una
croce dell’altare si sovrappone un po’ alla
grande tela). 
colori accesi,
che è
Si tratta
di una fortezza costruita su un
isolotto, che fu collegato all’isola maggiore
nel XV secolo da un ponte di legno, poi
sostituito da uno in pietra. Le origini sono
antiche: la prima rocca risale addirittura al V
sec.a.C.: fu costruita dal greco siracusano
Gerone I accorso in difesa dei Cumani che
combattevano contro i Tirreni. Nei secoli
successivi fu utilizzata dai Romani e
continuamente rimaneggiata e ampliata; costituì
anche il rifugio di molti ischitani durante
l’eruzione del 1302, e servì loro anche per
proteggersi dagli attacchi dei pirati. Alla fine
del XVI secolo ospitava circa 2000 famiglie,
insieme al principe aragonese, con la sua
guarnigione, e molti religiosi in conventi,
chiese e abbazie. Nel ‘700 fu abbandonata dalla
maggior parte degli abitanti. Distrutta da un
bombardamento
magnifici panorami sulla baia di Sorgeto e
sulle spiagge dei Maronti e delle Fumarole, che
per la piacevolissima ed elegante architettura
mediterranea del paese, con vicoli e piazzette
tra edifici bianchi 
la seconda meta è stata la chiesa di Santa Maria
della Strada, su un colle vicino a Matrice,
isolata e splendida basilica longobarda. La
leggenda vuole che l’edificio fosse costruito in
una sola notte dal mitico Re Bove, aiutato dal
diavolo… In realtà le origini di quello che è
considerato un gioiello del Romanico molisano
sono un po’ misteriose: la fondazione è
collocabile tra l’XI e il XII secolo, ma forse
risale a prima dell’anno 1000. Bellissimi i
bassorilievi che raffigurano immagini e
simbologie bibliche, tra cui il cavaliere
dell’Apocalisse, la città santa di Gerusalemme
(come donna dalla chioma che forma un fiume
dalle dodici anse), Giona inghiottito dal mostro...Ai
lati del rosone due teste di bovini (forse
associati alla leggenda di Re Bove) sembrano
saltar fuori dalla facciata con le zampe
anteriori protese. L’interno, a tre navate, ha
dodici colonne possenti, con capitelli decorati.
I dintorni hanno un notevole fascino: prati,
campi, un antico tratturo che collega il Molise
alla Puglia, qualche albero, tanto silenzio.
Luogo perfetto per la meditazione!
sannitica,
conquistata dai Romani nel III sec.a.C. e ben
sviluppatasi grazie a un fiorente commercio di
lana, tessuti, pellami. Si cammina su strade
lastricate, si entra nel vasto Foro e nella
basilica forense, si passa davanti alla fontana
del Grifo, si ammira il bellissimo teatro… qua e
là, case ristrutturate, di origine medioevale (una
di queste è sede di un piccolo museo, l’unica
parte che prevede un biglietto d’ingresso). La
visita è senz’altro imperdibile!
Il centro storico è
stupendo, ricchissimo di monumenti ed edifici di
grande interesse storico-artistico. Il complesso
di Santa Sofia è longobardo (VIII sec.),
restaurato ma riportato alle forme originarie,
con un bel chiostro e il monastero trasformato
in Museo del Sannio, contenente preziose
collezioni di reperti e opere di varie epoche.
La chiesa di sant’Ilario a Port’Aurea è
anch’essa longobarda, in un prato vicino
all’Arco di Traiano, stupendo, eretto tra il 114
e il 117 per l’inaugurazione della nuova via
Traiana.
Nel Medioevo fu inserito nelle mura e
chiamato appunto “Porta Aurea”. Da visitare
assolutamente anche il Teatro romano, costruito
sotto Adriano (126) e poi ingrandito da
Caracalla. La Rocca dei Rettori, il castello,
segna l’inizio del percorso di visita, lungo
corso Garibaldi; si incontra il Museo Arcos, che
ospita mostre (abbiamo visto quella dedicata
alla dea Iside) ed è vicino all’Hortus
conclusus, l’ex orto del convento medioevale
dei Padri domenicani, adibito ora a spazio
espositivo permanente di interessanti opere di
Mimmo Paladino, originario di Benevento. Fontane
e obelischi sono disposti a decorazione del
centro città, e adiacente, ad esso, per una
sosta rinfrescante e davvero piacevole, si trova
l’elegante Parco di Villa Comunale. Se si
aggiunge l’estrema pulizia di strade e
marciapiedi, il quadro è completo!
ripercorrere, con angoscia,
la tragica vicenda di tante donne vittime di
veri e propri crudelissimi femminicidi del
passato. Donne esperte di erboristeria, in grado
di curare malattie, di aiutare le partorienti:
donne, spesso sole, che riuscivano a
sopravvivere vendendo miscugli e preparati
vegetali che potevano servire a disinfettare
ferite, a bloccare emorragie, oppure, in molti
casi, a procurare aborti in donne sfiancate da
eccessive gravidanze o violentate. Queste donne
guaritrici dovevano essere punite: sotto tortura
confessavano le più orride nefandezze (anche la
morte in culla dei neonati veniva addebitata a
loro, oppure morti improvvise di uomini e donne,
incidenti, cattivi raccolti) e venivano
condannate al rogo come streghe, complici del
demonio, con il quale si accoppiavano in sabba
intorno a un albero di noce... Il testo che per
primo fu utilizzato, anche se non ufficialmente,
per questa persecuzione è il Malleus
Maleficarum (1487) del frate domenicano
Heinrich Kramer, scritto, su invito di papa
Innocenzo III, con lo scopo di combattere
l’eresia e il paganesimo in Germania. Misoginia,
ignoranza, sadismo, volontà di schiacciare le
donne e la loro intelligenza furono un mix
davvero diabolico che portò l’inquisizione
cattolica (e non solo!) a bruciare vive migliaia
di donne, e anche molte ragazzine sotto i dodici
anni. Si stima che il numero delle vittime possa
essere ben superiore a 100.000. A Benevento e
nelle zone meridionali in genere la strega era
chiamata “Januaria”: forse non solo perché in
grado di...passare sotto la porta per compiere i
suoi delitti, ma anche perché seguace di Diana (dianara).
Per impedire l’ingresso alla strega occorreva
mettere davanti alla porta una scopa: presa
dall’irresistibile desiderio di contare i fili
di saggina (sic!) la strega sarebbe stata colta
dalle luci dell’alba e sarebbe poi fuggita...Le
ultime esecuzioni risalgono al XVIII sec., ma
ancora adesso in India e in alcune zone
dell’Africa, purtroppo, alcune donne vengono
accusate di “magia nera” e uccise barbaramente.
Monumenti a queste donne dovrebbero sorgere un
po’ ovunque: e a Benevento, dove furono
torturate e condannate almeno duecento “streghe”,
perché non erigere un monumento a Teresa di
Pesco Sannita, arsa nel 1430, e a Faustina Orsi,
che seguì la stessa sorte nel 1552?
un vasto altopiano
a 1050 m s.l.m. dove pascolano le mucche, in
mezzo ai Monti Picentini, ci ha consentito di
assaggiare un ottimo tagliere con eccellenti
formaggi (pecorino dop!) e salumi locali. Anche
Calitri (Hotel Ambasciatori, con magnifica
piscina per un tuffo rinfrescante), in provincia
di
Melfi, ad ammirare soprattutto il magnifico
castello normanno, sede di un interessantissimo
museo (stupendi i sarcofagi provenienti dagli
scavi della vicina Rapolla); è considerato uno
dei castelli medioevali meglio conservati e
domina la città, circondata da mura fortificate.
Melfi è uno dei centri principali della zona, il
Vulture, ricca di storia e di bellezze naturali:
sulla strada del ritorno, alla fine della nostra
“cavalcata appenninica”, abbiamo deciso di
sostare a Rionero in Vulture, riuscendo così a
fare una stupenda passeggiata anche ai laghi
vulcanici di Monticchio e all’abbazia di San
Michele, mete davvero imperdibili. Attraversando
Venosa, patria di Orazio, e altri paesi dai nomi
evocativi,
siamo giunti alla fine al mare.
Marina di Ginosa, decima tappa (BnB Villa
Sant’Angelo) è in Puglia, in provincia di
Taranto: il profilo “industriale” del porto si
vede dalla spiaggia. E’ un centro turistico
piuttosto affollato, in posizione strategica per
muoversi e raggiungere rapidamente lidi costieri
dalla sabbia finissima, come quello di
Castellaneta Marina, dove si trovano vaste
pinete e riserve naturali, perfette per
respirare aria balsamica e immergersi in acque
cristalline. La scelta può pure cadere su mete
meno balneari: ci siamo recati a Metaponto, la “città
di Pitagora”, dove il Museo Archeologico
conserva tali e tanti reperti, affascinanti e
preziosissimi, risalenti anche al VII sec a.C.,
che ne basterebbero un paio da esporre al
Palazzo Reale di Milano per creare lunghissime
code di visitatori… Metaponto fu uno dei centri
più importanti della Magna Grecia; da visitare
il Parco Archeologico, immenso, con resti di
colonne e templi, e le Tavole Palatine, con
il
magnifico Tempio di Hera (entrambi i siti sono a
ingresso gratuito). La città è in provincia di
Matera, siamo quindi di nuovo in Basilicata: e
sulla strada del ritorno, la visita ai “sassi” e
alle chiese rupestri di questo Patrimonio
dell’Umanità è imprescindibile. Avevamo visitato
Matera una ventina d’anni fa e abbiamo trovato
adesso una città molto più viva e ben
organizzata: pur concedendosi a un turismo quasi
“di massa” ha saputo ben mantenere il fascino
dei suoi luoghi incantevoli, quasi
indescrivibili.
Il nostro viaggio finisce dunque
qui, con le parole di Carlo Levi: Per me, sia
che io vada a Matera, sia che ci ritorni con il
ricordo, o che qualche immagine me la rammenti,
essa mi pare, più di ogni altra, un luogo vero,
uno dei luoghi più veri del mondo (…). Qui
ritrovi la misura delle cose, la concretezza dei
pensieri e delle immagini.
semidistrutto,
edifici pericolanti, dai muri squarciati, zone
transennate con divieto di accesso. Si entra
quindi in Umbria, in Valnerina: valle fluviale
verdeggiante, in cui il corso del Nera, dalle
acque fredde e limpidissime, un tempo era in
parte seguito dalla ferrovia a scartamento
ridotto (950 mm) Spoleto-Norcia, lunga 51 km,
inaugurata nel 1926 e chiusa nel 1968;
smantellata, è ora trasformata in pista
ciclabile e sentiero escursionistico. La
ferrovia era considerata un vero gioiello
ingegneristico: vantava 19 gallerie, 24 ponti e
viadotti, tratti di linea elicoidali, pendenze
fino al 4,5% . Veniva chiamata “il Gottardo
dell’Umbria”. Un museo a Spoleto raccoglie, per
gli appassionati, cimeli, immagini, carte,
documenti. Abbiamo pernottato in un albergo
sulla statale: l’Hotel Ristorante Pizzeria
Umbria, a poca distanza dal meraviglioso borgo
medioevale di Vallo di Nera, da visitare
assolutamente. Stupenda la chiesa francescana di
santa Maria, con un ciclo di affreschi del
XIV-XV secolo sulle pareti e dietro l’altare. A
Cerreto di Spoleto spiccava un manifesto che ci
ha incuriosito: “Festival del Ciarlatano,
20-21-22 agosto”. Abbiamo quindi scoperto che
questo paesino arroccato ha una storia
particolare: è conosciuto, fin dal ‘600, come il
“paese dei Ciarlatani”, i cui abitanti erano usi
a spacciare unguenti o altre medicine, a cavar
denti, a fare giochi di prestigio, ottenendo
denaro in cambio. Tale denominazione
probabilmente traeva origine da invidia per le
buone condizioni economiche dei cerretani, che
in buona parte riuscivano ad ottenere appalti
per ospedali e opere pie, per i quali erano
ottimi questuanti! Un museo è dedicato a loro...
Anche Scheggino merita una visita: il borgo è
molto bello,
con viuzze acciottolate, e si può visitare la
chiesa di san Nicola, con il catino absidale
magnificamente affrescato intorno alla metà del
‘500. Una bella passeggiata nel verde lungo il
fiume è estremamente piacevole. Noi abbiamo
anche approfittato di un tuffo rinfrescante in
una bella piscina, in località Valcasana. Anche
Scheggino ha il suo museo: questa volta dedicato
al tartufo, prezioso prodotto del territorio. La
sera, una cena al “Bacco Felice”,nel bellissimo
centro di Spoleto, reso ancora più affascinante
dall’illuminazione notturna, ha concluso
degnamente la giornata.
Occupa gli spazi di una chiesa del XIII sec.,
usata poi come fondamenta di un altro edificio
religioso due secoli dopo (chiesa di S.Stefano).
Qui furono sepolti diversi corpi, fino al 1871,
e le particolari condizioni ambientali ne hanno
consentito la mummificazione. Si possono anche
osservare particolari dell’abbigliamento,
ciocche di capelli, tracce di autopsie e altro;
si riconoscono due soldati napoleonici, una
giovane sposa, una donna morta di parto, con il
suo bambino… Da Ferentillo abbiamo poi raggiunto
in poco tempo la cascata delle Marmore,
artificiale ma bellissima (visibile già dalla
strada), a tre salti di 165 m complessivi, in
mezzo a un parco naturale. Risulta dalla caduta
di parte delle acque del fiume Velino nel Nera,
regolata da paratoie, in quanto utilizzata per
ottenere energia idroelettrica. L’accesso è
possibile sia dal basso che dall’alto ed è a
pagamento. Le lunghe code alle biglietterie e
l’enorme affollamento ci hanno dissuaso: ci
siamo dunque limitati a una passeggiata nella
zona del belvedere superiore e a uno spuntino a
un tavolino all’aperto, in uno dei numerosi
chioschi. Seguendo una bella strada ai piedi del
Monte Terminillo, sfiorando Cittaducale,
Antrodoco e L’Aquila, ci siamo fermati a Poggio
Picenze, paese di 1000 abitanti appartenente
alla comunità montana di Campo Imperatore (Paneolio
Food and Drink B&B ). A circa 750 m di altezza,
ha il centro storico ancora distrutto dal sisma
del 6 aprile 2009, che provocò in questa zona
abruzzese più di 300 vittime (magnitudo 6.3);
gli edifici inagibili sono parecchi, e vi sono
ancora abitanti che vivono in casupole
d’emergenza.
Ha
dunque il fascino di tutte le città sui fiumi.
Prima dei Volsci, poi dei Sanniti, fu
conquistata dai Romani nel IV sec. a.C. Qui
probabilmente nacque Cicerone- poi trasferitosi
nella vicina Arpino
– e sui resti di quella che fu la sua
casa natale fu costruita la bella abbazia
cistercense di San Domenico (XI sec.), con un
chiostro romanico e una cripta. Passeggiando nel
centro, ecco piazza Indipendenza con la
cattedrale e piazza Santa Restituta con la
chiesa omonima. Gli edifici religiosi sono stati
negli anni molto rimaneggiati e ricostruiti,
anche in seguito a terremoti come quello del
1915. Vale la pena salire per circa 409 gradini
fino alla Chiesa della Madonna delle Grazie, in
posizione dominante, da cui si gode un magnifico
panorama. A Sora nacque Vittorio De Sica, il 7
luglio 1901: all’epoca
la città era campana. Una lapide commemorativa
consente di riconosce la casa, che è da più di
un secolo di proprietà della
famiglia
Giannuzzi. Si trova in pieno centro, in via
Cittadella, una stradina piena di vita e di
fiori, dove si affacciano localini dai nomi che
ricordano il grandissimo attore e regista e dove
si può cenare o prendere un aperitivo. Sora è
anche il punto di partenza per visitare i
dintorni: non solo la Ciociaria, ma anche mete
storico-artistiche come l’Abbazia di
Montecassino o naturalistiche come il Lago di
Posta Fibreno, perfetto per una sosta di relax.
L’Abbazia, pur essendo stata quasi completamente
ricostruita dopo i terribili bombardamenti del
15 febbraio 1944 ad opera degli angloamericani,
ha una grandiosità e una ricchezza che la
rendono stupefacente e sempre meritevole di una
visita. Certo le preziose decorazioni e
l’aspetto di mausoleo non sembrano in sintonia
con le rigide e semplici regole monastiche del
fondatore S.Benedetto da Norcia, che qui giace
nel sepolcro, vicino alla sorella santa
Scolastica…
Il
lago di Barrea ci ha invogliato a una breve
passeggiata fino alle sue sponde; ad Alfedena
siamo entrati nel centro storico attraverso una
delle sue porte urbiche, per ritrovarci poi a
compiere un percorso pedonale molto interessante
lungo le rive del Rio Torto, che nasce dai Monti
della Meta a circa 1400 m s.l.m. e poi arriva a
entrare nell’abitato, tra fitta vegetazione, in
una stretta gola. Le acque sono cristalline e
l’ambiente circostante è quasi idilliaco. Il
fiume uscendo dal paese, confluisce nel Sangro;
la sua lunghezza complessiva è di circa 4 km.
Giunti a Isernia, ci siamo ritrovati nella
piazza principale, piazza Celestino V,
assolutamente deserta (complice certo la calda
giornata di Ferragosto), davanti
a
una bella fontana ad archetti, detta Fraterna,
che abbiamo scoperto essere il simbolo della
città: costituita da lastre di marmo con
epigrafi, provenienti da resti romani, e anche
da sarcofagi, è un prezioso quanto raro
assemblaggio di opere di periodi diversi. La
piazza, molto ampia, è stata in realtà ricavata
dallo spazio lasciato dalle case distrutte
durante i terribili bombardamenti alleati del
1943 e la fontana vi fu spostata da un’altra
piazzetta. La visita del centro storico, lungo e
stretto, in pendenza, è consistita semplicemente
nel seguire una via rettilinea che funge da vero
asse: corso Marcelli, l’antico decumanus maximus.
Interessante il duomo di S. Pietro, costruito
sui resti del tempio di Giove (visitabili);
palazzi nobiliari e torri di origine medioevale
si susseguono. Nonostante una prima impressione
non positiva (i quartieri periferici sono
piuttosto squallidi) dobbiamo riconoscere invece
a Isernia un notevole fascino, sensazione che
sarebbe probabilmente anche aumentata se fossimo
riusciti a visitare il Museo Nazionale del
Paleolitico, in località La Pineta. Qui, scavi
iniziati negli anni ‘70 hanno portato alla luce
resti ossei e manufatti dell’Homo
heidelbergensis vissuto nella zona circa 600.000
anni fa e soprannominato “L’Uomo di Isernia”. Il
sito è riconosciuto dall’UNESCO come uno dei più
importanti al mondo: sarà una meta della
prossima volta! Da Isernia, una strada piuttosto
veloce e senza traffico attraverso i colli
verdeggianti del Molise ci ha portato alla
nostra settima tappa appenninica: Campobasso. Ci
siamo fermati due notti: la prima all’Hotel
Rinascimento, fuori città, e la seconda in
prossimità del centro (Casa Angela B&B). La
città è stata una sorpresa: un bellissimo
castello (Castello Monforte), da
Vicino
a questa, una lapide ha attirato la nostra
attenzione: “AL TVAJOL ED FURMAJIN”, “Il
tovagliolo del Formaggino”. Scopriamo una storia
che ci era ignota. “Così chiese ai modenesi che
venisse chiamato il piccolo spazio che c’è fra
la Ghirlandina e il monumento al Tassoni Angelo
Fortunato Formiggini, accingendosi a
testimoniare con il suicidio l’assurdità delle
leggi razziali. Nel cinquantesimo anniversario
di quel tragico evento i modenesi, esaudendo il
desiderio del geniale editore concittadino, ne
accolgono il messaggio antirazzista e ricordano
alla coscienza civile degli Italiani l’infamia
del regime che promulgò le leggi razziali”.
L’editore Formiggini, di ricca famiglia ebrea,
coltissimo ideatore di collane di successo,
laureato in Giurisprudenza e in Filosofia, si
lanciò dalla torre il 29 novembre 1938 - pochi
giorni dopo l’ultimo regio decreto fascista “Provvedimenti
per la difesa della razza italiana”, che
riteneva tanto insensato e ingiusto da non
rendere più possibile la sua stessa
sopravvivenza - sfracellandosi nello spazio che,
con tragica ironia, aveva voluto battezzare in
quel modo. Aveva sessant’anni ed era uno
straordinario intellettuale, portatore di
altissimi valori morali: la sua figura è
senz’altro da ricordare e approfondire.
Ravenna,
centro grazioso, con un grande parco e una bella
rocca sforzesca, visitabile e sede di mostre.
Famosa per le acque termali idrogeno-solforate (i
Bagni sono ora di una società privata), Riolo
richiama turisti anche perché è un bel punto di
partenza per visitare gli interessanti dintorni,
ricchi di boschi e sorgenti (pernottamento
all’Hotel Ciclamino). Ci siamo infatti recati a
vedere l’abbazia di San Giovanni Battista in
Valsenio, risalente al X secolo, e il borgo
medioevale di Brisighella, con la sua Rocca
manfrediana, trecentesca, bellissima (chiusa il
lunedì), e l’antica “Via degli Asini”, una lunga
strada lastricata, coperta e sopraelevata, che
serviva un tempo anche al trasporto del gesso,
dalle cave, su birocci trainati da asini. Tutta
la zona è infatti ricca di questa roccia
sedimentaria, originatasi per evaporazione di
acque marine e successiva precipitazione di
solfato di calcio, verificatesi soprattutto nel
Terziario.
settecentesca
di un ponte medioevale) e per la pinacoteca
comunale dedicata a Silvestro Lega che qui
nacque (aperta però solo la domenica pomeriggio),
ci siamo spostati a Tredozio (provincia di Forlì-Cesena),
nell’alta valle del Tramazzo, per poi dirigerci
verso il Monte Busca (767 m s.l.m.). Qui
l’attrazione turistica è rappresentata da quello
che viene erroneamente definito “il vulcano più
piccolo del mondo”: si tratta in realtà di una
bocca metanifera, alla sommità di un cono di
sassi, di dimensioni ridotte, da cui fuoriesce
il gas che brucia
sprigionando
fiamme anche piuttosto alte. Non è facilissimo
trovarlo perché si trova dietro un casolare
abbandonato, in uno spiazzo di terra battuta,
davanti a un magnifico panorama. E’ noto dal XVI
secolo: viene infatti citato dal frate
domenicano bolognese Leandro Alberti in una sua
opera del 1577 (Descrittione di tutta Italia), e
la località in cui si trova viene detta
“Inferno”. Fu sfruttato per breve tempo, in
epoca fascista, alla fine degli anni Trenta,
dalla Società Idrocarburi Metano; nel dopoguerra
suscitò l’interesse di una società statunitense,
la Macmillan Petroleum Corporation, ma il
giacimento fu poi definitivamente abbandonato
perché considerato di scarsa importanza
economica.
non
si conosce il committente. E’ stato spostato più
volte ed ora è possibile ammirarlo all’interno
di un piccolo museo civico (le donne incinte
entrano gratuitamente!), mentre fino all’inizio
degli anni ‘90 si trovava in una cappella. La
madre del grande pittore era nata a Monterchi, e
questo ha suscitato una serie di ipotesi circa
la scelta inusuale di rappresentare Maria in
stato di avanzata gravidanza, in una posa che la
assimila a una sorta di tabernacolo vivente.
fondatore
dell’ENI e figura chiave dell’Italia del secondo
dopoguerra: la città gli ha dedicato una grande
piazza. Una nipote, Rosangela - figlia del
fratello Italo Mattei - dedica invece da anni
tutte le sue energie, con grande determinazione,
per tenerne viva la memoria e per cercare di
ottenere quella giustizia che da quasi
sessant’anni viene vergognosamente calpestata e
negata. Il 27 ottobre 1962, infatti, Enrico
Mattei, attirato in una vera e propria trappola,
fu vittima di un attentato insieme al pilota
Irnerio Bertuzzi e al giornalista statunitense
William McHale. Il piccolo aereo Morane Saulnier
su cui viaggiavano da Catania a Milano precipitò
a Bascapè, poco prima di atterrare all’aeroporto
di Linate. Menzogne e depistaggi tennero lontana
la verità e solo tra il 1994 e il 2003, grazie a
una riapertura dell’inchiesta, che era stata
chiusa troppo frettolosamente, si trovarono le
prove di quanto era avvenuto: non un malaugurato
incidente, come si era costantemente ripetuto,
bensì un’esplosione a bordo , dovuta a una
carica di Compound B collocata dietro il
cruscotto e innescata dal comando di discesa del
carrello. La scomparsa di Mattei, che stava
costruendo una proficua rete di rapporti
internazionali che avrebbe portato a un
cambiamento nella politica della gestione del
petrolio, a vantaggio dei Paesi produttori (e
dell’Italia) e a svantaggio dei profitti iniqui
delle Sette sorelle, le maggiori compagnie
soprattutto anglo-americane, riportò la
situazione allo stato precedente, favorendo
squilibri e neocolonialismi che, come purtroppo
sappiamo, sono stati poi la causa principale
delle “guerre del petrolio”. Restano tuttora non
ufficiali i nomi dei mandanti e degli esecutori
dell’attentato, anche se una rosa di nomi “eccellenti”
italiani- per lo più defunti- è già ben nota.
Rosangela Mattei si batterà fino all’ultimo
affinché sia fatta luce totale sul “caso Mattei”:
e si renderebbe così giustizia anche a tanti
altri morti, come il giornalista Mauro de Mauro,
sequestrato nel 1970 mentre stava indagando
sugli ultimi giorni di Mattei in Sicilia, per
conto del regista Rosi, e mai più ritrovato.
Rosangela ha inaugurato recentemente il Museo
Mattei di Matelica (
Ed il bello è che tutte le città fino all'inizio
del '900 avevano le loro mura; ma a differenza
di Lucca le hanno demolite in omaggio al dio
progresso e così hanno buttato via una
struttura che solo più tardi si sarebbe rivelata
una preziosa attrattiva. Le facciate del duomo e
di S. Michele sono capolavori di cesello; la
piazza del Mercato è singolare per la sua forma
ellittica, residuo dell'anfiteatro romano, cinta
da un unico blocco di case compatte: vi si entra
solo da androni. Volevo poi costeggiare a piedi
lo scenografico acquedotto Nottolini,
che colpisce chi percorre l'autostrada A11 ma
che non si vede dalla città perché si esaurisce
stranamente in periferia; però era inaccessibile
per lavori.
La
massima attrattiva di Urbino è
l'enorme palazzo Ducale, con la facciata
racchiusa fra le strane torrette laterali e le
balconate nella parte centrale, a dominare da
una certa altezza la vasta piazza del mercato. È
anche uno scrigno di opere d'arte. Il resto
della città è bello ma non all'altezza di questo
complesso. 
avere un'ottima idea
della costruzione originaria. Osservandolo ci si
rende conto che la visita non può richiedere
meno di 3 ore... E chi desidera soffermarsi più
a lungo, trascorrerà buona parte della giornata
in un luogo assolutamente straordinario. Una
volta entrati ci si trova in un ampio spiazzo
erboso, rettangolare. Si tratta del Pécile,
lungo circa 250 m e largo 100 m, al centro del
quale si trova un'enorme vasca. Intorno, un
quadriportico. Non si tratta della ricostruzione
del portico di Atene, dove peraltro Adriano
soggiornò a lungo, bensì di una grande zona a
giardino, nel quale passeggiare in ogni stagione,
visto che poi ci si poteva facilmente riparare
dalla pioggia o dal sole cocente. Ci si sposta
quindi nel Ninfeo, per passare dalle Piccole e
Grandi Terme e giungere al Canopo. Il Ninfeo è
stato un tempo interpretato come stadio, viste
le sue dimensioni. In realtà doveva trattarsi di
uno spazio da utilizzare soprattutto in estate,
avendo diverse fontane e giochi d'acqua con
cascatelle, nonchè portici, pergolati,
padiglioni, fioriere e giardini, che garantivano
frescura e tranquillità. Nelle Piccole Terme si
trova una sala ellittica con vasche, che forse
costituivano il frigidarium, e diversi ambienti;
nelle Grandi Terme si trovano palestre, piscine,
alte colonne con capitelli ionici, decorazioni a
stucco. Il Canopo si trova in una specie di
valle artificiale ed è un lungo canale che
doveva rappresentare
principale di Fiuggi!- subì
qui un grave oltraggio, forse più morale che
realmente fisico, da Giacomo Colonna (detto
Sciarra, in volgare attaccabrighe) o, secondo
alcuni storici, da Guglielmo di Nogaret,
cancelliere del re di Francia Filippo IV di
Valois, detto il Bello. La storia si intreccia
con la leggenda: occorre comunque ricordare che
Bonifacio, della potente famiglia anagnese dei
Caetani, figura molto forte di papa-imperatore,
stava per promulgare un'ennesima bolla contro
Filippo, con la quale l'avrebbe scomunicato.
Chiesa e Stato si combattevano anche così, a
colpi di bolle e di schiaffi! Filippo, che
considerava suo diritto tassare e giudicare il
clero in Francia, aveva bruciato nel 1301 le
prime due bolle papali contro di lui e aveva
contraffatto la penultima, proibendo ai vescovi
francesi di partecipare al sinodo del 1302 a
Roma. Deciso a risolvere la questione una volta
per tutte, appoggiato dal Consiglio di Stato,
incaricò dunque il Consigliere per gli affari
religiosi Guglielmo di Nogaret di catturare
Bonifacio e di condurlo a Parigi perchè fosse
processato, con l'accusa pesantissima di essere
stato l'assassino del predecessore Celestino V,
nonché eretico, sodomita, simoniaco...Giunti ad
Anagni, il Nogaret e il Colonna arrestarono il
papa, forse dopo averlo colpito con un guanto di
ferro, e lo tennero prigioniero per tre giorni;
la città però si ribellò e riuscì a liberarlo.
Un mese dopo il settantasettenne Bonifacio,
afflitto da gotta e problemi renali, ma certo
anche provato dall'assalto, spirava a Roma. La
figura controversa di questo pontefice richiama
un periodo storico molto complesso che merita
senz'altro approfondimenti; e occorre citare
Dante, che nel XIX canto dell'Inferno prevede
l'arrivo di Bonifacio VIII (non ancora defunto,
il viaggio dantesco è collocato nel 1300! )
nella terza bolgia dell'ottavo cerchio, quella
dei simoniaci, ognuno a testa in giù dentro una
fossa, con i piedi bruciati dalle fiamme. "Se' tu già costì ritto,/se' tu già costì ritto,
Bonifazio?". Dante era un guelfo bianco;
essendoci forti contrasti a Firenze con i guelfi
neri, appoggiati dal papa, l'Alighieri, che
all'epoca ricopriva incarichi di governo, fu
inviato a Roma come ambasciatore nel 1302. Non
ottenne alcun accordo con Bonifacio, nonostante
una lunga anticamera; anzi, fu poi costretto
all'esilio perchè nel frattempo il nuovo podestà
di Firenze, Cantuccio Gabrielli, guelfo nero,
l'aveva condannato al rogo accusandolo di frode,
proventi illeciti, pederastia ... L'esilio fu
fecondo perchè la Divina Commedia fu scritta
proprio in quegli anni, ma Dante non riuscì più
a tornare a Firenze. La sua ostilità nei
confronti di Bonifacio VIII è dunque
giustificata! Tuttavia, nel XX canto del
Purgatorio (vv.85-93), Dante citerà lo schiaffo
di Anagni sotto forma di profezia post eventum,
condannando apertamente l'aggressione: Filippo
diventa il "novo Pilato sì crudele" che ha fatto
catturare il vicario di Cristo, in modo da "rinovellar
l'aceto e il fiele". La sede pontificia fu poi
trasferita ad Avignone, dal 1309 fino al 1377:
d'altronde, il papa Clemente V, eletto nel lungo
conclave del 1305, era, guarda caso, francese...
Il richiamo a queste vicende nasce visitando il
Palazzo di Bonifacio VIII, con la Sala delle
Oche e la bellissima Sala delle Scacchiere, dove
la
che da
qui - il panorama è vastissimo - partivano
segnali di fumo per avvisare i territori vicini
di eventuali invasioni normanne o saracene. Nel
castello di Fumone, nel 1295, fu imprigionato il
già nominato papa Celestino V, il predecessore
di Bonifacio VIII: aveva rinunciato al
pontificato (ma forse l'atto di rinuncia fu
stilato proprio dal cardinale Benedetto Caetani,
il futuro Bonifacio) e fu per questo
soprannominato "Il papa del Gran Rifiuto". Qui
morì l'anno dopo, forse fatto uccidere appunto
dal "papa dell'oltraggio di Anagni". Nel
castello vi è il Museo Celestino V, che conserva
molte reliquie del medesimo, tra cui un pezzo di
cuore e un dente, ma ci sono anche, giunti
ovviamente dalla Terra Santa, "un frammento
della croce", "resti di S.Pietro e S. Paolo",
etc etc. Purtroppo un'antenna della RAI alta 78
m, posta nel 1964 in cima al Monte Fumone, a
ridosso del centro storico, su terreno privato
di proprietà del Vaticano, deturpa sicuramente
il paesaggio. Sindaco e abitanti sperano in un
"Gran rifiuto" del traliccio, che impedisce a
questo borgo di essere dichiarato tra i più
belli d'Italia: ma a tutt'oggi, l'enorme e
fastidiosa antenna resta in un luogo che doveva
essere tutelato a ogni costo, e sarebbe quindi
un vero miracolo che di questa possa presto
restare solo il ricordo! Ritornando verso Fiuggi
abbiamo fatto una sosta sulle rive del Lago di
Canterno, di origine carsica: una riserva
naturale da preservare meglio, perchè ci ha dato
un'idea di trascuratezza e abbandono.
parcheggiando (con difficoltà) a qualche decina
di metri dall'ingresso. E' il bellissimo
Monastero di San Benedetto; il suo soprannome
prende origine dal fatto che al suo interno è
conservata la grotta (speco) dove Benedetto da
Norcia trascorse tre anni da eremita, all'inizio
del VI secolo, prima di diventare monaco. Il
Santuario, sorretto da nove arcate e
contrafforti, è incastonato nella roccia, su una
parete del Monte Taleo, e risale all'XI sec.
Domina la valle dell'Aniene, tra fitti boschi.
La visita, a gruppi, è guidata: si entra per una
piccola porta gotica in un corridoio con pitture
murali, si passa da una sala capitolare e si
giunge nella chiesa superiore, con cicli di
affreschi di scuola senese del XIII-XIV sec.,
dai colori ancora vivissimi, riguardanti la
Crocifissione di Cristo, storie della Passione,
la Resurrezione e la vita della Madonna; alcuni
episodi della vita di Benedetto ci informano del
fatto che era solito punire duramente, a
bastonate (!) i giovani che non si adattavano
alle rigide regole della vita monastica e che
magari venivano considerati "indemoniati". Fu
forse per questo suo comportamento non certo
amorevole che qualcuno tentò per ben due volte
di avvelenarlo, con una coppa di vino e con un
pezzo di pane! A causa delle restrizioni da
Covid la nostra visita purtroppo non ha potuto
interessare alcuni ambienti di dimensioni
ridotte: in uno di questi, una cappella, si
trova il più antico ritratto di san Francesco,
che era venuto al Sacro Speco tre anni prima
della sua morte. Si passa alla chiesa inferiore,
dove si può vedere l'anfratto roccioso venerato
dai pellegrini, ammirando nel contempo altri
straordinari affreschi, con Storie della vita di
S. Benedetto. Tra questi, uno lo raffigura
insieme al papa Innocenzo III, che nel 1202
concesse con una bolla privilegi speciali ai
monaci dello Speco. Scendendo la scala santa,
ecco il bellissimo affresco "L'eremita Macario
mostra a tre giovani le condizioni della morte".
Ritornati con l'auto verso valle, ci siamo
fermati al Monastero di Santa Scolastica,
l'unico, tra i dodici monasteri fondati da
S.Benedetto intorno a Subiaco, ad aver resistito
a terremoti e attacchi saraceni. Scolastica da
Norcia era la sorella gemella di Benedetto, e il
monastero le fu intitolato nel XIV sec.
Ristrutturato più volte, ha chiostri bellissimi:
uno rinascimentale (XVI sec.), un secondo gotico
(XIV sec.) e un terzo cosmatesco (XIII sec.),
purtroppo quest'ultimo non visitabile
attualmente. Qui, nel 1465, si inaugurò la prima
tipografia italiana, grazie a due chierici
tedeschi allievi di Gutenberg. Anche la vita di
Scolastica, che entrò in convento giovanissima e
fondò l'ordine delle suore benedettine, si
intreccia a numerose leggende, a storie di
miracoli e reliquie, e naturalmente, alle
vicende biografiche del fratello. Scendendo
ancora lungo la strada, nei pressi dei resti
archeologici (piuttosto trascurati) della "Villa
di Nerone", si può raggiungere un parcheggio a
pagamento che consente di iniziare un percorso a
piedi di circa mezz'ora, nel bosco e sulla riva
del torrente, molto piacevole.
L'ingresso è
attualmente contingentato, occorre mettersi in
coda perchè la meta è molto ambita, anche per
rinfrescarsi: si tratta del laghetto di
S.Benedetto, dalle acque trasparenti color
smeraldo, dove l'Aniene si getta con una bella
cascata. Siamo alla "porta d'ingresso" del Parco
Naturale dei Monti Simbruini, catena appenninica
al confine tra Lazio ed Abruzzo. Spostandosi poi
verso la Ciociaria orientale si incontra
un'altra abbazia importante, isolata, quella
gotico-cistercense di Casamari, il cui nome
significa "Casa di Mario": Caio (Gaio) Mario,
condottiero romano sette volte console e
avversario di Silla, nacque in questi luoghi (Cereatae)
nel 157 a.C, ed è ancora ricordato (la via Mària
è una strada importante della zona). Perfino il
nome Camargue sembra derivi da "Caii Mari Ager":
non dimentichiamo che Mario aveva conquistato la
Gallia transalpina. Fondata nel 1095, l'abbazia
passò nel 1151 dai benedettini ai cistercensi,
che la ricostruirono e la resero uno dei centri
monastici più importanti dell'epoca, fino alla
sua decadenza nel XVIII sec. Si visita il
chiostro (che presenta stupende colonnine dalle
forme inconsuete), da cui si accede alla bella
Sala Capitolare e poi alla chiesa, a tre navate,
gotica, con vetrate e rosoni in lastre di
alabastro, da cui penetra una meravigliosa luce
giallo-ocra, davvero suggestiva. A una decina di
km si raggiunge Véroli, in cima a un colle: ed
eccoci di nuovo davanti a resti di mura
ciclopiche e a un'acropoli con magnifico
panorama, nonchè a edifici e quartieri
medioevali ben conservati. Interessante la
chiesa di S.Maria di Sàlome, che conserva al suo
interno una "scala santa" di dodici gradini di
marmo, fatta costruire tra il 1715 e il 1740.
"Si sale in ginocchio" recita un biglietto.
Lasciando ai devoti la sofferenza correlata a
tale pratica di origine medioevale, associata
alle indulgenze, ci siamo spostati ad Arpino,
ultima città saturnia da noi
A noi è rimasta una grande testa in
marmo bianco rinvenuta durante gli scavi; e
immagini della dea Fortuna, con la cornucopia,
simbolo di abbondanza, sono piuttosto frequenti,
anche se di diverse epoche e luoghi. Cicerone
racconta le origini del culto prenestino nel De
divinatione (II, XLI, 85), associandole a sogni
di un certo Numerio Suffustio e criticando
fortemente, da intellettuale razionale qual era,
gli aspetti legati alla superstizione e alla
credulità del "popolino". Un'interessantissima
collezione di statue, terrecotte, corredi
funerari si può ammirare nel Museo Archeologico
Nazionale ospitato nel Palazzo Barberini-Colonna,
il cui biglietto d'ingresso comprende anche la
visita al Santuario. Il "pezzo forte" del museo
è un grande
l'utilizzo
di terme o centri benessere: ci siamo
semplicemente goduti paesaggi meravigliosi,
luoghi ricchi di storia, capolavori artistici.
Un vero tuffo nella Bellezza del nostro Paese.
Il punto d'inizio è stato, ancora una volta,
Montecatini Terme: tre notti all'elegante Grand
Hotel Plaza & Locanda Maggiore di piazza del
Popolo, nel cuore della città - albergo storico
prediletto da Giuseppe Verdi che qui trascorse
molte estati, fino al 1900 - ci hanno consentito 
passeggiate sulle
mura di Lucca - da cui scendere per entrare nel
bellissimo Duomo di San Martino, che conserva il
magnifico monumento funebre di Ilaria del
Carretto - e tra i vicoli e le piazze del centro
storico di Pistoia, dove non si può mancare il
Duomo dei Ss.Zeno e Jacopo, con il portale
centrale sormontato da maioliche e terrecotte
smaltate di Andrea della Robbia. Abbiamo anche
tentato di vedere, a Santomato, Villa Celle, che
possiede la collezione Gori, iniziata nel 1982 e
considerata una delle più preziose raccolte di
arte contemporanea "ambientale" in Europa. In un
parco all'inglese e nei terreni agricoli
circostanti, si trovano disseminate
installazioni e opere di noti artisti della Land
Art, fuse con il paesaggio stesso. Peccato che
la villa, privata, fosse chiusa! La visita è
solo su prenotazione (info@goricoll.it) e in
questo periodo è senz'altro più difficile
organizzarla... La tappa a Serravalle Pistoiese
invece, ci ha portato a scoprire un borgo
medioevale conteso nel XIII e XIV secolo tra
Lucca, Pistoia e Firenze, per la sua posizione
strategica. I resti di due fortezze testimoniano
il ruolo importante assunto da Serravalle; la
Rocca Nuova fu completata da Castruccio
Castracani, duca di Lucca, della famiglia
ghibellina bianca degli Antelminelli.
Esiliato a
Pisa nel 1300, visse a lungo in Inghilterra e in
Francia; ritornò nel 1314 come comandante delle
truppe ghibelline che sconfissero i guelfi di
Firenze nella battaglia di Montecatini del 29
agosto 1315. Tra battaglie vittoriose e azioni
di devastazione dei territori nemici (aveva
perfino progettato di deviare l'Arno per
allagare Firenze!), il condottiero Castruccio
condusse una "vita spericolata" alternando
acclamazioni, onori, scomuniche, condanne,
periodi di prigionia. Il suo motto era "Inexspugnabilis".
Fu un protozoo, il plasmodio della malaria, a
sconfiggerlo; una puntura di Anopheles nelle
campagne pistoiesi fu più letale di qualsiasi
arma! La visita alla Rocca, oltre a suscitare
curiosità e interesse per la sua storia, porta
anche alla salita in cima a una torre da cui si
può ammirare un bellissimo panorama. Prima di
raggiungere Chianciano, la seconda città termale
del nostro tour, ci siamo fermati una notte a
Prato (Hotel President, via A.Simintendi 20),
che deve il suo nome proprio ad una piana erbosa
situata tra la rocca e il mercato. L'imperatore
Federico II di Hohenstaufen fece qui erigere (a
partire dal 1240 circa) un castello a pianta
quadrata, che prese a modello le rocche
imperiali pugliesi.
E' il magnifico Castello
dell'Imperatore (si può entrare gratuitamente
nel cortile e salire a percorrere l'intero
camminamento sulle mura, con vista sulla città),
unico esempio di architettura sveva del
Nord-Centro Italia. La sera, illuminato da luci
colorate, risulta davvero suggestivo. Molto
interessante anche la cattedrale di S.Stefano,
che ha all'interno cappelle affrescate da
Filippo Lippi e Paolo Uccello; presenta una
bella facciata quattrocentesca in marmi bianchi
e verdi e un curioso pulpito esterno dal grande
baldacchino a ombrello, sulla destra, opera di
Michelozzo e Donatello nel decennio tra il 1428
e il 1438 (le formelle originali di Donatello
sono state però trasferite per precauzione al
museo del Duomo). Lo scopo di
tale costruzione è
legato a una reliquia, per la cui custodia era
già stata ideata alla fine del '300 una fastosa
cappella interna, affrescata da Agnolo Gaddi con
la Storia di Maria Vergine e della Cintola. Si
tratta appunto del cosiddetto "Sacro Cingolo":
una striscia lunga quasi 90 cm di lana caprina
color verde chiaro intessuta con fili d'oro,
conservata in una lunga teca di cristallo e
metalli preziosi, che viene mostrata su questo
pulpito dal vescovo ai fedeli, in giorni
particolari del calendario liturgico, come la
festa dell'Assunta del 15 agosto. E trovandoci
noi nella piazza semivuota proprio nel tardo
pomeriggio di Ferragosto, abbiamo potuto
assistere a questa cerimonia medioevale, con
tanto di trombettieri in costume blu e rosso,
ostensione solenne del cingolo (sul pulpito
c'era anche il sindaco di Prato), spargimento di
incenso... La leggenda vuole che fosse la
cintura della Madonna, da lei lasciata a san
Tommaso come prova della sua Assunzione e
successivamente passata di mano in mano, fino al
suo casuale ritrovamento a Gerusalemme da parte
di un mercante pratese, nel XII sec.
Costui la
donò al proposto della pieve di S.Stefano. E'
evidente che si tratti di uno dei tanti "falsi
medievali" (basti pensare al "prepuzio di
Cristo" o al "latte della Vergine", o alla
surreale doppia testa del Battista, di ragazzo e
di adulto) che all'epoca servivano come
strumenti di potere e diventavano simboli delle
città stesse, spesso associati a prodigi e
proprietà miracolose. Lo stesso Boccaccio
esprime in una novella del Decamerone (l'ultima
della sesta giornata) il suo pensiero irridente
sul proliferare delle false reliquie, spesso
spacciate come provenienti dalla Terra Santa,
raccontando la burla di cui è fatto oggetto il
personaggio di Frate Cipolla, che vuole
presentare ai fedeli creduloni una "piuma
dell'arcangelo Gabriele": in realtà, una penna
di uccello...Spostandoci nella vicina piazza del
Comune siamo poi entrati nel Museo civico di
Palazzo Pretorio: l'edificio è il risultato
dell'ampliamento di una costruzione romanica, in
mattoni, con una parte in stile gotico; e
materiali e stili diversi rendono riconoscibile
l'aggiunta ma al contempo si fondono molto bene.
La Galleria contiene splendide opere d'arte, in
particolare di artisti del Rinascimento quali
Luca Signorelli, Filippo Lippi, Donatello,
Andrea della Robbia. Di nuovo si incontra il
Sacro Cingolo, soggetto di una narrazione
pittorica risalente al 1337,
opera di Bernardo
Daddi; bellissima la sala delle sculture, con
capolavori del lituano Jacques Lipchitz, uno dei
maggiori esponenti della scultura cubista.
Abbiamo anche potuto visitare la mostra "Dopo
Caravaggio", prorogata fino al 6 gennaio 2021,
con magnifici dipinti di pittori della scuola
napoletana del '600, come il Battistello e
Jusepe de Ribera. Se si vuole poi dare
un'occhiata a un museo di arte contemporanea,
non si può certo mancare l'avveniristico Centro
Pecci, viale della Repubblica 277 (
Davvero splendido il parco termale,
a pagamento (5-9 euro): è la "Fonte Bonifacio
VIII", citata anche da Michelangelo, dove si può
passeggiare tra una bellissima vegetazione e
sostare di quando in quando alle fontane per
bere l'ottima acqua, oligominerale fredda,
rinomata per la cura delle malattie renali (portarsi
un bicchiere!). Alla fine di una lunga discesa,
se si è entrati dall'ingresso "storico"del
periodo umbertino, in stile liberty, su piazza
Frascara (c'è anche un altro ingresso inferiore,
sulla strada), si raggiunge lo stabilimento per
la terapia idropinica, da cui si potrà poi
risalire all'ingresso con un comodo e veloce
tapis roulant. Ci si trova all'interno di un
grande
edificio di cemento con ampi spazi aperti,
protetti da un tetto molto esteso e costellati
di fontane: il grandioso progetto, realizzato
nel 1965, si deve all'architetto e critico
d'arte romano Luigi Moretti (1906-1973) che
lavorò per importanti edifici e piani regolatori
sia durante il fascismo che nel periodo
postbellico, ottenendo commesse e incarichi di
rilievo anche in Canada e Stati Uniti e vincendo
numerosi premi prestigiosi. Sue sono pure le
centinaia di sedie di metallo colorate
disseminate nel parco, dal design davvero
particolare.
L'immagine
di Moretti compare -un po' nascosta, a dire il
vero - in una sagoma di cartone in proporzioni
naturali all'esterno della cancellata; qua e là
sui marciapiedi si incontrano, per il
divertimento dei turisti che si fanno
fotografare insieme a loro, le sagome di Nino
Manfredi, Gina Lollobrigida, Marcello
Mastroianni, Vittorio De Sica, Sofia Loren,
Alberto Sordi. Il denominatore comune di questi
protagonisti del cinema italiano è certamente
Fiuggi, frequentata da tutti quanti; ma si
scopre anche che Nino Manfredi era nato a Castro
dei Volsci, la Lollo a Subiaco, Mastroianni a
Fontana Liri, De Sica a Sora... e Sofia Loren,
nata a Roma, interpretò nel 1960, diretta da De
Sica, il ruolo di Cesira ne "La ciociara". E'
proprio la Ciociaria, regione dai confini un po'
indefiniti, comprendente soprattutto la
provincia di Frosinone, il filo che li lega.
Fiuggi ne fa parte, insieme alle cinque
cosiddette "Città di Saturno", antichi centri la
cui fondazione è associata alla mitologia: il
dio Saturno, cacciato dall'Olimpo, si trasferì
qui, affascinato dalla bellezza del luogo. Il
nome delle città generalmente inizia con la
lettera "A": Anagni, Alatri, Arpino...mete di
straordinario interesse storico e
artistico,raggiungibili in poco tempo da Fiuggi.
E questa parte del nostro viaggio merita
senz'altro un articolo a sè: "Tra acropoli e
mura ciclopiche". Non in Grecia, ma nella nostra
italianissima terra ciociara.
raggiungibili
ci hanno consentito nuotate in acque cristalline
e una vera immersione salutare nell'aria
profumata e pulita di questa costa. Siamo
arrivati in auto a Capo Caccia, tra panorami
suggestivi, senza però scendere i 600 gradini
per la Grotta di Nettuno, vista la coda di
visitatori e il caldo, che avrebbe reso troppo
faticosa la risalita. Bellissime la spiaggia di
Porto Ferro, quella di Maria Pia, di Mugoni,
delle Bombarde: la scelta è davvero molto ampia.
Una passeggiata nel verde può riguardare una
zona umida protetta, dove si trovano percorsi
guidati per il birdwatching: è la riserva del
Parco Regionale di Porto Conte, che si incontra
andando verso Capo Caccia; sulla stessa strada
si trova il bel complesso nuragico di Palmavera.
Abbiamo approfittato della nostra tappa ad
Alghero per recarci all'isola dell'Asinara,
Parco Nazionale dal 2002, preferendo partire con
un traghetto da Porto Torres (15 euro a persona
AR, un'ora e mezzo di navigazione, più la tassa
di sbarco di 2.50 euro) piuttosto che da
Stintino (20 euro + 2.50, per un tragitto molto
più breve!). L'arrivo da Porto Torres inoltre è
nel centro dell'isola, a Cala Reale, il che
consente visite ed escursioni più facili, mentre
da Stintino si arriva a Fornelli, sull'estremità
occidentale. Meglio
dunque
una visita autoorganizzata: molti operatori
turistici propongono pacchetti di una giornata,
in catamarano, ma hanno costi esorbitanti (almeno
80 euro a testa). Arrivati dunque a Cala Reale
verso le 13 con la motonave Sara D. della
Delcomar, partita alle 11.30, abbiamo preso un
pullmino (10 euro a testa AR) che ci ha portato
in pochi minuti a Cala D'Oliva. Da qui, un
meraviglioso sentiero a picco sul mare turchese
e smeraldo, in mezzo ai profumi della macchia
mediterranea, ci ha consentito di raggiungere
l'incantevole spiaggia di Punta Sabina. Nulla da
invidiare ai Caraibi! Un lungo bagno ristoratore,
in mezzo a saraghi e occhiate, circondati da uno
scenario naturale stupendo e dal silenzio rotto
solo dallo sciacquio delle onde, ci ha fatto
dimenticare che l'isola è stata nei secoli
teatro di sanguinose battaglie, per esempio tra
Aragonesi e Genovesi nel XV secolo, e di crudeli
scorrerie dei Mori, che portarono alla
costruzione delle numerose torri di avvistamento
sarde: all'Asinara ve ne sono tre ben conservate.
Fu anche terra di deportazione - dopo la guerra
di Abissinia del 1937 furono trasferiti qui
molti etiopi- e di prigionia. Negli anni '60 fu
istituito un carcere di massima sicurezza,
destinato soprattutto ad ospitare assassini
delle BR e dell'Anonima sequestri sarda, e
criminali mafiosi soggetti alla 41-bis; il
supercarcere, una sorta di Alcatraz italiana, fu
chiuso nel 1998. Il fatto che per più di un
secolo, dal 1885 al 1999, l'isola sia stata
interdetta al turismo ha permesso comunque una
straordinaria preservazione di fauna e flora.
Specie caratteristica è l'asinello bianco,
Equus
africanus asinus, albino (ma ne abbiamo visto
solo uno!). Sulla strada del ritorno ci siamo
fermati davanti a una casa, dipinta di rosso, a
Cala D' Oliva, su cui è affissa una lapide con
frasi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
Qui i due coraggiosi magistrati, con le loro
famiglie, trascorsero il mese di agosto 1985,
durante la fase preliminare del maxiprocesso di
Palermo. Minacciati di morte da "Cosa nostra",
vi furono trasferiti in segreto, per concludere
in sicurezza la requisitoria che avrebbe poi
portato complessivamente i 460 imputati a 19
ergastoli e 2665 anni di reclusione.
secolo,
da cui si gode un panorama incredibile. All'
interno delle sue mura si trova la piccola
chiesa di Nostra Signora de Sos Regnos Altos,
con un interessante ciclo di affreschi del XIV
secolo. A Cùglieri ci siamo fermati per la
Collegiata di Santa Maria della Neve, ampliata
nel XVII secolo e più volte restaurata: è in
alto, in una magnifica posizione per ammirare il
paesaggio circostante. Dopo un bel bagno nelle
acque limpidissime di S'Archittu, eccoci ad
Oristano, dove ci siamo fermati per due notti
(Mariano IV Palace Hotel, piazza Mariano 50). Il
centro della città sembra convergere su piazza
Roma, piuttosto animata, dove si erge l'alta
Torre di San Cristoforo o Porta Manna,
appartenente un tempo a una cinta fortificata
del XIII secolo. Negozi, caffè, ristoranti e
pizzerie si trovano soprattutto in via Mazzini,
via Garibaldi e via Tirso. Il Duomo e la chiesa
di San Francesco meritano una visita, ma
l'edificio religioso più interessante è la
romanica chiesa di Santa Giusta, a circa 3 km
sulla strada
necessario dirlo? - è
semplicemente meraviglioso. L'unica pecca è
stata la strada che abbiamo seguito: una specie
di lunga mulattiera di sabbia e sassi, che ci ha
costretto anche a superare due guadi un po'
pericolosi e ci ha fatto rimpiangere di avere
una Punto invece di una jeep... Passata poi
Fluminimaggiore, in un paesaggio montuoso
bellissimo, siamo arrivati alla Grotta di Su
Mannau. Avevamo prenotato telefonicamente la
visita (
che qui
venivano trasportati e stoccati per essere poi
direttamente caricati sulle navi, ancorate
sotto. Il tutto richiedeva uno o due giorni al
massimo. Prima della realizzazione di
quest'opera il lavoro, estremamente faticoso e
pericoloso, durava almeno un mese, perchè i
materiali estratti dalle miniere dovevano essere
messi manualmente su piccole imbarcazioni a vela
che poi si dirigevano a Carloforte, sull'isola
di San Pietro, dove dovevano essere scaricati e
di nuovo caricati sulle navi da trasporto. La
visita guidata, emozionante, si svolge in un'ora
percorrendo la lunga galleria superiore, che
presenta ai lati profondi pozzi di stoccaggio,
per poi uscire su un terrazzino che consente di
ammirare il panorama della baia. Si viene dotati
di caschi di protezione e occorre un
abbigliamento adeguato (scarpe chiuse).
Biglietto intero a 10 euro (
"disordinata", una specie di strana
mescolanza di moderno e antico, spesso
fatiscente, senza una sua vera connotazione. Ma
ci eravamo sbagliati. Il centro storico è tutto
arroccato nella zona centrale: inizia dalla zona
di fronte al Porto passeggeri e culmina
nell'area intorno al Museo Archeologico (la cui
visita è assolutamente imperdibile). Come la
Città vecchia della capitale d'Israele, in
un'area ristretta raccoglie un vero tesoro
architettonico: torri trecentesche, mura
cinquecentesche, monumenti, chiese, resti romani.
Si percorre lentamente, usando scalinate e
vicoli; se si vuole evitare la salita a piedi da
piazza Costituzione al Bastione S. Remy, vasta
terrazza e straordinario punto panoramico, si
può usare un ascensore (un po' nascosto) nei
pressi di piazza San Giacomo. Splendido il
autostrada da Milano. E mai scelta si è
rivelata più felice, complice anche un clima
ideale, con giornate sempre stupende, dal cielo
senza nubi. Grazie a Booking abbiamo trovato il
Grand Hotel Tamerici & Principe (viale IV
Novembre 2B, tel.0572 71041,
ammirando altissimi
pini domestici, cedri, sequoie, palme, tra prati
curati e aiuole, e lungo la via dello shopping (corso
Roma, corso Matteotti) con numerosi negozi,
boutique di lusso, ristoranti e caffè. Certo la
crisi dovuta alla chiusura e alle restrizioni
antiCovid non ha consentito la riapertura di
diversi alberghi ed esercizi, ma si percepisce
comunque il grande coraggio di molti, unito alla
voglia di ricominciare con maggiore
determinazione e responsabilità. Si rispettano
certo i protocolli di sicurezza e al contempo si
respira un'atmosfera piacevole e distesa, in
sintonia con quell'ottimistico e confortante
da un
personaggio-ologramma a grandezza naturale,
proiettato in una stanza, e si può anche
ripercorrere la sua straordinaria produzione
artistica grazie a un dispositivo multimediale
interattivo che consente di scoprire i dettagli
dei capolavori ( il ritratto di Ginevra de'
Benci non avrà più segreti!).La casa di Leonardo
è stata meta di decine di migliaia di visitatori
lo scorso anno, ricorrendo il quinto centenario
della morte, avvenuta in Francia, ad Amboise, il
2 maggio 1519. Ci si sposta poi in una casa
colonica vicina, appartenente alla bella Villa
del Ferrale, dove, in una sala, si può ammirare
l'Ultima Cena, riproduzione digitale in scala
1:2, in alta definizione: in modalità gestuale
(o touch screen su un monitor) è possibile
ingrandire particolari ed analizzare l'opera,
anche dal punto di vista storico.
Una vera
meraviglia! anche per chi, come noi, ha già
potuto ammirare più volte la pittura murale
originale, nel refettorio del Cenacolo di Santa
Maria delle Grazie a Milano. Altrettanto
stupefacenti sono le riproduzioni esposte di
quadri di Leonardo, a grandezza naturale e in
alta risoluzione, nella mostra "Leonardo e la
pittura": la Vergine delle Rocce, la Dama con
l'ermellino, la Gioconda... sembra di essere
contemporaneamente al Museo del Louvre, agli
Uffizi, al Museo Nazionale di Cracovia! Un
volontario gentilissimo ed esperto, il signor
Bruno, ci ha illustrato con competenza le
tecniche di preparazione delle riproduzioni, e
anche la storia della villa. Abbiamo poi potuto
acquistare ottimo olio extravergine del frantoio
del Ferrale, citato in un documento trecentesco,
e anche una bottiglia di Chianti DOCG della
stessa tenuta (
al dominio dei Medici. Tra canneti e
piante palustri si possono osservare numerose
specie di uccelli (sono circa 200 quelle
presenti nel corso dell'anno, essendo il Padule
una tappa di rotte migratorie): nitticore,
garzette e aironi qui nidificano creando grandi
colonie, tra le più importanti in Italia. Ci
sono casotti-osservatori dove, dall'alto e con
un buon binocolo, ornitologi e semplici turisti
possono esercitarsi nel birdwatching. Più di
1000 specie di Coleotteri sono state
identificate dagli entomologi: anche la
microfauna è dunque ricchissima. Un suggerimento
prezioso: evitate di seguire i cartelli che
portano all'area La Monaca, perchè la strada (3
km) è sterrata e piena di buche, e soprattutto
l'ingresso non è accessibile. Un cancello
arrugginito si apre infatti su sterpaglie,
tronchi caduti, fitta vegetazione, dove è
impossibile proseguire. In più, una lavatrice
abbandonata testimonia la trascuratezza (imperdonabile)
in cui versa il luogo. Occorre invece entrare
dalla parte dell'area delle Morette. Dal sito
del Centro di Ricerca, Documentazione e
Promozione del Padule di Fucecchio (
di San Michele Arcangelo, si può
ammirare un ciclo di affreschi che Pietro
Annigoni eseguì con i suoi allievi tra il 1967 e
il 1984, su incarico del parroco dell'epoca, don
Egisto Cortesi, per un compenso simbolico. La
"Deposizione e Resurrezione" è di grande potenza
evocativa, così come l' "Apocalisse" e la
bellissima "Ultima cena" nell'abside.
il nucleo storico si trova su
tre alture ed è ben preservato. Stupendo il
Seminario, eretto tra il XVII e il il XVIII
secolo, dalla facciata affrescata all'inizio del
Settecento dal pittore Francesco Chimenti, di
Fucecchio, con le Virtù, insieme a trenta motti
biblici e patristici in latino. Il Seminario
segue l'andamento delle mura e chiude la piazza
della Repubblica; essendo stato eretto su
fabbricati preesistenti, a piano terra sono
rimaste le tracce delle botteghe artigiane
trecentesche. Di fronte, il Palazzo Vescovile,
di origine medioevale e più volte soggetto a
rifacimenti, con doppio affaccio anche sul Duomo.
Questo è un edificio risalente al XII secolo,
dedicato a Santa Maria Assunta e a San Genesio.
La facciata in mattoni rossi presenta una
particolare decorazione, del 1250 circa, a
bacini ceramici di smalto bianco con disegni blu,
provenienti dalla Tunisia: gli originali (ne
sono rimasti 26) sono conservati nel Museo
diocesano (da visitare, espone anche un dipinto
del Tiepolo).
L'interno è neorinascimentale e
barocco,con affreschi ottocenteschi, ma il tutto
si fonde bene con l'arte romanica. Qui, il 22
luglio 1944, furono uccisi 55 sanminiatesi
dall'esplosione di una granata del 337°
battaglione di artiglieria dell'esercito
statunitense, che aveva come obiettivo, mancato,
le mitragliatrici dei tedeschi che avevano
occupato il paese, e che invece entrò nella
chiesa, dove era stata radunata molta gente,
attraverso un rosone della facciata. La
terribile strage fu imputata ai nazisti; solo
l'apertura del cosiddetto "armadio della
vergogna" nel 1994 e le successive indagini e
perizie consentirono di ricostruire la tragica
vicenda. Non tutti però si convinsero; nel 2015
il Comune deliberò
la rimozione di due lapidi in
contrasto tra loro (una, del 1954, ricordava la
strage come "eccidio perpetrato dai tedeschi";
l'altra, del 2008, affermava invece la "responsabilità
delle forze alleate" dimostrata dalla ricerca
storica), che suscitavano in città polemiche e
divisioni, e scelse di lasciare solo una lastra
commemorativa con i nomi delle vittime. Siamo
infine saliti in cima al campanile: vale
senz'altro la pena affrontare una faticosa
scalata - i gradini sono molto alti e alquanto
irregolari - per raggiungere il tetto di quella
che viene chiamata la "Torre di Matilde", per
una falsa leggenda legata a Matilde di Canossa.
Da lassù, dal tetto di quella che
originariamente era un sito di avvistamento
delle fortificazioni militari, poi incorporato
al Duomo, si gode una vista impagabile, in
particolare su un'altra torre poco lontana: è la
Rocca di Federico II, ricostruita nel 1958 dopo
la sua distruzione nella Seconda Guerra Mondiale,
ad opera dei tedeschi, il giorno seguente la
strage. E il soffermarsi sul vasto panorama
della piana dell'Arno, su un territorio così
ricco di storia, di arte, di vicende umane, fa
rammentare una frase di Leonardo, letta su un
cartello tra gli ulivi che circondano la sua
casa natale: "Come per tutti i viaggi, si può
imparare".